Свеча подогрева топлива – Сообщества › Diesel Power (Дизельные ДВС) › Блог › Хочу предупредить возможные ошибки по предпусковым свечам и подогревателям охлаждающей жидкости.

Подогрев антифриза свечами накала. — бортжурнал Opel Astra Y20DTH 2000 года на DRIVE2

Надоело мучаться с долгим прогревом двигателя в холодное время года и решил поставить себе догреватель тосола. На просторах интернета очень много инфы по этому счёту.

Были закуплены самые дешевые свечи накала от фольксвагена (tecnokit вроде)

Исходя из размеров свечей изготовил корпус подогревателя

Резьбу на свечах уплотнял

Ну и самое тяжелое было вставить все это дело поближе к печке. Крепил за турбиной и врезал в шланг на входе в печку.

Все свечи включаются через вот такое реле. Брал с audi 80 реле 70А (реле стартера).

Установил предохранитель на 80А (изначально стоял на 60А, но постоянно перегорал). Эту проблему исправил убрав общий предохранитель и подсоединив каждую свечу на свой предохранитель 20А. Теперь ничего не перегорает и не плавится.

И для управления всей этой схемой вывел кнопочку в салон.

При температуре за бортом -15 завёл машину, подождал минутку, потом включаю подогрев. Греюсь 5-8 минут и уже дует чуть тёплый воздух. Проехав 1 км с включенным подогревом, из печки дует по настоящему теплый воздух. Через минут пять выключаю.

Ну и делалось все это конечно с помощью второй и третьей пары рук в виде моих друзей.

Нравится 99 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

УАЗ Patriot iPatr › Бортжурнал › СОД — 27. Нужен ли подогрев ОЖ свечами накаливания?

Уже год по-тихоньку размышляю над таким непростым вопросом. Вообще, сначала мне очень хотелось сделать такой подогрев для ускорения прогрева двигателя после холодного пуска лютой зимой. Начал собирать запчасти и прикидывать, в какое именно место внедрить вставку? Сначала думал, что неплохо бы побыстрее нагреть салон, но передумал в пользу быстрейшего прогрева двигателя.
Пока не буду писать про расходы на рассыпуху, просто купил

Полный размер

3 свечи накаливания,

Полный размер

коллектор с пробками, уголками и штуцерами

Полный размер

и собрал вот такой электрокотёл

Потом надумал, что врезать его стоит перед редуктором ГБО, чтобы быстрее прошёл переход с бензина на газ. Но перед этим решил я испытать котёл, так сказать, провести лабораторный опыт.
Взял штатную дополнительную помпу, которая просто так лежала со времён замены, обрезки шлангов, небольшой аккумулятор для питания всего, и собрал стенд прямо дома.

Полный размер

Лаборатория

Предварительно замерил температуру воды, которую набрал из крана.

Полный размер

8℃

Пробный запуск помпы,

Полный размер

вода забурлила, помпа работает

Подключаю свечи и… ожидаемый результат, напруга на аккумуляторе просаживается так, что помпа еле качает. Ещё бы! Каждая свечка забирает 15А, итого 45А, плюс ещё помпа ест 1 или 2А, точнее не помню, а аккум всего 7Ач. Вобщем, хватило заряда на минуту совместных мучений, после чего помпа встала. Попробовал поочередно включать свечи и помпу, но через пару минут бросил, т.к. на просаженном напряжении свечи всё равно не выйдут на номинальную мощность.

Контрольный замер,

Полный размер

10℃

Не густо, всего 2℃ нагрел…
Возник вопрос: ст0ит ли овчинка выделки? Понятно, что эксперимент провалился из-за слабого аккума, но не повторится ли та же история и при наличии генератора? Свечи высосут штатный аккумулятор, который потом не успеет подзарядиться, и это может сказаться в самом ненужном месте.
В инете мнение по поводу свеч разделилось, уже почитал немного. У кого-то сразу "африка" в салоне наступила, а кто-то снял как бесполезную игрушку, которая только напряжение в бортсети просаживает.
Что же делать, как быть? ☹

По комментариям стало понятно, что эта штука не нужна 🙂
Насчёт Бинара начал думать ещё со времён покупки Патра, однако, никак не мог победить жабу. Не смогу победить её и сейчас, цена-то выросла в 2 раза. Параллельно со свечами думал про ТЭН на 220В, гараж есть, розетка тоже. Однако, гараж-то только возле дома, возле работы его нет. Значит, всё-таки, автономка… Если надумаю.

Всем спасибо, всем бобра 🙂
С наступающим Новым годом!

www.drive2.ru

Chevrolet Lacetti SW *** NUBIRA LUX *** › Бортжурнал › Заводской подогрев охлаждающей жидкости свечами накаливания — давайте обсудим

Друзья, думаю для многих эта тема интересна и результат нашего совместного конструктивного обсуждения будет полезен.

ВВЕДЕНИЕ:
Существуют подогреватели ОЖ, подогрев в которых осуществляется специальными свечами накаливания (не путать с обычными для бензиновых двигателей. Конструктивно бывают на 2, 3 и 4 свечи. Каждая такая свеча берез ток от 10 до 15 Ампер.
ЭТО НЕ ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДГОРЕВАТЕЛЬ.
ЭТО ДОГРЕВАТЕЛЬ ОЖ, КОТОРЫЙ ВКЛЮЧАЕТСЯ УЖЕ НА ЗАВЕДЁННОМ ДВИГАТЕЛЕ.

Полный размер

Давайте сразу договоримся
1. Такие продукты уже давно штатно ставятся автопроизводителями на многие дизельные и не только модели авто. Так что давайте пропустим фразы "колхоз", "как ты собираешься тосол свечами греть" и подобное.

2. Комментарии по делу, конструктивные, с каталожными номерами, с ссылками на примеры установки в живые автомобили, и прошу вас — давайте обойдёмся без пустых фраз "нах такое не надо", "у меня и так всё быстро прогревается", "аккум будешь менять раз в год" и подобных.
Так же меня удивляют товарищи, которые дают советы для более быстрого прогрева авто ставить термостат на 92С. Господа — термостат не способствует более быстрому прогреву двигателя и ОЖ, он лишь увеличивает порог температура перехода с малого круга работы системы охлаждения на большой через основной радиатор.

Так вот!
Есть задача — достичь более быстрого прогрева ОЖ в печке.
Лично мои вводные данные —

1. езжу по 40км в день (так что генератор успеет зарядить аккум),
2. никаких подогревателей 220В — это неудобно (зависимость от розетки) и небезопасно (сомнительное качество комплектующих более сомнительного происхождения)
3. я согласен чтобы это был не предпусковой подогреватель, а подогреватель уже после запуска двигателя
4. только заводские изделия (корпус подогревателя, фланцы, прокладки, свечи)

5. наверняка внедрение такого агрегата будет приводить к более быстрому старению ОЖ, но я готов менять ОЖ не через 5лет/75ткм, а даже в два раза чаще.
6. Думаю подогреватели более чем на 2 свечи будут избыточны.
7. Установка под капотом, а не в салоне

ВАРИАНТЫ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ
вот что я нашел на Драйве и не только

Полный размер

1. подогреватель Toyota/Lexux 16291-31050 (1550руб) + свечи DENSO DG401 (2х550руб) www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.aspx?modelid=63a1174d-3565-40a9-9ecb-8214f915d685&pid=11304FE4&office=ru

Полный размер

Если брать оригинал ВАГ — VAG 026121144E 490р, VAG 028121145B 1900р, VAG 037121687 90р, Свечи накаливания Flennor FG9034 3х140р. Итого на 2900р. Если брать заменители, то — Vaico V10-0270 80р, Vaico V10-0962 был до 300р, но снят с производства, SWAG 32918766 30р, Свечи накаливания Flennor FG9034 3х140р

Полный размер

А есть и ТАКОЕ!

Вот еще по теме:
Renault 8200012119 на 4 свечи — 5500р ждать 30 дней — www.drive2.ru/l/7888607/
Hyundai/Kia 97341-26100 / Tagaz 9734126100 на 4 свечи — 4400р ждать 10 дней — www.elcats.ru/hyundai/sch…12&pid=FA9046A6&office=ru
www.drive2.ru/l/5173107
forum.skoda-club.by/index.php?topic=760.0
www.skoda-piter.ru/forum/index.php?topic=25473.0

Автоматическое отключение свечей подогревателя — для этого будет установлено реле температуры (оригинал VAG 251919369B либо заменители типа JP GROUP 1193202100). Оно размыкается при достижении температуры ОЖ в 60С
Автоматическое отключение свечей подогревателя — а вот с этим для меня всё сложнее. Хочется сделать так:
0 сек — завелся двигатель с автозапуска
60 сек — включилась первая свеча
75 сек — включилась вторая свеча
90 сек — включилась третья свеча
ХХ сек — реле температуры автоматически отключило все свечи подогревателя при достижении температуры 60С

Вот интересное видео с работой подогревателя через реле задержки (это мне и нужно повторить):

www.drive2.ru

Реле времени для свечи нагрева дизельного двигателя

Дизельное топливо имеет тенденцию парафиниться при низких температурах. В этом состоянии топливо негодно для использования. Насос высокого давления способен прокачать его через форсунки и впрыснуть в цилиндры, но для воспламенения нужна струя горящего топлива с воздухом. Поэтому один из методов пуска дизельных двигателей – установка свечи подогрева смеси - термостартера - во впускном воздушном коллекторе. В отечественных системах на свечу также подводится топливо от насоса. При кручение стартера срабатывает клапан свечи, свеча нагревает и поджигает топливо и смесь втягивается в двигатель. Факел, созданный термостартером, состоящий из горящего топлива впрыснутого в цилиндры, обеспечивает запуск дизельного двигателя даже при очень низких температурах. В зарубежных системах используется просто нагрев при помощи свечей накаливания. Также поступают и автолюбители зимой: когда дизель застывает - вставляют во всасывающий коллектор фен и прогревают так двигатель.

Часто производитель устанавливает кнопку для принудительного включения свечи. Но так как человечество постоянно двигается в сторону автоматики, уже многие переходят на автоматическую систему включения подогрева свечи.

Однажды зимой в моей машине лампочка индикации подогрева свечи просто не засветилась. Соответственно не сработала и свеча, а двигатель не запустился. Пришлось искать электронный блок, который оказался около левого крыла. В некоторых машинах блок управления свечой объединен с основными "мозгами". После визуального изучения платы обнаружилось перегорание "микрухи", на которой все сплавилось. Что за она, понять было невозможно, а вместе с ней полностью вылетела дорожка на печатной плате. Чинить ее было невозможно, по крайней мере для меня.

Встал вопрос о том, как быть дальше. Самый простой вариант - подключить катушку реле включения свечи от замка зажигания. Заводишь машину - и параллельно подается напряжение на катушку свечи, которая срабатывает, пока крутишь стартер. Минус в том, что так крутить можно достаточно долго, а аккумуляторы зимой быстро разряжаются, да и предварительный прогрев свечей также необходим. Вторым вариантом было принудительное включение катушки свечи через кнопку. Способ хороший, только можно забыть выключить свечи и они подсадит аккумулятор, т.к. тянут 40 ампер. Третьим способом стала разработка простой платы, выполняющей все функции родного реле времени. В пользу последнего способа стало еще и то, что заводская плата для современной машины стоит примерно 500 $.

В дебрях инета я нашел примерную схему блока реле времени для свечи нагрева машины toyota. Скорее всего примерные схемы и у остальных авто производителей. Питание подается на 4 и 10 контакты схемы. 4 контакт – «+», 10 – «-». Датчик температуры подключается на 7 контакт. Датчик температуры установлен рядом с датчиком температуры двигателя и имеет два контакта. Один на плату, а второй - на массу. В зависимости от температуры двигателя, реле времени регулирует время включения реле. Примерно от 20 секунд для -20°С до 0 секунд для +20°С. При этом чтобы разгрузить аккумулятор при срабатывании стартера, стоит блокировка отключения реле, если срабатывает генератор, т.е. машина заводится. 6 контакт шел на «+» перед свечой, но для чего – непонятно. В итоге все стало работать и без него. Как говорится, если остались детали – работать будет.

В итоге блочная схема имеет вид

Следующим шагом стало определение параметров датчика температуры. То, что эта штучка изменяет свое сопротивление при изменении температуры – понятно, но в какую сторону и в каких пределах - предстояло выяснить. Измерять сопротивление можно обычным омметром. Для измерения сопротивления в промежутке от -20°С до +20°С подойдет морозильная камера обычного холодильника. К датчику температуры крепятся провода от омметра (если мультиметр может измерять температуру - отлично), термометр с выносным датчиком температуры. Затем все перематывается изолентой для прочности конструкции и точности измерений. Температура датчика опустится до –20°С минут за 10. На протяжении этого времени нужно на каждом градусе термометра делать измерения сопротивления датчика. Если же наоборот охладить датчик, а затем вынуть и измерять сопротивление, то точность будет ниже, т.к. нагрев будет идти с большой скоростью, а термометр меняет свои показания достаточно редко.

В результате по измеренным величинам можно построить график зависимости сопротивления от температуры. Если требуется измерить сопротивление при высоких температурах, то можно воспользоваться чайником, в который нужно опустить датчик, термометр и провода.

В результате график будет иметь вид.

Далее вопрос в самой схеме необходимого реле времени. На просторах сети распространена схема на таймере NE555. Обвязка микрухи также простая. Если к микрухе добавить пару реле, то вполне можно реализовать реле времени для свечи подогрева. Однако схемы инета не позволяют ввести в схему датчик температуры, который будет влиять на изменение времени срабатывания. Пришлось экспериментально разрабатывать нужную схему.

Итак, при подаче питания от замка зажигания на клемму 4” через конденсатор С1 подается отрицательный импульс для срабатывания таймера. С выхода таймера, нога микрухи 3, подается положительное напряжение на ключ – транзистор VT1, на коллекторе которого появляется отрицательный потенциал. Таймер управляет транзистором, а транзистор обеспечивает нагрузку в цепи катушки реле К1. Лампа HL – лампа индикации на приборной панели. Катушка реле К2 отключит реле свечи нагрева, подключенную на клемму 5” в том случае, если на контакте 11” появится положительное напряжение. Напряжение обязательно появится при включении генератора и это защита свечей - принудительного отключения свечи нагрева. Диод VD2 нужен для того, чтобы напряжение от катушки реле К2 не долбало стартер.

Времязадающие элементы – резистор R1 и конденсатор C2. Для настройки схемы проще менять только конденсатор С2, хотя можно крутить и резистор R1. С увеличением емкости время срабатывания увеличивается. Также времязадающим элементом являются резистор R3 и датчик температуры R4, подключенные между массой и пятой ногой микросхемы. Резистор R3 служит для адаптации датчика.

Промежуточные реле нужно использовать с катушками на 12 В, обычные для машины.

Схема реле подогрева свечей для наших и зарубежных генераторов представлена ниже. На самом деле реле - дополнительные проблемы на машине - лучше без всяких реле.

где 3” – вход «-» через лампочку индикации

4” – вход «+» через предохранитель 7,5 А

5” – выход реле времени на катушку управления свечой нагрева

7” – выход на датчик температуры

9” – вход «-» от генератора

Примерно такая схема получилась. Цена вопроса составила 3 $. Получилась куча деталей, правда с тройным запасом, чтобы несколько раз не катать на рынок. Травить плату на тестовом варианте было лень, да и впоследствии тоже, так что ограничился сборкой на макете.

В роли макета выступила картонка и иголка. Времени было много – электричка везла меня на дачу, поэтому, выверив все места, я проколол отверстия и вставил в них детали. Минусы такого монтажа очевидны – ненадежная подложка: возможные замыкания при перегибании, разрушение при транспортировке, но при этом быстрота и новизна способа монтажа. Возможно, восточные ученые так будут строить в будущем радиооборудование.

Деталей относительно получилось немного. Светодиод я вставил для индикации срабатывания. Светодиод необходимо включать через дополнительное сопротивление. Сопротивление легко найти по формуле

Iсв.д. = 20 мА
Uсв.д. = 3 В
n – количество светодиодов, включенных последовательно
R=(Uпит-n*Uсв.д.)/Iсв.д.

R=(12-1*3)/0,02=450 Ом
Если к примеру нужно подключить группу светодиодов к сети 220 В из 5 штук, то ограничивающее сопротивление будет равным
R=(220-5*3)/0,02=10250 Ом

На обратной стороне картонки можно нарисовать монтажную схему. Из ножек можно собрать часть дорожек схемы. Главное нигде не ошибиться и не закоротить ножки между собой.

После распайки схемы необходимо подвести все провода. Для теста можно воспользоваться машинным или аккумулятором от шуруповерта, подкинуть датчик и засечь время. Следует учитывать температуру там, где находится датчик. Если время не устраивает, то нужно изменять емкость электролитического конденсатора. Окончательный тест необходимо производить на машине, иначе можно наколоться с временными интервалами включения.

Когда все отлажено, можно перенести схему на стеклотекстолитовую основу. В итоге получилось, что при температуре +20°С реле работает 3 секунды, а при -20°С – 20 секунд. Все проверки времени срабатывания можно производить, если вместо датчика установить переменный резистор на 20 кОм.

Схему можно делать навесным монтажом. В принципе, будет лучше если всю плату залить эпоксидной смолой, чтобы обеспечить водонепроницаемость схемы, а в доступное место установить коммутационные реле.

В итоге схема примерно выполняет все функции родного реле. Непонятно, почему такая разница в стоимости, но скорее всего эту обусловлено большей точностью времени срабатывания, а также большим желанием заработать.

Схема работает следующим образом: R1 и C2 - времязадающие - чем больше емкость или сопротивление, тем больше времени требуется для прекращения работы. С1 нужен для автоматического включения таймера при подачи питания. R3 - сопротивление датчика температуры, его, возможно, придется корректировать - запаивать параллельно дополнительные сопротивления. R4 - отграничивает ток через базу транзистора VT1 от микросхемы NE555. VD3 - не пропускает ток на выход микросхемы NE555 3 при поступлении сигнала от стартера через VD2 и R6. VD1 останавливает таймер при подачи сигнала от генератора. HL1 - лампа индикации на панели прибора. K1 - силовое реле включения свечей. Это реле обычно идет отдельно от таймера и устанавливается вместе со всеми реле. Итак, включаем зажигание в машине. Если на улице прохладно, то лампочка включения свечей начинает светиться. Это означает, что таймер начал отсчет и на выходе микросхемы NE555 есть положительный потенциал. Проходит до 20 секунд, лампочка тухнет, реле отключается - значит таймер отработал и на выходе микросхемы нет потенциала. Начинаем стартовать - включается лампочка включения свечей от сигнала со стартера - все правильно, раскаленные свечи облегчают пуск. После запуска лапочка тухнет - таймер заблокирован потенциалом от генератора. Если не дождаться отработки таймера, а сразу пробовать завестись - ничего страшного, при успешном пуске работа таймера прервется по сигналу от генератора, а если не получилось - таймер доотработает процедуру прогрева свечей. Если одного раза не хватило - прогреть свечи можно еще раз.

где 3” – вход «-» через лампочку индикации

4” – вход «+» через предохранитель 7,5 А

5” – выход реле времени на катушку управления свечой нагрева

7” – выход на датчик температуры

9” – вход «+» от генератора

10” – масса, общий «-»

11” – вход «+» от катушки стартера

Всем удачного паяния.

 

www.volt-220.com

Renault Trafic › Бортжурнал › Свечи подогрева ОЖ и Подогреф топливного фильтра! Есть вопросы

Полный размер

Ребята всем привет! Похолодало в Краснодарском крае, пришло время подготавливать машину к морозам.
Нарезал резьбу на свечах подогрева антифриза, прикрутил к ним проводки, все сделал аккуратно, свечи поставил новые фирмы Iskra (по мануалу).
Но вот после запуска двигателя через несколько секунд греет всего одна из четырех.
Где искать проблему? релюшки под бачком антифриза ? кто знает в каком режиме они должны работать ?
Температура на улице +5 +10 градусов, минуса еще не было! Может в минус они включается все ?

Вопрос №2
Подогрев топливного фильтра!
На фишку напряжение подается но по ощущениям топливный фильтр не греется. Пробовал прозвонить мультиметром сам подогревающий элемент в крышке топливной колбы, он не "звонится" значит обрыв цепи ?
По каталогу не нашел номер детали… Подскажите что делать ? где искать, как починить.
Хочу чтоб все работало что должно работать…
Фильтр delphi
Спасибо !

Пробег: 275000 км

Нравится 14 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Свечи накаливания — Авто-потроха: что у машинок внутри?

Раскрыть...

Свечи накаливания работают по принципу обычного электронагревательного элемента. При нормальной работе дизеля горючее в цилиндрах поджигается путём самовоспламенения в момент впрыска его форсунками в предварительно сжатый поршнем воздух, нагретый до 700—900°С, поэтому обычные искровые свечи зажигания в дизельном двигателе не нужны. Свечи накаливания в таких двигателях являются частью предпускового устройства и нужны только для улучшения условий образования рабочей смеси после долгого простоя («на холодную»), особенно при низких температурах воздуха (ниже +5 градусов, когда дизельное топливо испаряется неохотно и не образует необходимой для работы двигателя смеси с воздухом).

Главная задача свечи накаливания – максимально быстро достичь рабочей температуры, чтобы нагреть воздух в камере сгорания. Свечи накаляются до 850–1300 градусов в течение 2–30 секунд и в среднем потребляют ток 8–16 ампер каждая. Длительностью подачи тока на свечу и величиной напряжения управляет реле или специальный электронный блок. «Погасив» на торпедо лампочку, которая запрещает водителю включать стартер, реле еще некоторое время – до 3 минут продолжает подогревать свечи на работающем моторе. Часто для этого напряжение снижается ступенчато (например, +12В или + 24В при первичном прогреве, и +7В далее для поддержания температуры свечей). Однако некоторые современные свечи отключаются от сети сразу после выключения стартера, поскольку они остаются горячими в течение времени, необходимого для прогрева мотора. В самых совершенных конструкциях электроника отслеживает температуру двигателя, и если признает его достаточно теплым, не включает свечи вообще.

В ходе установившейся работы двигателя свечи начинают играть уже другую, вспомогательную роль — становятся элементом системы распыления топлива, улучшающим приготовление рабочей смести (поток топлива постоянно «разбивается» о кончик свечи, что способствует созданию завихрений в камере сгорания). Также, представляя собою твёрдое тело с хорошей теплопроводностью, свечи накала продолжают подогревать впрыскиваемое топливо, будучи нагреваемыми уже процессами сгорания внутри двигателя.

Некоторые дизели с непосредственным впрыском топлива в камеру сгорания (без предкамер) вообще не имеют свечей накаливания, в основном это сравнительно крупные и тихоходные тракторные двигатели или двигатели, приводящие в движение промышленное оборудование. Некоторые дизели вместо свечей накаливания используют предпусковой подогреватель в виде встроенной во впускной коллектор нагревательной решётки (grid heater), как, например, 5.9-литровый дизель Cummins автомобиля Dodge Ram.

У некоторых тракторов свеча накаливания только одна, расположена во впускном коллекторе и работает в паре с дополнительной форсункой. При запуске эта форсунка непрерывно в небольшом количестве впрыскивает дизельное топливо, тем самым обеспечивает подачу в камеры сгорания горячего воздуха с продуктами сгорания дизтоплива. Данное устройство называется электрофакельный подогреватель.

В модельных ДВС используются калильные и одновременно каталитические свечи. Топливная смесь таких двигателей содержит легко воспламеняемые компоненты. В момент запуска эти компоненты воспламеняются от раскалённой проволочки свечи. В дальнейшем накал нити поддерживается каталитическим окислением паров спирта, входящего в смесь. В настоящей статье такие двигатели подробно не рассматриваются.

[свернуть]

carguts.ru

Свечи накаливания для дизеля

Принцип работы дизельного двигателя немного отличается от бензинового. Воспламенение топливно-воздушной смеси у него происходит не от искры свечи зажигания, а от сжатия. Чтобы завести мотор, особенно зимой (а у дизельного силового агрегата «зима» начинается при температуре около + 5 градусов), необходимо прогреть камеру сгорания. Для этой цели служат штифтовые и керамические свечи накаливания.

Эти устройства способны в течение нескольких секунд разогреть воздух в зоне впрыска до температуры от 850 до 1000 градусов Цельсия. Когда мотор запустился, они продолжают работать до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не поднимется до 75 градусов по Цельсию.

Типы свечей накаливания

Штифтовые

Свечи накаливания для дизеля бывают двух типов:

  • штифтовые;
  • керамические.

Они имеют схожую конструкцию, отличие заключается в рабочем элементе. В штифтовых, рабочим элементом является штифт накаливания из термокоррозийного стержня, плотно запрессованный в корпус свечи. Внутри него находится уплотненный порошок оксида магния и спиральная нить.

Электрическая схема такой свечи довольно проста. Ток подается на головку, от нее по токопроводящему стержню к металлической нити накаливания, состоящей из двух резисторов — нагревательной и регулирующей спиралей.

  1. Сопротивление первой постоянное, не зависящее от температуры;
  2. вторая спираль имеет положительный температурный коэффициент.

Принцип ее работы заключается в том, что чем выше температура мотора, тем меньше температура нагрева свечи (когда регулирующая спираль нагревается, ее сопротивление растет, и на нагревательную спираль подается меньший ток). Такая свеча нагревается до 850 градусов, время ее работы составляет от 4 секунд до двух минут и зависит от температуры мотора и параметров самой свечи.

Продолжительность подогрева горючего регулирует блок управления, контролирующий показания датчика температуры охлаждающей жидкости. На панели приборов имеется контрольная лампа, сигнализирующая о том, что работает подогрев. Когда она гаснет – двигатель готов к запуску. Существует два варианта включения свечей накаливания: ключ зажигания поворачивается во второе положение, либо предпусковой подогрев включается, когда открыта водительская дверца. Свечи, продолжающие работать после запуска мотора, помогают сократить время прогрева и обеспечивают более полное сгорания топлива, снижая тем самым выбросы вредных веществ.

Керамические

Керамические свечи накаливания – это второй тип подогревающих устройств. Ее электрическая схема не отличается от предыдущей. Рабочим элементом такой свечи является керамический стержень, внутри которого находится керамический нагревательный элемент. В течение двух секунд происходит нагрев стержня до 1000 градусов, в результате чего обеспечивается быстрый запуск дизеля, как у бензинового силового агрегата, без характерной для большинства дизельных моторов «раскачки».

Напряжение разогрева не постоянно, оно имеет три фазы. На этапе быстрого прогрева оно составляет от 9,8 до 11,5 В, стержень при этом нагревается до максимально возможной температуры. Когда заводится двигатель, подаваемое напряжение постепенно снижается до уровня, ниже напряжения бортовой сети автомобиля: во второй фазе до 7 В, в третьей – до 5.

Помимо этих трех фаз существует режим промежуточного накаливания, предназначенный для восстановления сажевого фильтра. Это помогает улучшить условия сгорания в процессе восстановления.

Керамические свечи накаливания имеют ряд преимуществ перед штифтовыми с нагреваемой спиралью. Наиболее значимые – это более высокая температура нагрева, которая обеспечивает лучшую работу свечей при холодном пуске, меньшая токсичность отработавших газов, более долгий срок службы, большая эффективность (их температура нагрева при равном напряжении значительно выше).

Часто производители устанавливают на дизельные моторы свечи с встроенным датчиком давления. Его показания помогают скорректировать температуру нагрева свечи и повысить ее эффективность.

Проверка состояния свечей накаливания

За состоянием свечей накаливания необходимо тщательно следить и своевременно их менять, особенно если автомобиль эксплуатируется зимой (насколько часто менять укажет автопроизводитель). Во-первых, перед зимой нужно проверить их работоспособность, поскольку даже одна неработающая свеча не позволит завести мотор при отрицательной температуре. Если проверка таковую выявила, то лучше менять весь комплект, поскольку и остальные в скором времени могут выйти из строя.

Существует два безопасных способа проверить свечи. Первый требует участия двух человек. Потребуется вывернуть форсунки, после чего один человек будет смотреть в колодцы, а второй повернет ключ в предстартовое положение. Работающие свечи станут красными от нагрева. Однако такой метод подойдет не всем, т.к. на некоторых двигателях через колодцы форсунок свечи попросту не видны.

Второй способ проверить исправность свечей – при помощи мультиметра. Нужно выбрать режим проверки замыкания цепи, после чего одним щупом прикоснуться к корпусу свечи, а другим – к ее шляпке. Если цепь окажется замкнутой, то она работает, в противном случае ее необходимо менять.

На многих современных автомобилях проверка свечей накала выполняется в режиме самодиагностики, а схема электропроводки дополняется индикатором на приборной панели, сигнализирующем о поломке.

В нормальных условиях эксплуатации менять свечи накала необходимо в среднем раз в 60 тысяч км. Если же машина постоянно эксплуатируется в предельных режимах, то не лишним будет проверить их работоспособность, хотя бы раз в сезон, а менять или с учащенным интервалом, или по выходу из строя.

Менять свечи накала нужно с осторожностью. Они довольно хрупкие и часто ломаются при попытке вывернуть. Если такое случится, то придется везти автомобиль на СТО или самостоятельно снимать головку блока, чтобы высверлить сломанную свечу и нарезать новую резьбу.

Признаки и причины неисправности свечей накаливания

Часто бывает так, что двигатель ни с того ни с сего, начинает запускаться с трудом и неровно работает, будучи холодным. Попутным симптомом может быть выхлоп белого цвета. Как правило, причина кроется в поломке свечей накала. Если они недавно менялись, и их срок службы не подошел к концу, скорее всего, дело в заводском браке, и перестала работать одна из свечей. Нужно проверить все и заменить неисправную. Заметить неисправность летом довольно сложно. Она начинает проявляться с понижением температуры окружающей среды.

Если откажут сразу две, то двигатель, скорее всего, совсем не удастся запустить. Одновременный отказ большего количества свечей маловероятен, и придется проверить электропроводку или блок управления.

Свеча может перестать работать в нескольких случаях: она выработала свой ресурс, есть неполадки в топливной аппаратуре или электропроводке. В первом случае выполняется проверка и замена всего комплекта свечей, в остальных потребуется поочередно проверить форсунки, реле управления, провода.

znanieavto.ru