Гладилка для бетона своими руками: описание, характеристики и устройство

Бетонирование основания является довольно трудоемким процессом. Качество конечного результата измеряется не только прочностью покрытия, но и ровностью поверхности. Для обеспечения этого применяют разные инструменты. На начальном этапе смесь разравнивают правилом. Но после него могут оставаться гребни. Поэтому на завершающем этапе выравнивания применяется гладилка для бетона. Это несложный, но крайне необходимый в работе строителя инструмент. Его вполне возможно сделать самостоятельно. Перед началом работы необходимо вникнуть в этот вопрос.

Общая характеристика процесса

Процесс заливки бетонных оснований не одинаков для различных помещений. Если требуется создать пол в большом производственном цеху, ручной инструмент будет практически бесполезен. В этом случае используют оборудование с различными насадками (валики, диски, “лыжи” и т. д.).

В небольшом помещении проще выровнять уровень при помощи других инструментов. Сначала на поверхность основания укладывают деревянные маяки. Они будут служить направляющими для правила. Между маяками закладывается бетон. Его ведут правилом, распределяя смесь ровным слоем по уровню направляющих. Это начальный этап заливки.

Дальше проводят более точное разглаживание смеси. Здесь потребуется гладилка для бетона. Это особое ручное приспособление, которое можно использовать как в процессе выведения смеси правилом, так и после обустройства всего основания.

Разновидности

Представленный инструмент может быть ручным или обладать электрическим или бензиновым приводом. Для небольшого помещения первая разновидность подойдет идеально. Выравнивая большие площади, лучше воспользоваться механизированными приспособлениями. Чаще всего применяется алюминиевая или магниевая гладилка для бетона. Ее длина составляет более 1 метра. Для удобства работы профиль крепится к длинной ручке. Из-за этого инструмент чем-то напоминает швабру.

Существует разделение на канальные и скребковые гладилки. Первая разновидность предназначена для выравнивания еще пластичного, не застывшего бетона. При этом на поверхности образуется «цементное молочко». Это смесь цемента, воды и песка в небольшом количестве. Скребковый тип гладилок применим для уже застывающего раствора. Такие инструменты способствуют удалению «цементного молочка» с бетона.

Гладилки различаются также по размеру. Для небольшого помещения подойдет малогабаритный инвентарь с шириной 13 см и длиной 28-68 см. Шаг увеличения размера составляет 10 см. Углы рабочей плоскости должны быть закругленными, чтобы не оставлять царапин.

Устройство и особенности

Ручная гладилка для бетона имеет ряд особенностей в применении. Ею движут по застывающей смеси вперед и назад, а также из стороны в сторону. Чтобы сохранить первоначальный слой бетона, необходимо двигать инструментом в перпендикулярных друг другу направлениях. Иначе появятся впадины и бугры. Гладилку нельзя погружать в бетон. Она только скользит по поверхности.

Во время движения изменяется угол наклона ее профильной поверхности. Если отталкивать гладилку от себя, будет приподниматься дальний край, и наоборот. За это движение отвечает редуктор. Пластичность смеси также влияет на угол подъема. Он может достигать практически 60 градусов. Рукоятка инструмента может быть от 3 до 12 м длиной. Рабочие плоскости должны обладать стабилизаторами прогиба. Ширина захвата составляет от 1 до 5 метров. Редуктор имеет форму троса. Он соединяет лезвие и рукоятку.

Инструмент своими руками

В условиях частного строительства или ремонта вполне применим самодельный инструмент. Гладилка для бетона своими руками выполняется довольно просто. Если не предполагается применять ее более чем 1-2 раза, не стоит тратить средства на покупку нового оборудования.

Если есть немного свободного времени, а также присутствует умение обращаться с древесиной, создать гладилку своими руками и выровнять ею бетон не составит труда. Для этого потребуется подготовить деревянные рейки, доски, ручной инструмент и крепежи. Обычно все необходимые средства для подобной работы есть в арсенале домашнего мастера. Если же их нет, инструмент и материал можно всегда раздобыть. Для удобства работы лучше отдать предпочтение мягким породам древесины. Чаще всего подобный инструмент делают именно из таких материалов.

Техника изготовления рабочей поверхности

Задаваясь вопросом о том, как сделать гладилку для бетона своими руками, следует рассмотреть советы опытных строителей. При подготовке брусьев из мягких пород древесины, необходимо уделить внимание их обработке.

Та сторона гладилки, которая будет соприкасаться с бетоном, должна быть идеально гладкой. Ее предварительно шлифуют. Затем рабочую поверхность обрабатывают специальным влагоотталкивающим раствором. Это сохранит инструмент до конца обработки бетонного основания. Гладкость скольжения будет при этом максимально легкой. Стандартные габариты бруса для рабочей поверхности подбирают в зависимости от площади комнаты. Ширина этого изделия должна быть около 30 см, а длина может составлять от 1 до 2 м.

Изготовление ручки

Рукоятка является неотъемлемым элементом такого изделия, как гладилка для бетона. Телескопическая ручка применяется в покупных инструментах. Но для самодельных разновидностей придется делать просто длинную рейку. Для нечастого или единоразового использования этого будет вполне достаточно. Ручка должна подбираться соответственно длине комнаты. Обычно этот элемент гладилки составляет от 3 до 5 м. Такой вариант подойдет даже для работы по заглаживанию раствора по верхнему срезу маяков или между кирпичной кладкой.

При помощи треугольной распорки из деревянных реек ручка жестко крепится к рабочей зоне. Если захват рабочей поверхности большой, вести инструмент при помощи одной рукоятки тяжело. Поэтому для удобства проведения работы лучше в подобных случаях делать сразу два держателя.

Скребковая гладилка

Самодельная гладилка для бетона чаще всего предполагает выравнивание еще не застывшего бетона. В продаже имеются специальные насадки, которые делают из канального инструмента скребковый. Хотя чаще всего они просто входят в комплект покупных гладилок.

Скребковые рабочие поверхности, скорее всего, не получится изготовить самостоятельно. Но при необходимости можно их купить. Этот инструмент позволит удалить излишки с поверхности бетона. Лезвие изготавливают из прочных сплавов алюминия. Это позволит устранить бугорки и неровности, заполнить углубления на поверхности основания. Этот инструмент помогает окончательно выровнять поверхность.

Отзывы экспертов

Для создания финишного покрытия мастера рекомендуют применять скребок. Гладилка для бетона, своими руками сделанная, в этом случае не используется. Покупные разновидности инструмента все же предпочтительнее в этом случае.

Так как такие изделия изготавливают из экструзивного сплава, они очень легкие и маневренные, в отличие от самодельных. Одновременно с этим подобные инструменты характеризуются высокой прочностью. Вся конструкция способствует плавному изменению угла наклона поверхности в процессе работы.

Согласно отзывам экспертов, у покупных гладилок есть только один недостаток – они стоят довольно недешево. К тому же подобные гладилки лучше приобретать у хороших, проверенных производителей. Дешевые изделия не оправдывают вложенных в них средств. Поэтому для нечастого использования лучше все-таки сделать самодельную конструкцию. Особенно если ею планируется пользоваться не более двух-трех раз.

Как применять гладилку

Правильно сделанная гладилка для бетона позволяет разровнять довольно большие площади. Благодаря широкой рабочей поверхности быстро обрабатываются значительные участки. Даже самодельной гладилкой можно качественно выровнять бугры и впадины.

Самодельные разновидности инструмента следует применять только для помещений длиной не больше 6 м. В противном случае придется применять покупные разновидности. Они обладают телескопической ручкой, которая может достигать 12 м.

После первого выравнивания на поверхности бетона может выступить «цементное молоко». Его следует убрать скребком с особым лезвием. Если в процессе обработки поверхности планируется обрабатывать ее различными шлифовальными машинами, этот этап проводят обязательно. Большие горбы и впадины необходимо устранить еще до того, как цемент застынет.

Рассмотрев такой инструмент, как гладилка для бетона, можно правильно применять его при строительстве или ремонте. В определенных условиях целесообразнее использовать самодельные разновидности. Их можно легко сделать своими руками. Но для больших помещений лучше применять покупной инструмент. В нем чаще всего предусмотрена телескопическая ручка. Также подобные гладилки обладают набором специальных лезвий. Но для нечастого применения рекомендуется самостоятельно сделать гладилку, которая позволит выровнять поверхность практически идеально.

fb.ru

3 лучших способа + пошаговая технология

Технические характеристики бетонных полов должны отвечать требованиям СНиП 2.03.13-88 и рекомендациям пособия в развитие существующих правил и норм. К сожалению, не все строители выполняют свою работу качественно, во время настила финишного покрытия приходится заниматься исправлением допущенного брака.

Как выровнять бетонный пол

Бетонные полы можно выравнивать самовыравнивающими растворами, стяжками из цементно-песчаных растворов или клеем для керамической плитки. Под линолеум и ковролин выравнивание бетонных полов считается обязательной операцией, под керамическую или каменную плитку решение принимается исходя из фактического состояния несущего основания. Все полы, устанавливаемые на лагах, могут ложиться без предварительного выравнивания бетонных оснований.

Ровный бетонный пол под плитку и ламинат

В статье мы рассмотрим несколько примеров выравнивания с применением различных материалов с учетом фактического состояния полов.

Содержание статьи

Использование самовыравнивающихся стяжек

В состав современных материалов для выравнивания бетонных полов входит несколько компонентов, одновременно с высокой механической прочностью смеси обладают хорошей растекаемостью, простотой применения, низкой усадкой, устойчивостью к различным химическим соединениям, технологичностью и относительно невысокой стоимостью.

Самовыравнивающиеся смеси: виды

Большинство существующих марок отвечают требованиям потребителей, во время выбора главное внимание следует обращать на следующие факторы:

• какой именно пол следует выравнивать. Есть варианты для монолитного бетона, промышленной железобетонной плиты, базовой цементной стяжки, наливного пола, системы теплого пола и т. д.;
• толщина заливки.
  Зависит от максимальных показателей неровностей и типа выравнивания. Выравнивание может быть предварительным или финишным. К предварительному нет жестких требований по горизонтальности поверхности, оно используется под финишные половые покрытия по лагам. Во время монтажа контролируется положение лаг, при необходимости с помощью клиньев или иных подкладок они выравниваются;
• тип финишного покрытия пола. Чем мягче половое покрытие, тем точнее и прочнее должно быть выравнивание, тем качественнее следует приобретать материал.

После того как на все вопросы получены ответы, можно приступать к работам по выравниванию бетонного пола. Для выполнения работ понадобится подходящий для данного случая наливной пол, грунтовка, строительный миксер для приготовления смеси, емкость для раствора, мощный (желательно промышленный) пылесос, игольчатый и малярный валики, широкий шпатель из нержавеющей стали, лазерный или водяной уровень, дюбели для маяков, демпферная лента, рулетка, обыкновенный пузырчатый уровень или правило.

Набор инструментов и материалов для выравнивания пола

Шаг 1. Подсчитайте количество материалов. Для этого предварительно узнайте максимальный перепад по высоте бетонного пола. Во время проверки его состояния нужно пользоваться длинным уровнем или правилом. Прикладывайте инструменты по периметру помещения, по центру и диагоналям, придерживайте уровень в горизонтальном положении. Просвет определяется на глаз или при помощи рулетки. Чем больше линий будет проверено, тем точнее конечные результаты.

Минимальная толщина выравнивающего слоя должна быть в пределах 2–3 мм, к этому значению прибавьте максимальную высоту неровностей. Толщина жидкой стяжки должна быть на 2–3 мм больше высоты максимальных неровностей.

Практический совет. В целях экономии дорогостоящего материала рекомендуется наиболее высокие выступы срубить. Предварительное механическое выравнивание позволяет сэкономить 25–30% материала.

Шаг 2. Подготовка основания. Марочная прочность материала для выравнивающего слоя не должна превышать прочность бетонного основания более чем на 50 кг/м2. Проверить прочность основания можно обыкновенной монетой. Проведите ребром монеты на бетоне две перпендикулярные линии под углом к поверхности примерно 30°, если черточки ровные и без сколов, то основание имеет достаточную для выравнивающих работ прочность. Наличие глубокой борозды, появление в месте пересечения линий сколов свидетельствует о том, что прочность основания не отвечает действующим нормативам. В таком случае просто выравнивать бетонный пол нельзя, необходимо залить еще один слой согласно СНиПу. Если это не позволяет высота пола, то старый слой придется полностью удалять. Это очень долго и дорого.

Черновое основание

Марочная прочность верхнего слоя

Проверка прочности основания

Результат проверки, варианты

Почему так важна прочность основания? Если выравнивающий слой будет значительно прочнее, то во время усадки он порвет слабое основание, заливка отслоится. Есть выход – делать выравнивание слабым раствором. Но его можно использовать только под твердые финишные покрытия, для мягких этот вариант использовать нельзя.

Трещины и отслоения более прочного верхнего слоя

Удаление старой стяжки — лучшее решение

Шаг 3. Очистите бетонный пол. Удалять нужно пыль, грязь, все незакрепленные элементы бетонного пола. Помните, что чем чище основание, тем выше адгезия выравнивающего слоя.

Нужно хорошо очистить основание

Шаг 4. За сутки до начала выравнивания заделайте большие щели. Очистите их от остатков старого материала, удалите пыль и немного смочите. Щели можно заделывать тем же раствором, который используется для выравнивания бетона. Забивайте их плотно, не оставляйте воздушных карманов. Выравнивать можно мастерком или небольшим шпателем.

Устранение дефектов, заделка трещин

Шаг 5. Прогрунтуйте поверхность. Грунтовка должна быть только для бетонных поверхностей. За счет нее не только улучшается сцепление двух материалов, но и улучшаются показатели гидрозащиты, что очень важно для полов в жилых помещениях. Грунтовать надо валиком, в труднодоступных местах пользоваться малярной кисточкой. Если грунтовка впитывается очень быстро, то операцию придется повторить. Второй слой грунтовки наносится только после полного высыхания первого, время зависит от марки материала, температуры и влажности в помещении.

Грунтование

Шаг 6. Приклейте по периметру стен, колонн, межкомнатных перегородок демпферную ленту из вспененного полиэтилена. Она компенсирует тепловые расширения, предотвращает появление вспучиваний и растрескиваний выравнивающего слоя.

Приклеивание деформационной ленты

Важно. Если помещение имеет большую площадь, то следует делать усадочные швы. Они располагаются на расстоянии примерно три метра, линии должны быть параллельными, в местах пересечения угол только прямой. Демпферные швы можно делать заранее при помощи металлических профилей или прорезать на следующий день после заливки раствора. Помните, что второй вариант сопровождается большой шумностью и пыльностью.

Шаг 7. Найдите на стене уровень горизонта. Намного проще и быстрее это делать с помощью лазерного уровня, если его у вас нет, то пользуйтесь водяным. Установите лазерный уровень в центре комнаты, выведите на стены горизонтальный луч. При помощи рулетки нанесите метки на нужной высоте от поверхности бетонного пола.

Выполнение разметки

Практический совет. Для упрощения работ рекомендуется отмеченные точки на стене соединить линией с помощью отбивочного шнура с синькой.

Шаг 8. Вкрутите в бетонный пол саморезы для контроля высоты заливки выравнивающего слоя. Маячки должны быть по углам и по линиям помещения, шаг между рядами примерно один метр. Вначале зафиксируйте дюбели у стен, высота устанавливается по меткам. Затем между крайними противоположными натяните веревку и по ней устанавливайте все остальные дюбели. Если у вас нет жестких требований по горизонтальности заливки, то маячки можете не устанавливать.

Сверление отверстия

Вкручивание самореза

Схема вкручивания саморезов

Шаг 9. Приготовьте раствор. Пропорции указываются производителем на упаковке, выполняйте его рекомендации. В емкость всегда вначале наливается вода, а потом добавляется сухая смесь. Желательно засыпать смесь при включенном миксере, это поможет минимизировать количество комков и позволит постоянно контролировать консистенцию раствора. Тщательно перемешайте материал и оставьте его на 5–10 мин. для настаивания. За это время все мельчайшие комки цемента полностью пропитаются водой. Одновременно запускаются химические реакции затвердения. После настаивания еще раз немного перемешайте смесь.

Приготовление смеси

Важно. Не допускайте передозировки воды, это существенно понижает показатели прочности. И еще одно. Точно рассчитывайте объем раствора со своей производительностью, учитывайте рекомендованное время использования. Имейте в виду, что после начала процесса застывания остановить его невозможно, а добавление к загустевшей массе воды только усугубляет ситуацию. В среднем свежеприготовленную смесь надо использовать в течение получаса.

Шаг 10. Приступайте к заливке раствора. Заливку начинайте от дальней стены помещения и продвигайтесь к выходу. Выливайте раствор с высоты 20–30 см, не допускайте больших брызг. Ведро двигайте зигзагообразно, не оставляйте больших по площади пропусков. Ширина полосы примерно 40 см, вы должны легко ее выравнивать шпателем. Каждая последующая порция материала должна заходить на предыдущую примерно на пять сантиметров. Постоянно следите за метками на стене и маркерами из дюбелей, при необходимости увеличивайте толщину массы или разгоняйте по свободной площади излишки.

Налив смеси на пол

Выравнивание смеси шпателем

Шаг 11. По мере расширения залитой площади прокатывайте ее игольчатым валиком. Он удаляет пузырьки воздуха и улучшает показатели адгезии массы с бетонным основанием. Длина иголок валика должна на несколько миллиметров превышать максимальную толщину нанесения раствора. Имейте это в виду во время приобретения инструмента.

Использование игольчатого валика

Практический совет. Для увеличения прочности выравнивающего слоя нужно не допускать проникновения в помещение прямых солнечных лучей, закрыть окна и двери для исключения сквозняков. Если этого не сделать, то некоторые участки будут терять влагу значительно быстрее, чем это нужно для оптимальных условий протекания химических реакций. В этих местах прочность слоя становится значительно ниже ожидаемой.

Залитая стяжка

После полного застывания поверхность пола можно накрывать любыми мягкими покрытиями или оклеивать керамической плиткой. Но следует иметь в виду, что выравнивание наливным материалами по вышеописанной технологии всегда будет иметь отклонения от горизонтальности в пределах ±1,5–2 мм. А можно ли выровнять бетонные полы с идеальной точностью? Можно, но для этого следует использовать иную технологию производства работ.

Выравнивание бетонного пола по маякам

Этот метод отнимает немного больше времени, но гарантирует идеально горизонтальную поверхность. Самое сложное – создание маяков. Для этого процесса и дадим подробную инструкцию. Для работы нужен только лазерный уровень, обыкновенным водяным такого результат не добиться.

Нивелир (уровень) лазерный

Из инструментов потребуется большое правило, широкий и узкий шпатели, мастерок и складывающийся деревянный метр. Рулетка не годится, она слишком мягкая.

Метр складной деревянный

Маяки можно изготавливать из любых цементных или гипсовых смесей, но мы рекомендуем пользоваться шпаклевкой Фугенфюллер. Она имеет высокие показатели физической прочности, отличную адгезию со всеми смесями, изготовленными на основе цемента с добавлением или без добавления инновационных наполнителей. Кроме того, время застывания шпаклевки примерно 30 мин., чего вполне достаточно для изготовления маяков в среднем темпе. После окончания подготовки последнего маяка на первых уже можно работать.

Шпаклевка Фугенфюллер (Fugenfuller)

Еще один плюс предлагаемых нами маяков для выравнивания – они дают возможность экономить стройматериалы. Высота металлических профилей минимум один сантиметр, это значит, что такой же будет и минимальная толщина заливки. Минимальная высота наших маяков равняется толщине пластиковых крестиков и составляет всего несколько миллиметров. Разница в объеме заливки за счет высоты для больших помещений существенна.

Шаг 1. Выставьте лазерный уровень, проверьте состояние пола, определитесь с минимальной толщиной выравнивающего слоя. Уберите с поверхности строительный мусор, пропылесосьте его.

Луч лазерного луча и расстояние от луча до пола

Шаг 2. Приготовьте шпаклевку. Точно соблюдайте пропорции, указанные производителем, не экспериментируйте, они ни к чему хорошему не приведут.

Шаг 3. Начинайте устанавливать маяки у стены, правило будет использоваться вместо рулетки для замера расстояний между маяками. Выложите на расстоянии примерно 15–20 см от стены первую кучку шпаклевки, немного подровняйте ее.

Выложите кучку шпаклевки

Установите по центру пластиковый крестик для керамических плиток.

Установите крестик

Поставьте на него метр и с учетом расположения луча лазера утопите в раствор. Следите, чтобы крестик лежал горизонтально, проверяйте его положение в нескольких местах.

Проверка расстояния от крестика до луча

Аккуратно уберите излишки шпаклевки. Около крестика можно не убирать, она потом срежется шпателем. Если трогать незастывшую шпаклевку, то можно нарушить положение крестика, придется все переделывать еще раз.

Шаг 4. Положите на пол правило, расстояние между маяками должно быть на 15–20 см короче длины правила. Таким же образом будет определяться ширина между линиями маяков. Устанавливайте все маячки в помещении.

На полу лежит правило. Мастер устанавливает маячок

Шаг 5. После того как точечные маяки застыли, очистите поверхность крестиков от шпаклевки, обращайте внимание, чтобы она была ровной. На две соседние точки сверху положите правило, шпателем накладывайте в образовавшуюся между ним и бетонным полом щель раствор. С первого раза трудно угадать толщину, в дальнейшем появится практический опыт и работа пойдет значительно быстрее.

Накладывайте шпаклевку

Вал из шпаклевки

Шаг 6. Правилом аккуратно выровняйте поверхность сделанного вала. Если остались незаполненные места, то в них добавьте немного шпаклевки и опять правилом выровняйте поверхность. Излишки массы сразу убирайте в емкость, периодически перемешивайте массу.

Первый маячок около стены

Еще один маячок из раствора

Выравнивать пол можно только после полного застывания маячков. Допускается использовать раствор для наливного пола, цементно-песчаную смесь или клей для керамической плитки. Решайте сами, какой именно, но есть общие рекомендации.

1. По стоимости самый дешевый цементно-песчаный раствор. Если у вас большие площади или значительная толщина выравнивания пола, то лучше пользоваться этим материалом. В расчете на кубометр раствора получается значительная экономия финансовых средств.
2. По показателям физической прочности на первом месте клей для плитки. Но работать с ним трудновато, нужно иметь практический опыт.
3. Наливные полы служат дополнительной гидроизоляцией, в некоторых случаях это свойство позволяет ускорять строительные работы.

Что касается времени, то разницы почти никакой нет. Не нужно верить, что наливные материалы позволяют намного сокращать время выравнивания пола. Опытный строитель сделает точно такой же метраж и при помощи маяков и правила.

Шаг 7. Наливайте массу между маячками, правилом выравнивайте ее. Инструмент нужно тянуть на себя и одновременно выполнять небольшие по амплитуде движения влево-вправо. Есть пропуски – добавьте раствор и повторите выравнивание.

Выливание раствора из ведра

Растягивание раствора правилом

Процесс выравнивания бетонного пола

Практический совет. У неопытных строителей после выравнивания правилом на поверхности пола могут оставаться небольшие волны. Это не проблема, не стоит соскабливать застывшую массу. Намного лучше, легче и быстрее повторить выравнивание пола в перпендикулярном к первому направлении. Уже никаких маяков не надо. Просто выливайте тонкий слой раствора на пол и правилом стягивайте излишки, массу делайте немного жиже. Она заполнит все волны и идеально выровняет пол.

Финишное выравнивание наплывов

Выравнивание бетонного пола клеем для плитки по упрощенной схеме

Этот метод отлично подходит для керамической плитки, по времени работы существенно сокращаются, а по качеству вполне удовлетворяют плиточников. Выравнивать пол во время укладки плитки за счет изменения толщины клея довольно тяжело, делать это могут только высокопрофессиональные плиточники. Да и то большинство из них предпочитает самостоятельно выровнять бетонное основание и уже на готовую поверхность класть плитку, тем более это делается, если перепад высот составляет 1 см и более. В конечном итоге получается экономия времени.

Шаг 1. Срубите большие бугры, уберите поверхность от строительной пыли и мусора. Если бетон очень сухой, то рекомендуется его обильно смочить водой. Вода не должна моментально вытягиваться из клея, она нужна для оптимального протекания химических реакций. Отсутствие требуемого количества жидкости критически понижает прочность выравнивающего слоя клея.

Шаг 2. Подготовьте плиточный клей. Здесь есть нюанс, клей должен быть немного жиже, чем рекомендует производитель. С густым будет трудно работать, кроме того, в местах с небольшой толщиной вода быстро впитывается бетоном, что становится причиной снижения показателей физической прочности. Об этом мы уже упоминали. По консистенции раствор должен напоминать обыкновенную сметану или жирные сливки и немного растекаться по поверхности.

Сухая смесь

Плиточный клей

Шаг 3. Порционно выливайте клей на поверхность пола и правилом стягивайте излишки. Маяками служат возвышающиеся участки бетона, клей заполняет только впадины.

Важно. Перед началом работ нужно определить, в какую сторону тянуть инструмент. Сделать это можно после внимательного осмотра бетонного пола. Следует найти маяки, по каким он заливался. Затем пузырьковым уровнем или правилом узнать расположение углублений.

Профессиональные строители во время такого выравнивания после первой стяжки делают еще несколько дополнительных диагональных или круговых движений правилом. Сила прижатия при этом минимальная, качество выравнивания во многом зависит от практического опыта.

Выливание клея

Распределение клея шпателем

Выравнивание смеси правилом

Еще одно фото процесса

Если после первого прохода перепады по высоте еще имеют большие значения, то проведите правилом в перпендикулярном направлении к первому проходу. Еще раз предупреждаем, на втором проходе уменьшайте усилие прижатия. Вам нет надобности добиваться идеальных показателей, перепады по высоте в пределах ±5 мм для укладки плитки не составляют проблем.

Проверка ровности пола

Пол после выравнивания

Для того чтобы улучшить адгезию клея с бетоном, после выливания рекомендуется его тщательно втереть в пол при помощи шпателя или мастерка. Обнаруженные после протягивания правила углубления нужно сразу забрасывать клеем и повторно ровнять. Работы не отнимают много времени, единственный недостаток – плитку можно класть только на следующий день. Но у профессионального строителя время даром не пропадает, на объекте всегда есть небольшой объем ранее отложенных или подготовительных работ.

Видео – Выравнивание бетонного пола наливными смесями

pol-exp.com

функции, видео как сделать своими руками

Использование профессионального коррекционного инструмента при укладке стяжек из бетонного раствора исключает риски накоплении на поверхности избыточной влаги, устраняет мельчайшие неровности и упрочняет покрытия за счет снятия верхнего непрочного слоя цементного молочка. Гладилки задействуются на разных этапах застывания смеси сами по себе или после прохода вибрационных уплотнителей, эффект от такой обработки всегда положительный. При ограниченном бюджете или для разовых целей их можно сделать своими силами.

Оглавление:

1. Описание и назначение
2. Разновидности
3. Инструкция по выравниванию
4. Сборка инструмента своими руками

Функции при укладке бетонной стяжки

Главным назначением является работа с подвижными свежезалитыми основаниями с целью первичного распределения, выравнивания и улучшение качества получаемой плоскости. Дополнительные функции включают удаление цементного молочка и избытков влаги и корректировку уже слегка застывшего раствора. Конструктивно напоминает швабру на длинной трубе, размеры рукоятки и правила определяют охватываемую за один заход площадь. Конструкции для бытовых целей подходят для помещений с длиной до 7 м, профессиональные заводские модели обычно имеют удобную телескопическую ручку, расширяющуюся от 3 до 6 м, и обладают возможностью подключения секций.

Плавное перемещение обеспечивается за счет слегка закругленных краев и гладкой поверхности рабочей части, в свою очередь имеющей вид длинной и узкой линейки. Стандартная длина профиля варьируется от 1 м до 3 с шагов в 50 см, ширина – от 80 до 100 мм. Толщина такой линейки у заводских алюминиевых изделий составляет 0,8-1,1 мм. Самые надежные имеют дополнительные профили жесткости, но не больше 2. Длинные модели оснащены двумя обычными или телескопическими ручками и перемещаются за счет совместных действий двух человек. Такую гладилку водят зигзагами, лучшие результаты достигаются при двух проходах профиля во взаимно перпендикулярных направлениях.

Предлагаемые разновидности

В зависимости от выполняемых функций и профиля разделяются на канальные и скребковые. Первые предназначены для разглаживания и легкой коррекции бетонной стяжки в ее пластичном состоянии, в данную группу входят виды с возможностью регулировки угла лезвия. После их прохода не образуется цементное молочко и сводится к минимуму число выступов и впадин. Требуемый эффект достигается исключительно при обработке только что уложенной смеси, не потерявшей пластичность.

Скребковые типы используются для устранения неровностей на уже застывающем растворе (через 1-3 часа после заливки) и контроля уровня. Они снимают выступающее на поверхности цементное молочко и удаляют излишки влаги. Рабочие элементы таких гладилок изготавливают из спецалюминия, их конструкция более жесткая, чем у плавающих канальных. Некоторые производители реализуют правила со сменными насадками, то есть со входящим скребком в комплекте. Применение такого оборудования позволяет достичь оптимальных результатов и согласовать процесс разглаживания по времени.

В зависимости от типа материала этот инструмент разделяется на деревянный и алюминиевый. Первые чаще встречаются среди самодельных и достаточно хорошо справляются со своими функциями. При их эксплуатации учитывается способность древесины к деформации при намокании, рабочая часть нуждается в периодическом контроле на предмет искажений. Игнорирование просушки после контакта с бетонным раствором приводит к выгибанию или появлению на лезвии провалов, что недопустимо, в целом их срок службы ограничен. С целью его продления все деревянные элементы обрабатывают гидрофобными составами, защита требует периодического обновления.

Алюминиевые разновидности имеют длительный ресурс безупречной службы, но обходятся в разы дороже. Ассортимент включает гладилки с телескопическими ручками и разнообразными формами края лезвия: прямоугольными, квадратными, трапециевидными или закругленными, профиль правила бывает двойным. Большинство имеют встроенные пузырьковые уровни, упрощающие процесс разглаживания стяжки. Рекомендуют купить при планировании большого объема работ или многократного применения, для разовых целей он не подходит из-за высокой стоимости. Помимо алюминия для изготовления также могут выбираться легкие и устойчивые к щелочному воздействию экструзивные сплавы.

Технология выравнивания

Указанные особенности учитываются при планировании действий: для первичного распределения нужно приобрести или сделать самостоятельно гладилку для подвижного бетона, в идеале – с шарнирным креплением трубы. В небольших помещениях этот инструмент используется после растирки смеси правилом по маякам или с одновременной работой двух приспособлений. Вектор движения будет в любом случае общий – от угла к выходу, но затирка слоев пройдет перпендикулярно. Такая техника исключит пустоты и неровности.

Идеальная стяжка получается при заглаживании составов с пластификаторами, в двух перекрывающих друг друга направлениях. Но при невозможности таких действий не следует ухищряться, по выровненной поверхности нельзя ходить. Важно помнить о сроках жизнеспособности бетона и о влияния на этот показатель посторонних примесей. Ввод пластификаторов улучшает подвижность смеси на первых порах, но может ускорить ее сроки схватывания. При упущении момента эффект от применения кольцевых вариантов резко снижается. На итоговое качество плоскости также оказывает влияние размер фракций компонентов: чем меньше они будут, тем аккуратнее укладывается стяжка.

Следует помнить о недопустимости заглубления прибора в бетон, все движения должны быть плавными и согласованными. Избежать ошибок помогают направляющие, незначительное повышение стоимости стяжки при их размещении однозначно окупается. Шаг маяков зависит от длины рабочей части, желательно, чтобы он был на 30-40 см меньше этого показателя. Этот инструмент также используется при отделке, правила в целом неизменные.

Как сделать гладилку своими руками?

Самым простым материалом для самодельных ровнителей служит древесина мягких пород: она имеет доступную цену и легко обрабатывается. Рабочую часть изготавливают из доски или бруса шириной от 13 см и толщиной от 30 мм. Длина подбирается исходя из планируемых задач, с учетом тяжелого веса и ограничений по площади для частных целей оптимальный диапазон составляет 1-1,5 м. Ручку изготавливаются из того же бруса с сечением от 40×40 мм, или из приваренной к металлической пластине трубе. Более тонкие планки (25×25 или 35×35 мм) применяются в качестве усиливающих распорок. Потребуются саморезы по дереву, наждачная бумага и гидрофобизирующая пропитка.

Самодельная деревянная гладилка для бетонных стяжек изготавливается по следующей схеме:

1. Все элементы обрабатываются рубанком и тщательно шлифуются наждачной бумагой. Чем глаже будет брус, тем лучше, отклонения недопустимы. Углы будущей ручки рекомендуется закруглить.
2. Нижний конец рукоятки подрезается под углом в 60° и прикручивается к рабочей части с помощью саморезов. Изготовить самому плавающую рейку для бетона крайне сложно, для этого потребуется система шарниров и определенные навыки токарных работ, большинство деревянных самоделок имеют жесткое крепление.
3. Крепление ручки усиливается с двух сторон брусом-распоркой.
4. Все деревянные конструкции обрабатываются антисептической и гидрофобной пропиткой, при необходимости – дважды.

При длине правила свыше 1 м ручки рекомендуется сделать 2, с соответствующими распорками с обеих сторон. Максимально допустимая длина рукоятки у самодельных конструкций составляет 4-6 м, при этом нужно учитывать неизбежное возрастание веса при увеличении размеров гладилки и риски ее погружения в бетонный раствор. Для его снижения в деревянном брусе можно сверлить отверстия, но не в местах прилегания усилий и с диаметром не более 4 см (при ширине от 13 см). Альтернативным вариантом является приваренные к готовому алюминиевому правилу трубы, но для его реализации необходим сварочный аппарат. По аналогии с заводскими изделиями к поверхности таких самоделок можно прикрепить пузырьковый уровень, не забывая при этом об обязательной проверке ровности самого прибора.

Самые простые деревянные заготовки делаются прямо на участке и выбрасываются по окончании работ. Функции скребковых они не выполняют. Также следует помнить, что из-за высокого веса материала их размеры ограничены. При длине свыше 3 м для их перемещения понадобятся силы 2 человек, даже при условии наличия 2 рукояток. Самоделки помогают быстро и относительно аккуратно выровнять стяжку, но при высоких требованиях к гладкости лучше купить профессиональные коррекционные гладилки. Самыми удобными и легкими признаны изделия с просверленными отверстиями, защищенными от попадания раствора полимерными пробками. Это оборудование предоставляется в аренду, стоимость таких услуг считается доступной.

---

 

cemgid.ru

назначение и изготовление своими руками

Важнейшее декоративное требование к бетонным поверхностям — идеальная ровность и гладкость. Достижение данных показателей качества обеспечивается комплектом специальных инструментов, который применяется на подобных объектах. Забетонированную площадку можно выровнять и сделать абсолютно гладкой на разных стадиях работ, но важна при этом их эффективность. Такими инструментами на этапе схватывания еще подвижной бетонной смеси являются гладилки и правила для бетона.

Данный специальный инструмент стал высокотехнологичным, имеющим широкий ряд модификаций. Применение гладилок, даже сделанных своими руками, повышает качество и производительность работ на подвижных бетонных основаниях.

Назначение

На этапе завершения работ (после виброуплотнения) инструмент способствует корректированию и разглаживанию поверхности бетона. В процессе этого гладилками выгоняется и снимается цементное «молочко», заполняются углубления, устраняются бугорки, а также контролируется отсутствие перепадов уровня плоскости. В результате приповерхностный слой материала освобождается от крупных фракций наполнителя, что позволяет его впоследствии шлифовать.

Вернуться к оглавлению

Виды

Гладилка — узкий тонкий профиль из алюминиевого (магниевого) сплава длиной более 1 метра, прикрепленный к длинной рукоятке. Ряд типовых инструментов включает легкие, маневренные и удобные в использовании канальные и скребковые гладилки. Первые разглаживают еще пластичный бетонный раствор и позволяют незначительно подправлять его поверхность. Гладилки скребкового типа также разравнивают застывающий раствор, но при этом удаляют лишнюю воду и цементное «молочко» с поверхности.

Оснастка имеет широкий захват поверхности на значительном расстоянии. Если площадь бетонной поверхности невелика, используются малогабаритные гладилки с размером короткой стороны 130 мм и длинной от 280 до 680 мм, с шагом увеличения размера 10 см. Углы рабочей поверхности закруглены, рукоятка крепится к рабочей плоскости.

Вернуться к оглавлению

Особенности

Гладилка канальной типа с формирователем шва.

Объемы работ и размеры обрабатываемых площадей определили функциональные опции и размеры гладилок. Заводской инструмент используется преимущественно на больших объектах. Самодельное оборудование часто применяется в индивидуальном строительстве. Основной материал для гладилок промышленного изготовления — легкие и прочные сплавы алюминия. Рабочая поверхность имеет зеркальную полировку и плавно закругленные края.

Движение вперед/назад сопровождается сменой угла наклона рабочей поверхности (от себя — поднимается дальняя кромка гладилки и наоборот) за счет редуктора. Величина угла зависит также от степени пластичности смеси и достигает 60-ти град. Гладилки оснащаются рукоятками вплоть до 12 метров длиной (минимальная — 3 м), рабочими плоскостями со стабилизаторами прогиба с шириной захвата до 4 – 5 метров (минимальная — 1 м). Тросовый редуктор из нержавеющей стали соединяет рабочее лезвие и рукоятку инструмента. Максимальный эффект применения достигается его попеременным перемещением по бетонной смеси во взаимно перпендикулярных направлениях, не погружая гладилку в бетон.

Вернуться к оглавлению

Как сделать своими руками?

В случаях, когда предполагается однократное и недолгое применение инструмента, а его покупка (как и аренда) нецелесообразна, гладилку изготовляют своими руками. Для этого подойдет брус из мягких пород древесины, как для рукоятки, так и для рабочей части. Если гладилкой требуется заглаживать раствор между кирпичами кладки или по верхнему срезу опалубки, она должна быть оснащена длинной рукояткой от 3 до 6 м. Когда ширина захвата большая, оптимально пристроить к рабочей части две ручки для удобства управления конструкцией.

Длина рукояток выбирается исходя из размеров помещения. Ручка жестко (на треугольную распорку) крепится к рабочей части. Размеры последней примерно (1000 – 2000) х 300 мм. Древесину, контактирующую с раствором, защищают от воздействия влаги. Важно обеспечить скольжение изделия, сделанного своими руками, по поверхности смеси, исключая заглубление в нее.

Вернуться к оглавлению

Правила

Данный ручной инструмент обеспечивает первичное распределение раствора по поверхности, залитой бетонной смесью.

Вернуться к оглавлению

Что такое правило и размеры правил?

Абсолютно ровная по всей длине узкая линейка, движение которой по раствору формирует ровную плоскость верхнего слоя стяжки. Длина заводского инструмента варьируется от 100 до 300 см с шагом 50 см, а также другой длины, ширина от 80 до 100 мм. Ширина рабочего ребра вдоль всей длины правил составляет 0,8 – 1,1 мм.

Алюминиевый профиль может иметь внутри один–два ребра жесткости вдоль всего изделия. Все линейки, предназначенные для работы с бетоном, оснащаются крепкими и удобными накладными ручками для удобства работы либо они формируются сквозными продолговатыми пазами. Данные изделия максимальной длины применяются двумя людьми одновременно.

Вернуться к оглавлению

Виды

Материал, из которого изготавливаются инструменты — дерево и алюминий. Между ними нет разницы, пока дерево не намокло и не деформировалось. Последнее приводит к искажению формируемой поверхности — появляется плавная дуга или провал. Поэтому эффективно использовать только металлические, когда объемы работ значительные.

Алюминиевые изделия имеют длительный интервал эксплуатации, легкие и удобные в применении. Рабочий край поверхности в сечении имеет прямоугольную, трапециевидную или квадратную формы. Для удобства пользования в конструкции линеек встраиваются пузырьковые строительные уровни, показывающие вертикальность и горизонтальность поверхности.

Вернуться к оглавлению

Область применения

Выравнивание цементной стяжки пола правилом.

Ручным правилом «живой» бетонный раствор выравнивается по высоте, расправляется во все углы бетонируемой (оштукатуриваемой) поверхности до уровня маячковых направляющих. Инструмент позволяет работать на горизонтальных, вертикальных и наклонных поверхностях, обеспечивая свободное скольжение рабочей поверхностью по маякам, установленным заблаговременно. Сочетание поступательных движений правила с перемещением его из стороны в сторону создает бетону грубую ровную поверхность, которую окончательно выравнивают гладилками.

Направляющие-маяки устанавливаются друг от друга на расстоянии на 30 – 40 см меньшем, чем длина правила. Бетонные и штукатурные работы не исчерпывают сферы использования инструмента. К примеру, он применяется при укладке кафельной плитки для выставления общего уровня декоративной отделки. Использование информации от пузырьковых уровней позволяет вытягивать бетон в абсолютно горизонтальную или вертикальную поверхность. Мастерство применения правила обеспечивает формирование ровной поверхности бетона.

Вернуться к оглавлению

Как выбрать?

Для работы с бетонными растворами следует использовать конструкции правил, усиленные ребрами жесткости, а также те, которые имеют рукоятки для удобства использования. Такие изделия будут долго эксплуатироваться. Внешнего ребра жесткости в виде желоба полукруглой формы для таких работ будет недостаточно. На правильно сконструированном изделии торцы закрыты защитными полимерными заглушками, препятствующими попаданию бетонного раствора внутрь. Также полезным будет размещение на поверхности продукции двух пузырьковых уровней, показывающих горизонтальность и вертикальность положения линейки.

Правило – это ровная длинная рейка из алюминия или другого материала.

Данная опция также облегчит установку подготовительных направляющих-маячков перед началом работ с бетоном. Длина изделия играет важную роль. Когда предстоит работать в одиночку, то пользоваться длинными моделями, особенно на вертикальных основах, неудобно и тяжело. Стоит подумать о выборе правила длиной до 150 см, позволяющем облегчить и упростить вытягивание смеси. Вместе с тем это потребует сократить расстояние между маяковыми направляющими и увеличит время работ. Более длинные экземпляры потребуют применения сил двух исполнителей. Это относится к продукции длиной 3 метра.

Вернуться к оглавлению

Инструмент, изготовленный самостоятельно

В ситуациях, когда работа с бетонным раствором единичная, а объемы ее небольшие, можно изготовить оснастку своими руками. Подручным материалом может выступать древесина — брус, абсолютно прямой вдоль длины. Профиль бруса должен напоминать форму заводского изделия.

Оптимально выбрать отрезок доски длиной до 2-х метров, шириной 10 – 15 см и толщиной 30 – 35 мм. При использовании такое сочетание ширины и толщины доски позволит избежать прогиба самодельного инструмента в центре. Следовательно, профиль бетонной смеси будет выводиться ровным. Необходимые доводочные операции можно провести своими руками рубанком, а лучше — на станке. Рабочие кромки деревянного правила должны быть прямыми и сходиться под углом девяносто градусов.

Можно несколько облегчить изделие, сделав в доске несколько сквозных отверстий диаметром 4 см с шагом 50 – 70 см. К готовому рабочему полотну прикручиваются две ручки, повышающие удобство пользования, размещаемые ближе к краям инструмента. В завершение материал конструкции пропитывается водостойким составом для защиты от воздействия влаги бетонного раствора. По мере эксплуатации самодельный инструмент следует периодически и перед применением контролировать на предмет его прямолинейности.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Гладилки и правила для подвижного бетона обеспечивают формирование идеально гладких и ровных поверхностей, что является важным этапом в подготовке бетонных растворов к эксплуатации.

Промышленный и самодельный инструмент при правильной подготовке и выборе сделает такую работу максимально эффективной.

kladembeton.ru

Гладилка – как создать безупречную бетонную стяжку? + видео

Такой ручной инструмент, как гладилка, нельзя охарактеризовать в двух словах. В обиходе таким термином называют инструменты для работ в различных направлениях. А наша статья рассмотрит инструмент, который предназначен для проведения строительных работ с растворами и бетонами.

Для чего предназначен этот инструмент?

Само название говорит само за себя: именно для того, чтобы разглаживать поверхность, и предназначено данное строительное устройство. Конечно, существует довольно большое количество инструментов, которые квалифицируются данным термином, но, как правило, задачи они выполняют совершенно разные и даже совсем не строительные. Но вернемся к нашему устройству и посмотрим, с какими задачами и как оно справляется. Тот, кто хоть раз сталкивался с монтажом стяжки пола, знает, что укладка раствора или бетона в конечном итоге подразумевает под собой идеально ровную поверхность.

Но после схватывания раствора мы можем наблюдать некоторые неровности, причем вызваны они большим количеством воды, которая содержалась в растворе. Для того чтобы избежать таких казусов, и существует гладилка, с ее помощью мы не только дополнительно разглаживаем свежий бетон или раствор, но и заставляем лишнюю влагу выйти на поверхность стяжки. Дальше при помощи нашего инструмента мы эту влагу можем удалить. Конечно, в этом целиком и полностью заслуга самого устройства инструмента, продуманного до мелочей.

Как устроен инструмент для бетона: краткий экскурс

На самом деле, устройство данного инструмента довольно простое, обычно это ручка, по всем параметрам похожая на ручку мастерка каменщика. Также она может быть цельной, по принципу устройства полутерка. В обоих случаях удобство того или иного варианта зависит от мастерства самого строителя. Ручка при помощи точечной сварки крепится на металлическую пластину, которая играет роль рабочей разглаживающей поверхности.

Так обычно устроена ручная гладилка для бетона, ее целесообразно применять при работе на небольших квадратных метрах поверхности. Но есть еще и инструмент для использования на больших площадях, так называемая производственная модель. Ее устройство значительно отличается от устройства ручной модели, в основе такого инструмента лежит конструкция обычной швабры. Прежде всего, это рабочая поверхность, которая достигает ширины одного метра, и телескопическая ручка, которая может достигать десяти метров.

При заливке бетона на большой квадратуре использование инструмента такой конфигурации просто необходимо, и вот некоторые эксплуатационные характеристики, которые помогают мастеру выполнять поставленные задачи.

1. Широкая рабочая поверхность, за счет чего во время работы с бетонами и растворами удается обрабатывать сразу значительную площадь поверхности. В результате мы получаем более качественное выравнивание и минимум неровностей.
2. Длина ручки: телескопическая конструкция рабочей ручки в некоторых случаях может достигать 12 метров, что позволяет в помещениях с большой площадью обрабатывать большие объемы уложенного бетона. На производстве это значительно ускоряет процесс заливки бетоном поверхности пола.
3. Функция скребка: такой инструмент обычно оснащен дополнительным элементом, лезвием, которое устанавливается на рабочую поверхность. Использование такого элемента помогает удалить выступающую воду с поверхности в тех местах, в которые вы после заливки бетона уже не сможете попасть. Но с помощью данного приспособления и эта задача становится вполне решаемой.
4. Материал, из которого изготовлена гладилка: как правило, это нержавеющая сталь, которая не поддается коррозии, соответственно, срок ее эксплуатации довольно большой. Также очень часто рабочая поверхность может быть сделана из алюминия, что значительно облегчает вес инструмента и также продлевает срок службы.

Выбирая инструмент для собственных нужд, обязательно учитывайте эти характеристики. В некоторых случаях его можно изготовить самостоятельно из подручных материалов, чаще всего, для этих целей используют дерево.

Металлическая модель – помощница для маляра

Нельзя не отметить еще одну очень перспективную модель данного инструмента: металлическая гладилка прочно заняла нишу в отделочных работах. Сегодня большинство маляров-профессионалов использует такой ручной инструмент для нанесения шпатлевки на стены с последующим выравниванием. Конечно, для этих целей существуют шпатели, но за счет того, что рабочая площадь гладилки металлическая и, как правило, гладкая, такой инструмент почти ничем не отличается от шпателя во время проведения работ.

В некоторых случаях он показывает себя даже лучше, чем шпатель, к примеру, при работе с нанесением шпатлевки на потолок такое подобие шпателя значительно облегчает процесс и уменьшает расход материала. Принцип нанесения шпатлевки нашим гладильным инструментом довольно прост: нанести на рабочую поверхность смесь по всей длине и после равномерно растянуть ее по поверхности потолка, при этом разглаживая материал.

Обычно после проведения таких работ остается нанести тонкий финишный слой отделочного материала, и потолок готов к сдаче в эксплуатацию. Конечно, для того чтобы выполнить такие работы, необходима определенная квалификация, которая приходит с опытом. Очень часто маляры шутят над новичками: «Для того чтобы поверхность получалась ровной, нужна  шаровидная гладилка!» Если вам когда-то придется услышать такое выражение, знайте, такого инструмента в строительстве нет, он используется в медицине, это всего лишь безобидная шутка.

Шпатель-гладилка – применение на практике

Продолжая тему отделки, стоит отметить инструмент, который маляры на профессиональном сленге называют шпатель-гладилка. Строение такого шпателя – это обычно ручка, сделанная по принципу мастерка, и рабочая поверхность, шириной 20 сантиметров и длиной 30-50 сантиметров. По внешнему виду это, пожалуй, та же самая терка для штукатурки, только с металлической рабочей поверхностью. Широкое применение она получила при отделке гипсокартоном, а именно во время заделки стыковочных швов ГКЛ. Давайте пошагово рассмотрим весь процесс и правила работы с такой теркой.

Как пользоваться шпателем-гладилкой – пошаговая схема

Шаг 1: Выбор инструмента

Выбирая для работ такой шпатель, обратите особое внимание на металл, из которого изготовлена рабочая поверхность. Технологически он не должен быть жестким, таким, который совсем не идет на изгиб, но и не должен быть мягким, похожем на жесть, которая при малейшем изгибе деформируется. В идеале, рабочая поверхность должна быть нержавеющей и эластичной, при попытках изгиба металл должен пружинить и не сгибаться.

Шаг 2: Размер терки

При покупке инструмента нужно выбрать такую длину рабочей поверхности, которая перекроет стык ГКЛ с небольшим напуском. Таким образом, вы максимально выровняете поверхность, основываясь на направлении уже установленных листов гипсокартона, они будут служить вам, как направляющие во время заделки швов.

Шаг 3: Установка серпянки

В первую очередь во время заделки швов ГКЛ необходимо приклеить серпянку и заделать щели на стыках. Для этого нанесите маленьким шпателем штукатурный состав на стык по всей длине. После отрежьте нужную длину серпянки и приклейте ее на нанесенный состав. Далее нашим шпателем, под углом, снимите лишний штукатурный состав, проведя инструментом сверху вниз. При этом не забывайте придерживать край серпянки, чтоб не потянуть ее за собой.

Шаг 4: Окончательная заделка шва

Теперь, когда серпянка немного подсохла, можно приступить к финишной заделке швов. Для этого нанесите некоторое количество шпатлевки на место соединения листов и, приложив края шпателя на поверхность, проведите вашим шпателем снизу вверх, а после сверху вниз. При этом у вас должна получаться ровная плоскость, и наклеенная серпянка должна быть закрыта нанесенной шпатлевкой.

После проведенных работ поверхность ГКЛ готова к дальнейшей отделке, шпатлевке, штукатурке и декоративной обработке. Причем в ряде случаев для этих целей вы смело можете использовать ваш шпатель-гладилку, который однозначно выполнит все работы качественно и быстро.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

remoskop.ru

Инструмент для выравнивания бетонной стяжки

Бетонная стяжка бывает трех видов: жидкая, полусухая и сухая.

В зависимости от используемой методики заливки стяжки применяют соответствующий ей инструмент.

Жидкая стяжка

Когда пол заливается самовыравнивающейся смесью, соответственно поверхность сама выравнивается за счет своих особых компонентов и свойств.

Но все равно необходимо помогать смеси выравниваться, для этого используют специальный инструмент, который называется игольчатый валик.

Длина его иголок должна превышать толщину стяжки.

Полусухая

При заливке обычной бетонной стяжки ее, ее необходимо выравнивать, чтобы на поверхности не было волн, комков и других шероховатостей.

Для этого используют правило или полутер.

Этим инструментом разглаживают поверхность стяжки, передвигая его по направляющим профилям.

Таким образом, все неровности будут устранены, и в результате получится ровный пол.

Сухая

Сухую стяжку также выравнивают полутером или правилом, а в некоторых случаях, при работе на больших площадях, используют виброплиту.

Этот инструмент предназначен для трамбовки и устранения всех неровностей на поверхности пола.

instrumentn.ru

Выравнивание бетонных стен своими руками: технология

Любая бетонная поверхность требует выравнивания перед проведение дальнейших отделочных работ

Отделочные работы — финальный и самый красивый этап любого ремонта. Независимо от того, каким способом решено декорировать стены: наклеить обои, положить плитку или просто покрасить, необходимо подготовить ровную поверхность.

В данной статье мы расскажем, как выровнять бетонные стены, какие материалы и технологии использовать, и уделим внимание одному очень важному моменту — ровным углам. Несмотря на кажущуюся сложность отделочных работ, вполне можно произвести выравнивание бетонных стен своими руками. Итак, приступим.

Содержание статьи

Технологии выравнивания

Прежде чем определиться со способом выравнивания и материалом, необходимо оценить масштаб работы.

В данном случае, следует внимательно изучить уровень неровностей:

• впадины более 5 см — лучший способ выравнивания гипсокартон;
• перепад менее 5 см — подойдет штукатурка;
• мелкие неровности до 5 мм можно убрать шпаклевкой.

На практике, шпатлевание используется практически всегда, даже если перед этим стены были обшиты гипсокартоном или выведены штукатурной смесью. Шпатлевкой заделывают стыковочные швы между листами, и сглаживают мелкие шероховатости штукатурки.

Важно! При любой технологии выравнивания будет увеличена толщина бетонной стены, поэтому перед началом работ рекомендуется демонтировать все слои старой декоративной отделки.

Гипсокартон

Если стены имеют значительные огрехи на поверхности проще всего вывести ровную поверхность при помощи листов гипсокартона каркасным или бескаркасным методом.

Разделяют листы для отделки стен и потолков, а также влагостойкий материал

В ситуации с глубокими выбоинами, такая коррекция:

• наиболее эффективная;
• наименее затратная по времени;
• экономически выгодна.

Бескаркасный метод — технически не совсем правильный, но строители—любители его очень часто используют. При такой отделке, листы гипсокартона клеятся прямо на стену. Если поверхность имеет значительные огрехи, выполнить это качественно вряд ли удастся.

Устройство на каркас

Наиболее верный способ выравнивания значительных дефектов — устройство каркаса, к которому будут крепиться листы. Каркас собирается из алюминиевых стоечных профилей и направляющих или деревянного бруса.

Соответственно, деревянную конструкцию не стоит использовать в помещениях с повышенной влажностью. Такой каркас менее долговечен, подвержен воздействию микроорганизмов и склонен к деформированию.

Стоечные профили крутятся к поверхности бетонной стены с учетом соблюдения вертикального и горизонтального уровня. Расстояние между профилями устанавливается в зависимости от размера листа. Направляющие крепятся через каждые 50 — 60 см, в зависимости от размера ГКЛ (гипсокартонного листа).

Шаг устройства профилей должен выбираться исходя из размера листа

На заметку! После того, как смонтирован каркас, можно провести мероприятия по устройству теплоизоляции с использованием минеральной ваты или пенопласта.

Листы гипсокартона крепятся к каркасу при помощи саморезов. Лучше использовать саморезы из оксидированного металла. Шаг крепления составляет 15-18 сантиметров — крутятся саморезы в профиль. Головка самореза должна быть плоской, при монтаже её чуть утапливают в лист.

Устройство каркаса позволяет не только создать идеально ровную поверхность для декоративного материала, но и спрятать кабеля коммуникаций. Проводка в бетонной стене требует штробления каналов — процесс весьма шумный и грязный. Устройство каркаса позволяет проложить коммуникации с минимальными затратами, при этом все провода будут абсолютно скрыты.

На заметку! По схожей технологии можно обшить стены листами фанеры или пластика. Но с этими материалами, с учетом их физических свойств, для сборки каркаса лучше использовать деревянный брус.

В камере устройства каркаса можно проложить все необходимые коммуникации

Штукатурка

Использование штукатурных смесей для выравнивания бетонных поверхностей предполагает проведение подготовительных мероприятий:

1. Для того, чтобы новая штукатурка идеально легла необходима очистка стены до бетона.
2. Следует избавиться от всех слоев старой отделки, после чего тщательно осмотреть поверхность на предмет дефектов.
3. Отслоения и трещины должны быть устранены.
4. Для лучшей адгезии стена бетонная обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения.

Перед началом работ необходимо демонтировать старое декоративное покрытие

В зависимости от помещения, в котором производятся работы, выбирается штукатурная смесь на основе цемента или гипса:

Связующий материал смеси	Основные характеристики
Цемент	Поверхность потребует шпатлевки, будет иметь шероховатость. Цена цементного состава ниже, чем у гипсовой смеси. Допустимо нанесение раствора толстым слоем, что иногда имеет решающие значение. Если требуется нанесение слоя, толщиной более 20 мм, стоит использовать штукатурную сетку.
Гипс	Итоговая поверхность получается довольно гладкой. Не стоит использовать в помещениях с повышенным уровнем влажности. Для армирования толстого слоя подойдет полимерная сетка.

Работа по маякам

Перед нанесением штукатурки на железобетонные стены, следует установить на поверхности маячки — направляющие или ограничительные планки, которые служат для контроля уровня поверхности жидкого раствора. Обычно, для штукатурных работ используется металлический перфорированный профиль.

На заметку! Металлические маяки должны впоследствии удаляться из стен, а вот пластиковые можно и оставить, так как они не подвергаются коррозии.

Неспециалисту лучше воспользоваться системой несъемных маяков

Установка несъемных маяков

Установка ограничителей объема — это очень важная часть работы. От правильности установки маяков зависит ровность и качество штукатурных работ.

Маячковый перфорированный профиль

Пошаговая инструкция по установке ограничительных планок:

1. При помощи строительного уровня отмечают вертикальные линии для отверстий под крепления.
2. Первая линия отмечается на расстоянии не более 20 см от угла.
3. Расстояние между вертикальными отметками выбирают исходя из размера правила.
4. По линиям разметки в стене сверлят отверстия и забивают чопики.
5. В подготовленные отверстия закрепляют планки при помощи саморезов.
6. Вкручивать саморезы лучше отверткой, контролируя вертикальный уровень планки.
7. Перед креплением вертикальных планок, вдоль стены рекомендуется натянуть горизонтальную нить, для контроля уровня поверхности в целом.
8. Для окончательной фиксации планок, используется раствор штукатурки, который накладывают в небольшом количестве на профиль.

После того, как раствор под маяками схватится, можно начинать оштукатуривание поверхности. Правилом регулируется уровень штукатурки, объем которой не должен выходить за их границы. Подробнее ознакомиться с процессом установки ограничительных профилей для штукатурных работ можно посмотрев видео в этой статье.

Нанесение штукатурки

На поверхность стены между профилями набрасывают штукатурный раствор — намет. Раствор набрасывается с использованием мастерка и сокола. Работа с соколом, позволяет значительно ускорить процесс и снизить затраты.

Важно! Объем намета — превышает необходимое количество штукатурной смеси для выравнивания определенной площади.

После того, как необходимое количество смеси нанесено на стену, начинается работа правилом. Зигзагообразными движениями небольшой амплитуды, раствор распределяется по поверхности в направлении снизу вверх.

Чтобы упростить и ускорить процесс, сначала набрасывают черновой слой намета, ниже уровня маяков. Затем, после схватывания, наносят чистовой намет. При необходимости слой штукатурки армируется сеткой.

На фото выравнивание поверхности штукатурным раствором при помощи движения правила снизу вверх

Расчет цементного раствора

Шпатлевание

Как самостоятельный способ выравнивания, шпатлевание используется очень редко. Обычно, выравнивание шпатлевкой — это финальный этап многоходового процесса. Как и в ситуации со штукатуркой, поверхность перед нанесением шпатлевки грунтуют.

Для работы со шпаклевочной смесью используют плоскодонную кювету и шпатели различной ширины.

На заметку! Готовность смеси к работе можно проверить методом конуса. Помешайте смесь в кювете палочкой и вытащите её. Конус от помешивания, при выемке палочки, должен сохранится.

При работе кювету накрывают мокрой тряпкой, чтобы увеличить срок жизни раствора. При этом, загустевшую шпатлевку периодически разбавляют грунтовкой или водой. Правильная шпатлевка хорошо держится в вертикальном положении, не падая со шпателя.

Основные правила шпатлевания

Выровнять поверхность шпатлевкой своими руками не сложно, но стоит учесть, что процесс этот требует навыков, без наличия которых работа будет идти очень медленно.

На шпатель берется небольшое количество раствора

Новичкам следует учесть, что:

• Шпатлевка наносится на поверхность мазками в небольшом количестве.
• Состав распределяют по поверхности стены уверенными горизонтальными и вертикальными движениями.
• Толщина слоя шпатлевки не должна превышать 2 мм.
• Шпатель удерживают под углом к поверхности стены. Чем больше угол, тем меньше толщина слоя шпатлевки.

На заметку! В начале работы, можно помогать удерживать полотно шпателя второй рукой.

После того, как поверхность обработана шпатлевкой, её оставляют схватиться. Высохший слой «разгоняют» водой или грунтовкой при помощи кисти. Это позволяет избавиться от мелких неровностей и убрать подтеки. После высыхания, шпатлевка ровняется наждачной бумагой или сеткой нулёвкой.

На заметку! При необходимости, можно нанести второй слой. В таком случае, перед началом работ, поверхность вновь грунтуется, чтобы избежать расслаивания.

Выравнивание углов

После того, как вы определились с методом равнения поверхности, стоит понять, как выровнять угол бетонной стены. Даже если в результате, вы получите идеально ровные поверхности стен, но углы при этом будут заваливаться — общее впечатление от ремонта будет испорчено. Стоит заметить, что данный процесс предполагает наличие определенных навыков и умений и выполнить его самостоятельно, не имея опыта, будет довольно затруднительно.

Существуют различные способы равнения углов, определиться с методом стоит до начала работ. Обычно используется тот же материал, что и при обработке прямых поверхностей. В зависимости от способа, следует подготовить материалы и инструменты.

Основные методы:

• равнение углов гипсокартоном;
• выведение углов штукатуркой отвесом или уровнем;
• использование контршульца — перфорированного углового алюминиевого профиля.

Работа с ГКЛ

Как и в ситуации со стенами, на практике применяют 2 способа выравнивания углов при помощи листов гипсокартона: каркасный и бескаркасный. Опять же, мы расскажем об обоих, но настоятельно рекомендуем применять устройство каркаса.

Бескаркасный способ можно применять, если перепад неровностей стены не более 7 мм. Листы ГКЛ клеятся внахлест, т.е. сначала приклеивается лист на одну плоскость, впритык торцом к стене. Затем, клеится перпендикулярный лист, впритык к листу на торце. Ровность угла проверяется угольником. Стыковочный шов проклеивается специальной армирующей сеткой.

На заметку! Если устройство внутренних углов таким методом имеет свои достоинства, то внешние углы, сформированные бескаркасным методом довольно хрупкие и при эксплуатации комнаты, быстро теряют ровность.

При устройстве каркаса, угол выводится при помощи профилей. На самом углу монтируется специальная угловая перфорированная стойка, которая одновременно задает уровень угла и выполняет армирующую функцию. К этому профилю крутятся листы гипсокартона, стыковочный шов также проклеивается сеткой.

Монтаж может быть осуществлен стык в стык

При монтаже в стык листы не требуют дополнительной обработки

Или Т-образным методом.

При устройстве угла из ГКЛ при помощи Т-образного соединения рекомендуется срезать с листа фаску

Важно! При устройстве угла из ГКЛ любым возможным методом, не следует допускать формирования перекрестных швов. Листы необходимо монтировать со смещением по центру.

Штукатурка с отвесом

Чтобы выровнять углы бетонных стен штукатурным раствором необходимо установить ограничивающие планки. В данном случае, крепление маяков саморезами не является необходимостью, профили фиксируют на растворе и выставляют по уровню.

На заметку! Если соблюдаются уровни при выравнивании стен, то угол получится идеальным без дополнительного равнения.

Оштукатуривание углов с отвесом рекомендуется при формировании внутренних углов.

Этапы осуществления работ в данном случае следующие:

1. Осматриваем неровности соприкасающихся стен и в районе угла делаем отметки с применением строительного уровня.
2. Грунтуем угол.
3. Готовим раствор штукатурки.
4. По установленным отметкам аккуратно накладываем слой штукатурной смеси.
5. При помощи шпателя и полутерка распределяем раствор по поверхности стены, в районе угла.
6. После высыхания, повторяем аналогичные действия на сопряженной стене.

Близкорасположенные углы рекомендуется оштукатуривать в один прием

На заметку! Равнение углов при помощи отвеса или отметок процесс очень трудоемкий и при отсутствии опыта, результат вряд ли будет удовлетворительным.

Что такое контрашульц?

Способ выравнивания углов с использованием перфорированного угла — контрашульца, подойдет новичкам в отделке. Такой уголок можно устраивать и на листах ГКЛ в качестве армирующего элемента и на штукатурных углах, как способ выравнивания.

Контрашульц —алюминиевый уголок с армирующей сеткой

Работать с профилем довольно просто:

1. Нарезаются куски профиля необходимой длины.
2. Смешивается клеевой или штукатурный раствор.
3. На всю поверхность угла наносится подготовленная смесь.
4. Крепится и придавливается контрашульц, строго соблюдая вертикальный уровень.
5. Шпателем снимаются излишки раствора.
6. После схватывания, угол шпаклюется и выравнивается с поверхностью стены.

Монтаж дверей

Ещё один момент отделочных работ, который очень тесно связан с ровностью поверхностей — это крепление дверной коробки к бетонной стене. В данной статье, мы не будем рассматривать подробно процесс монтажа дверей в бетонные стены, но отметим важность момента выставления коробки по уровню, а значит необходимость выравнивания участка дверного проема.

Необходимо выровнять уровень поверхностей дверного проема

Для того, чтобы дверное полотно со временем не просело, а также чтобы запорные механизмы работали правильно очень важно, чтобы дверная коробка была выставлена строго вертикально.

И тут, казалось бы, нет очевидной связи, ведь выставить коробку правильно можно даже в кривой проем, почему же так важно равнять стены?

Дело в том, что, установив дверь правильно, но при этом завалив углы или не выровняв стену, вы получите визуальный хаос картин Сальвадора Дали. Прямая дверь, из-за неправильных углов и поверхностей будет казаться заваленной или смонтированной криво.

Чтобы дверь служила долго, коробку должна быть выставлена по уровню

Заключение

При текущем или капитальном ремонте в процессе проведения отделочных работ любая стена бетонная потребует выравнивания. Для того, чтобы финишный материал отделки смотрелся идеально, а его устройство было проведено с минимальными затратами, поверхность на которую он будет крепиться должна быть максимально ровной.

Выбирая, чем и как выровнять бетонные стены своими руками, стоит объективно оценить свои возможности, и при отсутствии необходимых навыков, обратиться к профессионалам. Иногда, нанять специалистов обходится дешевле, чем несколько раз переделывать собственные ошибки.

beton-house.com