Чтобы предупредить выход из строя машин и продлить срок их эксплуатации, необходимо обеспечить не только подачу смазки в механизм, но и грамотное распределение ее по узлам трения. Для этих целей используют разные виды систем смазки: ручную и централизованную.

Централизованная система смазки Lincoln имеет ряд преимуществ перед ручным способом подачи смазки, но, несмотря на это, некоторые технические специалисты продолжают отдавать предпочтение ручной смазке, считая ее более дешевой. Однако при таком способе подачи смазочного материала, многие узлы трения можно смазывать исключительно во время остановки машины, а значит, возрастает время простоев техники и снижение их производительности. Также при ручной смазке очень часто возникают проблемы, как избыточной смазки, так и ее недостаточности — это явление напрямую связано с присутствующим человеческим фактором.

Система смазки Линкольн подает дозированное количество смазки к трущимся парам с оптимальным интервалом времени. Также система смазки Линкольн позволяет экономить количество смазочного материала и сокращает траты, связанные с приобретением запасных частей и увеличивает сроки межремонтного периода.

Система автоматической смазки Lincoln повышает безопасность механизмов, так как исчезает необходимость контакта с наиболее опасными точками смазки, а в критически важных узлах можно дополнительно установить контрольное оборудование.

Компания Lincoln системы смазки предлагает для различных отраслей промышленности с учетом всех индивидуальных особенностей оборудования.

РУЧНАЯ СМАЗКА — корень всего зла

Длительные перерывы между сериями смазки позволяют грязи образовать засоры и повредить уплотнение подшипников. Грязь, накопившаяся на смазочном ниппеле, может вместе с смазкой попасть в подшипник.

Ключевые преимущества системы смазки Линкольн:

• Снижение производственных простоев.
• Уменьшение затрат на смазочные материалы.
• Увеличение производительности.
• Сокращение сметы расходов на ремонт и обслуживание техники.
• Повышение безопасности условий труда персонала и культуры производства.
• Отсутствие возможности загрязнения смазки.
• Смазывание узлов трения во время работы техники.
• Продление срока эксплуатации оборудования.

Вы можете получить всю интересующую информацию о Lincoln системах смазки у наших специалистов, они не только помогут подобрать оптимальный для вашего случая вариант системы, но и установят оборудование, обучат ваш персонал и обеспечат постпродажное обслуживание.

Lincoln системы смазки – залог высокой производительности техники и успешности вашего бизнеса!

Однолинейная система Lincoln «CentroMatic»

Новые интегрированные насосные станции Centro-Matic

Для удобства, компания Lincoln Industrial объединила три основных компонента: насос, управляющий таймер и воздушный электромагнитный клапан. Такой интегрированный узел предоставляет вам большую гибкость и увеличенную производительность. Вместо отдельного подбора, покупки, подключения и монтажа насоса, таймера/контроллера и электромагнитного клапана, вы можете выбрать интегрированный насос с требуемым рабочим напряжением, производительностью и размером резервуара. Встроенная система управления устраняет необходимость использования входных и выходных соединений программируемого логического управления (PLC). Вы можете сделать выбор либо между простым «режимом таймера», чтобы контролировать циклы включения/выключения без мониторинга, либо можно выбрать режим, при котором контролируется работа системы, с определением уровня смазки в резервуаре и/или давления в подающей линии (требуются дополнительные компоненты). Встроенные контакты внешней сигнализации сигнализировать подавать сигнал тревоги в удаленном месте.

Быстрая установка. Новые интегрированные насосы Centro-Matic предусматривают монтаж меньшего количества компонентов. Время монтажа уменьшается на 70% по сравнении с насосами с раздельным управлением

Сферы применения:  Стекольная и текстильная промышленность, производство цемента и стали, производства напитков, коммерческие автомобили и карьерное оборудование, отдельные промышленные установки и группы машин и т.д.

Особенности системы

• Индивидуально настраиваемая дозировка количества смазки на каждый смазываемый узел
• Оптический контроль срабатывания питателей
• Подача смазочного материала под высоким давлением
• Различные типоразмеры питателей
• Несложный монтаж
• Легко поддается дооснащению
• Питатель может быть выполнен из нержавеющей стали

Применение: тяжёлые цепные передачи для тяжёлого машиностроения

Преимущества:

• одна из лучших смазывающих систем в мире (по мнению специалистов)
• тяжёлая конструкция, но очень надёжна в работе
• дозированная подача
• Идеальна для горнодобывающей, цементной, автомобильной и пищевой промышленности
• Цикловая подача: max. 1 cm2 на ось ролика
• Для большого транспортёра применяются два агрегата Cobra: левый и правый
• Скорость перемещения зависит от модели агрегата Cobra
• Для быстроходных цепей применяются Cobra 501- 800

• Решение для обеспечения смазкой небольшого числа узлов
• Насос системы QLS устанавливает новые масштабы для насосов централизованной системы смазки.
  Система QLS представляет собой комплектную, самостоятельно работающую систему смазки со всеми необходимыми функциями. Имеются все компоненты, включая встроенный предохранительный клапан.
• Непосредственно от насоса можно смазывать с оптимальными затратами места смазки консистентной смазкой до класса пенетрации 2 (станция QLS 301) или маслом (станция QLS 311).

Идеальный вариант для:

• Небольших агрегатов с небольшой потребностью в смазочном материале
• Погрузочных кранов
• Смазки цепей

Компактность
Система QLS является компактным насосным агрегатом и содержит все компоненты и функции, которые необходимы для выполнения профессиональной смазки. Компактная конструкция позволяет монтировать насос в позициях и положениях, которые до сих пор представлялись невозможными

Надежность
Система QLS является прочной и надежной даже при использовании в экстремальных условиях, например, при температуре
от -30 до +70 °С ил и при работе под струей воды (тип защитного исполнения IP6K9K, NEMA4).

Универсальность
Насос системы QLS находит универсальное применение. Интегрированная плата управления надежно контролирует продолжительность пауз и время работы насоса. Настройка продолжительности пауз происходит с помощью простых операций управления на клавиатуре -т. е. находится всегда «под рукой». Настройки и сообщения о состоянии системы отображаются на интегрированном светодиодном дисплее

Особенности системы

• Небольшая, компактная, готовая к монтажу система
• Различные варианты для монтажа
• Интегрированное управление с контролем
• Интегрированный дисплей с клавишами управления
• Стандартная сигнализация об опорожнении
• Встроенный предохранительный клапан с интегрированной обратной связью
• Простая дозировка посредством внутренней обратной связи для смазочного материала
• Может поставляться с надстроенным
  распределительным блоком (от 6 до 18 выпускных отверстий) или без него
• Опциональное внешним подключением устройства сигнализации о неполадках

Классическая двухлинейная система Lincoln «Helios»

Двухлинейные системы надежно обеспечивают эксплуатационную готовность даже в экстремальных условиях работы, например, в жару, холод, при повышенной загрязненности и влажности. Одним насосом может обеспечиваться смазкой большое число смазываемых узлов с различной потребностью в смазочном материале. В сочетании с прогрессивными питателями «Quicklub» достигается более высокая степень гибкости при дозировке смазочного материала.иВ пользу комбинированной системы свидетельствует также ее хорошее соотношение цены и производительности.

Сферы применения:

• Большие заводы.
• Цементные — экскаваторы, измельчители, дробилки, грануляторы, печи для спекания и обжига, пластинчатые транспортеры, элеваторы, шнековые транспортеры, мельницы, упаковочные машины и т.д.;
• Сталелитейные — прокатные станы, сталеплавильное оборудование;
• Электростанции — ветряные и теплоэлектростанции )

Особенности системы

• Идеальный вариант для разветвленных на значительное расстояние мест смазки
• Давление системы до 400 бар позволяет использовать трубопроводы небольшого диаметра
• Оптический или электронный контроль за работой питателя
• Если какой-либо подшипник будет заблокирован, все остальные пары выпускных отверстий будут продолжать нормально работать
• Простая и индивидуальная дозировка смазочного материала — бесступенчатая регулировка на каждую пару выпускных отверстий питателя
• Легко поддается увеличению

Функции двухлинейной системы
Во время первого полуцикла смазочный материал закачивается в магистральную линию (А), а магистральная линия (В) подключается к сливной линии. Смазочный материал, который также является регулирующей средой системы, подается дозаторам. Поршни дозаторов приводятся в конечное положение, тем самым, распределяя точно отмеренное количество смазки. После того как все дозаторы доставили смазочный материал в точку потребления, система закрывается под действием гидропривода, что приводит к повышению давления в магистральной линии (А). После этого давление измеряется датчиком давления. Блок управления выключает насос и подает многоходовому клапану сигнал к освобождению магистральной линии (А). К этому моменту смазана половина всех мест смазки системы. Во время второго полуцикла в магистральную линию (В) нагнетается давление, и цикл продолжается по описанной схеме.

Применение

• Крупные системы с рассредоточенными местами смазки
• Изменяющееся количество подачи смазочного материала
• Идеально подходят для работы в сложных условиях (например, при низких температурах)

Сферы применения:

• Крупные системы, в которых используется смазка до NLGI 2
• Отрасли промышленности Цементные заводы, сталелитейные производства, генераторные станции, предприятия горнодобывающей промышленности, крупные машинные комплексы
• Преимущество двухлинейной системы заключается в том, что она обеспечивает доставку точно отмеренного количества смазочного материала от одной насосной станции на большие расстояния.
• Работа дозаторов обеспечивается двумя магистральными линиями; следовательно, смазочный материал одновременно является регулирующей средой системы.
• Двухлинейную систему можно объединить с дополнительными прогрессивными дозаторами, что позволяет увеличить общее число мест смазки, обслуживаемых двухконтурным дозатором.

Функциональные возможности

• Благодаря высокому предельному давлению систем смазки «Линкольн», можно использовать трубопровод небольшого диаметра, что, в свою очередь, снижает расходы на установку и приобретение материалов. Кроме того, это позволяет сократить количество смазки находящейся в качество которой может ухудшиться при длительной эксплуатации.
• Возможность визуального или электронного наблюдения
  за работой каждого дозатора.
• При засорении точки смазки или поломке дозатора все остальные дозаторы будут продолжать нормально функционировать.
• Простота и возможность индивидуальной дозировки смазочного материала.
• Простота регулировки дозируемого количества смазочного материала после установки.
• Возможность оптимального контроля и наблюдения благодаря использованию магистральной системы.
• Простота наращивания системы.

«Интеллектуальная» система
Специальные элементы двухлинейной «интеллектуальной» системы «Линкольн» настраивают систему в соответствии с требуемым оптимальным давлением. Обычные магистральные системы работают на принципе фиксированной разности давлений. Это означает, что процесс
переключения начинается по достижении фиксированного давления на конце линий. Следовательно, подобная система всегда работает при максимальном давлении.
Что касается двухлинейной «интеллектуальной» системы «Линкольн», ее давление постоянно контролируется и соответствующим образом изменяется. Система автоматически регулирует давление, компенсируя колебания температур. Ручная регулировка системы, даже при установке, не требуется. Во время каждого цикла смазки генерируется только требуемое эффективное давление, — это позволяет продлить эксплуатационный срок насоса и других элементов системы; система всегда функционирует в наиболее эффективном режиме,и смазочный материал подвергается меньшим нагрузкам.
Еще одним преимуществом системы является непосредственное отображение всех значимых параметров на контроллере, что обеспечивает всесторонний мониторинг системы и насоса.

Общие элементы
Насосы: с резервуаром для Бочек Ручные насосы HJ2, ZPU01/02, ZPU08/14/24 Электронасосы Пневмонасосы PowerMaster*, Пневмонасосы Lubrigun
Дозаторы: VSG, VSL, VSKH, VSKV
Многоходовые клапаны: DU1 многоходовой клапан давления EM-U2 электрический многоходовой клапан MP2 пневматический многоходовой клапан MHY1 гидравлический многоходовой клапан

Система нанесения жидких смазок ORSCO

Систему нанесения жидких смазок ORSCO от остальных технологий отличает применение непрерывной сверхтонкой подачи масла, не создающей масляного тумана. Системы ORSCO могут распылять строго дозированные количества смазки в заданные промежутки времени.Системы ORSCO наносят только необходимое количество смазки, что приводит к значительной экономии смазочных материалов, предотвращению загрязнения и недопущению чрезмерного или недостаточного смазывания.
ORSCO является подразделением Lincoln Industrial начиная с 1998 года.В случаях, когда имеются повышенные требования к чистоте, применение систем ORSCO является исключительно эффективным.

Системы ORSCO успешно применяются в пищевой, текстильной, химической, целлюлозно-бумажной, электронной и горнодобывающей промышленности, а также в разных отраслях машиностроения.

Устранение фактора “Слишком много –слишком мало”
Системы ORSCO работают более эффективно, чем традиционные циклические
системы автоматической смазки, и тем более, чем применение ручного метода
смазки. Системы смазки ORSCO всегда наносят только оптимальное количество
смазки.
Устранение загрязнений
Высокоточные форсунки систем ORSCO наносят требуемое количество смазки
только в те места, где это необходимо. Результатом этого является
значительное уменьшение загрязнения продуктов. В отличии от традиционных
систем, использующих “масляный туман”, системы распыления ORSCO исключает
загрязнение окружающего пространства.

Непрерывное распыление
Системы ORSCO имеют возможность непрерывно наносить 1 каплю смазки в
течении более 4 минут. Даже после того, как в инжектор поступит вторая капля смазки, никакого изменения формы струи не происходит.

Фантастическое увеличение срока службы смазываемого оборудования
Процентное удлинение, на расположенной слева диаграмме показанное для цепных передач, остаётся на постоянном низком уровне даже после 3000 часов эксплуатации. В результате этого срок службы смазываемого оборудования увеличивается от 5 до 10 раз.

Уменьшение расхода смазки до 90%
При использовании большинства автоматических и ручных систем смазки имеет место подача чрезмерного количества смазки. Поскольку системы ORSCO распыляют непрерывную, сверхтонкую струю смазки без масляного тумана, в место смазки подаётся только необходимое количество масла.

Продукция ORSCO и её применение

Серия 150
Стандартная легкоустанавливаемая система, обслуживающая до 8 точек смазки. На выбор предлагается большое количество вариантов установки.

Серия 200
Конфигурируемая система, обслуживающая неограниченное количество точек смазки. Обеспечивается контроль основных параметров.

Серия 300
Система с наибольшими возможностями, обеспечивающая полный контроль неполадок.

Системы коаксиальной подачи
Применяются для смазывания оборудования с пневматическим приводом, цилиндров, насосов, сверлильных приспособлений и моторов.

Применение
Системы ORSCO могут применяться для смазывания оборудования любой степени сложности, работающего в любых условиях. В случае необходимости, могут быть изготовлены специальные форсунки или другие компоненты, отвечающие конкретным условиям эксплуатации.

Системы ORSCO серии 150

Легкоустанавливаемые системы, количество точек смазки в которых может достигать — 8!!!. Возможно применение различных вариантов контроля

Особенности системы:

• Обслуживает до 8 точек смазки
• Регулируемая подача смазки
• Устанавливается по 1 инжектору на каждую форсунку
• Диапазон вязкости: 100 – 200 SUS / 460 – 9200 CST
• Система может устанавливаться на расстоянии до 18 м. от форсунок

Системы серии 150 представляют из себя набор стандартных узлов. Данные системы просты в монтаже, управлении и обслуживании. Поскольку в данной серии предлагается разное количество вариантов управления и разное количество форсунок, они могут конфигурироваться под конкретные нужды заказчика.

Варианты управления:

Вариант C: управление производится при помощи подключаемого персонального компьютера либо другого оборудования, поставляемого заказчиком

Вариант T: Система включает в себя таймер ORSCO TDR-11, который управляет временем работы инжекторов, в результате чего производится регулирование подаваемого объема смазки

Вариант R: Встроенный таймер ORSCO TDR-11 управляет временем работы
инжекторов. Реле таймера управляет циклом распыления.

Размеры:

470 мм х 500 мм х 190 мм

Напряжение питания:
Предлагаются варианты, предназначенные для работы от постоянного или
переменного тока.

Форсунки:
Высокоточные форсунки, подающие смазку без образования масляного тумана.
Могут поставляться как стандартные форсунки, так и форсунки для особых
условий эксплуатации.

Основные области применения:

• Смазывание цепных передач
• Станки высокоточной механической обработки
• Сборочное оборудование
• Конвейеры и т.д.

СИСТЕМЫ ПЕРЕКАЧКИ СМАЗКИ

Смазочная установка CRL-101,автоматизированная смазка крановых рельсов и колес

Смазка стрелочных переводов

Практическое применение смазочного оборудования фирмы Lincoln GmbH& Co . KG для смазки стрелочных переводов и криволинейных участков железнодорожного полотна.Смазочное оборудование для смазки стрелочных переводов и криволинейных участков пути сегодня нашло применение в 16 Американских штатах, Канаде, Латинской Америке . Европе. Применяется в метрополитене города Парижа для смазки криволинейных участков.
Преимущества применения смазки стрелочных переводов и криволинейных участков железнодорожного полотна.

1. Снижение износа пера стрелочного перевода в 2-3 раза;
2. Снижение износа головки рельса на криволинейных участках до 40-60%;
3. Снижение расхода электроэнергии на криволинейных участках до 15-18%.

Смазочное оборудование предназначено для снижения износа трущейся части стрелочного перевода, а так же для снижения расхода электроэнергии при движении грузового состава на изгибах и при движении по стрелочному переводу. Смазочное оборудование является навесным оборудованием, что исключает какое-либо сверление или проведение сварочных работ на самих рельсах или на стрелочных переводов.
Область применения.

1. Криволинейные участки железнодорожного полотна
2. Стрелочные переводы
3. Подземные железнодорожные пути
4. Городские трамвайные пути
5. Портовые, подъездные и карьерные ж/д пути.

Принцип работы   При движении состава сенсор отсчитывает каждый 10 удар колеса вагона или локомотива. После прохода 10 колеса подается сигнал на блок управления, который в свою очередь дает команду на пуск насоса. Смазка из насоса через трубопроводы поступает к главному распределителю смазки тип SSV 6. Распределитель имеет два выхода, из которых смазка поступает к второстепенным распределителям тип SSV 14, установленных на шинах. Второстепенные распределители равномерно распределяют смазку по всей длине смазочной шины. При работе насоса смазка поступает к верхней головке рельса или к верхней части пера стрелки. После подачи определенной порции смазки к смазочной шине происходит отключение насоса. Отключение насоса обеспечивается после проведения заданного цикла смазки. Количество ходов главного распределителя регистрируется в блоке управления. После получения заданного количества сигналов с главного распределителя (электронный датчик ходов поршня) насос отключается. После получения нового сигнала с сенсора насос снова включается в работу. Включения насоса в работу может регулироваться от 10 ударов до 100 на сенсор.
Конструкция смазочной шины обеспечивает подвод смазки к верхней части головки рельса. Движению смазки вверх тоже способствуют ворсинки волосяной щетки. Основное назначение которой – снятие излишней смазки с реборды колеса.
Смазочные шины , за счет прилагаемых креплений, имеют возможность регулировки по плотности прилегания шины к головке рельса или перу стрелки.

Статьи посвященные оборудованию «Lincoln»

Автомобильные канистры. Металл или пластик?

Канистры у многих ассоциируются с запахом дизеля и «леваком» — топливом, слитым с грузовиков, кораблей, тепловозов… На самом деле, этот аксессуар нужен каждому автомобилисту, особенно в дальних поездках. Рассказываем, как выбрать правильную канистру и зачем она нужна.

В поездках случается всякое: можно внезапно встать в многочасовой пробке, не успев заправиться; из-за ремонта дороги придётся изменить маршрут на более длинный; а заправка, на которую вы рассчитывали, вдруг окажется закрытой. Словом, шанс «обсохнуть» — остановиться без топлива — есть даже у тех, кто никогда не зажигает лампу бензоколонки на приборной панели.

Что делать, оставшись без топлива? Эвакуатор — избыточно, долго и дорого. Просить кого-то дотянуть вас на тросе до заправки? Желающие находятся не всегда, да и не все умеют безопасно ездить на буксире. А вот съездить на такси или попутке до ближайшей АЗС за топливом — наиболее разумно, но для этого с собой должна быть канистра, пусть и пустая.

Чем опасна бутылка вместо канистры

Казалось бы: в экстренной ситуации найти тару под топливо легко — 5-литровая бутыль от «незамерзайки» или воды вполне подойдет. На самом деле, нет: наливать бензин в подобные ёмкости опасно, а на АЗС вам просто откажут в обслуживании — и будут правы.

Производители PET-бутылок постепенно переходят на тонкий быстроразлагаемый пластик, чтобы меньше вредить природе. Под воздействием бензина такая бутылка может быстро раствориться, залив вам весь багажник топливом. Также бутылка из пищевого пластика может пропускать сквозь стенки топливные пары — запах бензина в машине обеспечен. При высоких летних температурах возить топливо в неподходящей таре ещё опаснее: стремясь испариться, бензин создаёт в ёмкости избыточное давление, которое хрупкий пластик просто не выдержит.

Наконец, главная страшилка, связанная с полимерной тарой — накопление пластиком статического электричества, которое может вызвать пожар. Эта версия сильнее всего укоренилась в народе: именно её вам озвучат на АЗС, отказываясь наливать бензин в бутылку. По большому счёту, это миф, но миф стойкий.

Стеклянную тару также нельзя использовать из-за её хрупкости — прямой запрет на это есть в ГОСТе 58404-2019, регламентирующем работу автозаправочных станций. Так что налить бензин в стеклянную бутылку из-под сока не получится — придётся-таки обзавестись канистрой для топлива.

Железная канистра

Все современные металлические канистры произошли от Wehrmachtskanister — немецкой военной разработки 1937 года. До этого топливо хранили в канистрах, похожих на жестяные банки с растительным маслом — хрупких и постоянно протекающих, из-за чего военные всех стран теряли до 40% топлива при транспортировке. Немецкая штампованная канистра с Х-образными рёбрами жёсткости по бокам задала новый промышленный стандарт — конструкция вышла настолько удачной, что до сих пор все железные канистры выглядят именно так. Эхо войны…

Современные металлические канистры делают из разных материалов:

• Канистры из нержавеющей стали — самые продвинутые, но редкие и крайне дорогие.
• Канистры из оцинкованной стали — оптимальный выбор для большинства автомобилистов. Прочные, не ржавеют и стоят адекватных денег.
• Алюминиевые канистры — не ржавеют, очень лёгкие, но достаточно хрупкие из-за мягкости металла. Чаще используются для хранения воды.
• Канистры из обычной стали — дешёвые, прочные, но быстро ржавеют.

Особенность классических железных канистр — байонетный запор горловины (зажим), позволяющий закрыть ёмкость очень плотно. Но пользоваться им не всегда удобно, поэтому на гражданских канистрах чаще применяют резьбовую крышку.

Также «классику» выделяют три характерные ручки для удобного переноса канистры как в одиночку (держа её за центральную ручку), так и вдвоём (держась за боковые). В большей степени это актуально для 20-литровых канистр, переносить которые одному действительно тяжело.

Пластиковая канистра

Полимерные канистры — современная альтернатива железным изделиям. В отличие от бутылок для воды, делают их не из PET-пластика, а из HDPE (high-density polyethylene) — полиэтилена высокой плотности. Он не пропускает пары топлива, не растворяется бензином и абсолютно безопасен. Такая канистра весит значительно меньше, чем металлическая, удобна в эксплуатации и не ржавеет.

Главная проблема полимерных канистр — заправщики на АЗС, не понимающие разницы между ПЭТ-бутылкой и специальной канистрой для топлива. «В пластик не отпускаем, у нас инструкция», — подобное до сих пор можно услышать на отдельных заправках (к счастью, всё реже). Между тем, никаких официальных запретов нет: уже упомянутый ГОСТ 58404-2019 разрешает заливать топливо в пластиковую ёмкость, если на ней есть маркировка о допустимости хранения нефтепродуктов.

На качественных канистрах также присутствует маркировка UN (ООН) — сертификата ёмкости для опасных грузов. Такой значок подтверждает, что канистра соответствует требованиям международных регламентов по перевозке опасных грузов и прошла необходимые проверки: падение, штабелирование и давление паров жидкости.

Объём канистры: лишние литры

Если вы хоть раз наливали в канистру топливо, то замечали, что его маловато: канистра 5-литровая, но после заливания 5 литров до верха ещё ого-го. Вот это недолив! Но не спешите ругаться с заправщиками: дело в том, что канистры делают с запасом объёма — таковы требования. ГОСТ предписывает 20-процентный запас для паров бензина: реальный объём 5-литровой канистры — ровно 6 литров, а 10-литровой — 12 литров.

Эту особенность нужно учитывать при самостоятельной заправке канистры. Никогда не наполняйте её под пробку: заливайте столько топлива, на сколько канистра рассчитана. Если на канистре написано 10 л, не нужно пытаться влить в неё 11 или 12 литров — кстати, заправщики обязаны контролировать это.

Выбор канистры: на что обратить внимание

При выборе канистры сперва определитесь с объёмом. 5-литровые модели — это «выручалочки» на экстренный случай: такую канистру можно положить в багажник и возить с собой постоянно. 10-литровые канистры — варианты для путешественников, особенно актуальные для машин с маленьким бензобаком. Ну а 20-литровые — гаражные варианты для самостоятельной заправки техники (от мотоциклов до бензопил).

Далее определитесь с материалом канистры. Выбирайте металлическую, если вам требуется прочность: вы часто ездите по бездорожью, канистра падает и бьётся о другие предметы. Убедитесь, что сталь канистры имеет оцинковку или другое антикоррозионное покрытие. Для аккуратной эксплуатации лучше подойдёт пластиковая канистра — она весит меньше и ей удобнее пользоваться. Проверьте, что канистра изготовлена из качественного полимера, а на корпусе указано её назначение (хранение топлива). Идеально, если также будет UN-значок.

Комплектная лейка удобна для быстрой дозаправки машины в дороге. Особенно здорово, если она убирается в саму канистру (вставляется в горловину носиком внутрь) — так с лейки не будет капать топливо, а в машине не будет пахнуть бензином. Для гаражного использования лучше купить отдельную большую лейку с сеточкой.

Обращайте внимание на пробку канистры — она должна быть герметичной и иметь бензостойкий резиновый уплотнитель, который не разбухнет от постоянного контакта с топливом.

Наконец, у канистры должна быть удобная ручка без острых граней. Пока канистра пустая, держать её просто, но при первой же заправке вы почувствуете все эргономические просчёты, если они есть. Так что выбирайте внимательно.

Запаситесь хорошей канистрой — будьте во всеоружии, чтобы нехватка топлива не застала вас врасплох.

Стойки амортизатора: ремонт и замена своими руками

Амортизаторы являются своего рода расходным материалом вашего автомобиля. Причём расходы на поддержание подвески в рабочем состоянии обратно пропорциональны качеству дорог. Автовладельцы постоянно ищут способы, как сэкономить на ремонте и обслуживании своей машины. Мы расскажем о самостоятельном ремонте и восстановлении характеристик стоек амортизатора.

Когда передние и задние стойки амортизатора нуждаются в проверке

Типичные неисправности этого узла известны всем:

• Разгерметизация сальника штока. Приводит к утечке масла из стойки. Может потечь в любой момент. Характеристики меняются вплоть до полной потери работоспособности.
• Слишком свободное перемещение штока в трубе. Фактически стойка из амортизатора превращается в направляющую для пружины подвески. Неисправность связана с внутренними клапанами.
• Люфт при сжатии или отбое. Связан с выработкой в штоке или цилиндре. Последствия аналогичны сломанным клапанам. Амортизатор не выполняет своей функции в авто, стучит, гремит и издаёт другие неприятные звуки, почему ехать в таком авто становится некомфортно и опасно.
• Внешние повреждения — вмятины на корпусе, трещины в проушине. Влияют на ходовую в целом и могут привести к более серьёзной поломке.

При выявлении любой неисправности необходимо снять стойку и освободить её от пружины. Демонтаж производится в гараже, без использования специального инструмента.

Иногда владельцы иномарок, замечая, что их стойки дали течь, обращаются за диагностикой в СТО, где проволят проверку на стенде.

Ремонт или замена? Что можно сделать своими руками

На самом деле это не такая простая задача. Перед проведением работ следует внимательно изучить материал и соблюдать технику безопасности. Прежде всего надо определить, разборный у вас амортизатор или нет. Монолитный корпус неремонтопригоден, вскрытие болгаркой и заваривание недопустимо.

Если в месте захода штока в трубу стоит гайка или стопорное кольцо, такую амортизаторную стойку можно обслуживать и ремонтировать.

Так выглядит ремонтопригодная стойка

Необходимые инструменты

• Компрессор для подачи сжатого воздуха или насос для обслуживания велосипедных амортизаторов.
• Специальный штуцер для нагнетания сжатого воздуха.Пример штуцера-нагнетателя
• Съёмник стопорных колец.
• Накидные ключи соответствующего диаметра, зависит от конструкции стойки.
• Верстак и мощные тиски.

Внимание! Необходимо позаботиться о безопасности. Работа связана с высоким давлением, поэтому необходима защита глаз и рук.

1. Амортизатор прочно закрепляется в тисках, положение вертикальное. Необходимо тщательно очистить деталь и продуть место захода штока сжатым воздухом. Производится его разборка — снятие защитного колпачка штока.

   Для удобства работа проводится в тисках

2. Затем на шток надевается приспособление для нагнетания газа. Производим накачку газа до необходимого давления. При этой операции следует соблюдать осторожность. Процедуру нагнетания давления можно повторять несколько раз до достижения требуемого результата регулировки.

   Для контроля используйте манометр. Способ пригоден для газовых и газомасляных стоек

3. После чего сальник штока смазывается и на корпус надевается защитный колпачок.

Процесс можно посмотреть на видео.

Видео о том, как делать подкачку газа в газомасляной стойке

Существуют различные мнения: чем заправлять автомобильный амортизатор. Азотом, углекислотой или просто сжатым воздухом? В условиях гаража вариантов немного. Сжатый воздух не сильно ухудшит характеристики, особенно с учётом того, что это ремонт, а не изготовление стойки на заводе.

1. Стойку надо полностью разобрать и очистить от грязи и старого масла. Проверить уплотнительные кольца и состояние внутренней стенки трубы.

   Устраните потёки и прочие загрязнения со всех механизмов стойки

2. Затем собранный шток в трубе помещается в ёмкость с маслом (тип жидкости вы можете узнать из характеристик вашего амортизатора). Плавным движением производится забор масла. Процедура повторяется несколько раз, до исчезновения пузырьков воздуха. Держать деталь нужно вертикально.

   Чтобы работать с масляными стойками, никакого специального оборудования не требуется

3. Если стойка неразборная, можно установить в нижней части штуцер для прокачки. Для этого достаточно просверлить отверстие, через него заполнить стойку маслом и закрутить винт на герметике либо заварить. Таким способом восстанавливают работоспособность амортизационных стоек владельцы отечественных автомобилей с солидным пробегом.

Замена штока, клапанов, настройка жёсткости амортизаторов

Следующая неисправность — повреждение штока, сальников, клапанов внутри стойки. На рынке существует некоторый выбор запасных частей для ремонта разборных амортизаторов. К тому же опытный автолюбитель никогда не выбрасывает старые запасные части, а стараются их отремонтировать. Вдобавок из них всегда можно извлечь работоспособные детали.

1. Итак, разбираем амортизатор.

   Не забудьте надеть перчатки, работа пыльная

2. Извлекаем и дефектуем шток с поршнем, клапанами и уплотнительными кольцами. Детали, пришедшие в негодность, подлежат замене. Резинки можно подобрать из универсальных, на рынке. Металлические части заказываются у токаря (если вам не удалось найти подходящие по размеру).

   Токарные работы обычно дешевле стоимости нового амортизатора

3. Собираем узел, тщательно отслеживая последовательность установки деталей.

   Совет: Весь процесс разборки амортизатора следует фотографировать. Это позволит избежать проблем при сборке.

4. Важно обеспечить чистоту узла, попадание грязи или твёрдых частиц металла быстро выведет из строя восстановленный амортизатор.

   Избавьтесь от потёков, грязи и пыли ещё в процессе разбора

5. Особенно тщательно надо дефектовать клапана, поскольку их исправная работа задаёт характеристики амортизатора. Настройку мягкости можно выполнить, меняя количество шайб-прокладок в механизме штока. Для этого необходимо ознакомиться с технической документацией производителя. Универсальных решений нет.

   Все детали должны быть тщательно отдефектованы

6. После этого устанавливаем шток в цилиндр. Сальник рекомендуется заменить, но если он в идеальном состоянии, достаточно очистить его и заложить новую консистентную смазку.

   Сальник рекомендуется к замене

7. После чего в амортизатор заливается новое масло, до самого верха трубы. При установке штока излишки вытекут. Не бойтесь перерасхода масла, главное — не допустить попадания воздуха в полость трубы.

   После закачки масла стойку нужно прокачать, как и обычно

8. После установки штока его следует аккуратно подвигать для выхода пузырьков через клапана. Затем амортизатор собирается и устанавливается на автомобиль.

При наличии элементарной информации о принципах работы ваших амортизаторов можно сэкономить на их замене. Большинство моделей стоек ремонтопригодны, а комплектующие либо приобретаются по разумным ценам, либо изготавливаются самостоятельно.

Источник: https://pol-z.ru/remont-i-vosstanovlenie-stoek-amortizatorov-svoimi-rukam-vozmozhno-li-eto/

Пошаговая инструкция замены передних амортизаторов

Заменить амортизаторы самостоятельно способен любой автомобилист, имеющий кое-какой опыт самостоятельного ремонта своего авто. В этом случае удастся сэкономить на визите в СТО. Понадобятся только желание, время и умение обращаться с простыми инструментами. Что для этого необходимо знать и как выполняется замена амортизаторов самостоятельно — рассмотрим далее.

Какие инструменты нужны

• Набор гаечных ключей.
• Домкрат.
• Балонный ключ.
• Прибор для снятия пружин подвески.
• Комплект отвёрток.
• Стопоры для колёс (исключают снятие машины с домкрата).

Список неисправностей, при которых амортизаторы требуют замены:

Следы ржавчины на опорах амортизаторов. Есть риск отрыва тарелки пружины при передвижении авто.

Ржавчина на поршневом штоке. Есть риск поломки сальника и утечки масла.

Необходимо тщательно осмотреть авто, чтобы решить, что следует предпринять — самостоятельно отремонтировать амортизационные стойки или заменить амортизаторы. Но всегда следует учитывать, что после ремонта либо замены необходимо прокачать амортизаторы.

Когда выполняется замена обеих пар амортизаторов, следует взять из набора гаечные ключи, которые подходят по параметрам к Вашему авто. Также нужны домкрат и козлы. Часто вместо них используют колёса, однако для собственной безопасности следует использовать именно козлы. Ведь риск получения травмы во время выполнения ремонта довольно высок. Следует беречь себя.

Снятие и монтаж амортизаторов выполняются попарно. Наносить на стойку насечки для сохранения настроек развал-схождения недопустимо. Это ничего не даст. После завершения ремонта следует приехать на СТО, чтобы сделать развал-схождение.

%rtb-4%

Как заменить передний амортизатор

Чтобы заменить передний амортизатор, следует выполнить такую последовательность действий:

1. Вывесить колесо, которое предназначено для ремонта, установить упоры. Открутить 2 болта, которыми амортизационная стойка соединяется с поворотным кулаком. Рулевой наконечник отсоединяется при помощи съёмника, может применяться монтировка.
2. Если автомобиль переднеприводный, отсоединить шланг системы тормозов, открутить гайки, которыми прикреплена верхняя амортизационная подушка.
3. Извлечь из арки амортизационную стойку.
4. Сделать стяжку пружины, пока не освободится опорная чашка.
5. Открутить центральную гайку амортизатора, снять пылезащитник и стойку амортизатора с пружиной, а также отбойник.
6. Осмотреть стойки амортизаторов и принять решение: или выполнить текущий ремонт, или заменить амортизаторы. Путём замены сальников либо долива жидкости можно лишь отсрочить момент, когда замена амортизаторов будет абсолютно необходимой. Амортизаторы устанавливают после ремонта либо замены, порядок установки — обратный.

Источник: https://autoshas.ru/poshagovaya-instrukciya-zameny-perednikh-amortizatorov.html

Ремонт стоек амортизаторов — инструкция по восстановлению неисправных узлов авто

С начала автомобильной промышленности перед инженерами остро стоял вопрос способа гашения колебаний кузова, которые возникали при проезде ухабов и неровностей. Самым лучшим решением стало внедрение в систему подвески специального устройства – это амортизатор.

Зачем в машине нужны амортизаторы, принцип работы

Передние, а  также задние амортизаторы – это демпфирующие элементы в подвеске авто. В паре с упругой деталью подвески, а это пружина либо торсион, амортизатор выполняет несколько главных функций:

• Гашение колебаний колес и кузова;
• Сохранение сцепления колеса с асфальтом;
• Обеспечение плавности хода.

Чтобы понимать принцип действия амортизатора, нужно понимать, как он взаимодействует с другими элементами подвески. Итак, амортизаторы необходимы, чтобы уменьшить амплитуду колебаний кузова, которая появляется в результате работы упругих элементов.

В качестве упругого элемента выступает пружина, которая закрепляется на амортизаторе. Данную конструкцию называют стойкой.

Принцип действия основан на гидравлическом либо газовом сопротивлении. В качестве рабочей жидкости чаще всего выступает масло.

Как определить процент износа шин (резины)

Амортизатор состоит из двух элементов– поршень и цилиндр. В цилиндре имеются камеры, заполненные газом, маслом, или маслом и воздухом. Поршень двигается внутри цилиндра – он может подниматься либо опускаться.

В случае с маслом поршень при движении испытывает сопротивление, создаваемое за счет перетекания масла через специальные клапаны в другую камеру. Если демпфер газовый, тогда поршень сопротивляется давлению, оказываемому сжимающимся газом – газы плохо сжимаются, и также плохо разжимаются.

https://www.youtube.com/watch?v=q7KCWina3Nc

За счет этого сопротивления поршень может двигаться плавно и размеренно, что приводит к эффекту гашения толчков.

Чем отличается стойка от амортизатора

Если выделить основные отличия стоек от амортизаторов в список, то он будет выглядеть следующим образом:

• Амортизатор может выполнять функции элемента стойки и никак не наоборот, так как стойка выполняет функции амортизатора с опорной пружиной и рулевой тягой;

• Стойка имеет усиленный корпус и шток;
• Стойка отличается более высокой ценой;
• Тогда как стойка подвержена боковой нагрузке, амортизатор только гасит вибрации;
• Если сравнивать стойку с простым амортизатором, то стойка придается авто надежность;
• Неисправный амортизатор доставит водителю определенные неудобства, а неисправная стойка – это неуправляемый автомобиль.

Самые распространенные неисправности

Среди самых популярных неисправностей можно выделить:

• Протечки жидкости;
• Деформации и механические повреждения корпуса;
• Повреждения штока или поршня;
• Масло не соответствует или низкого качества.

Протечки могут случаться по причине износа сальников или других уплотнителей. Сальники изнашиваются и естественным образом – шток постоянно двигается, поэтому кромка сальника через какое-то время истирается. Однако, чаще всего сальник получает повреждения по причине коррозии, задиров и пыли, песка на штоке.

Деформация корпуса образуется обычно по причине ударов по корпусу демпфирующего устройства. Вмятины не дают штоку нормально перемещаться на всю свою высоту и в месте, где деформация, поршень может упираться.

Статья по теме: Как поменять прокладку клапанной крышки правильно в гаражных условиях

Поршень может повредится только в единственном случае – если на скорости автомобиль попадает в яму. Демпфер не выдерживает и “пробивается”. В момент пробоя поршень сталкивается с днищем камеры, что и становится причиной повреждения поршня. В результате получают повреждения и клапаны, а процессы перетекания масла из камеры в камеру серьезно нарушаются.

Масло – это рабочая жидкость в автомобильном амортизаторе. От его характеристик и качества полостью зависит работа демпфера. Если масло имеет низкую вязкость, то требуемого сопротивления движению поршня не будет – демпфер будет “пробиваться” даже на небольших ухабах. Зимой масло больше вязкости будет создавать слишком сильное сопротивление.

Как правильно проверить амортизаторы на авто и вне

Можно определить, исправен ли демпфер, по его внешнему виду. Если на корпусе видны следы масла, то это говорит о нарушении герметичности камер по причине износа сальников или уплотнителей. Свойства такого демпфера будете  ниже нормы или их вовсе не будет.

Также корпус осматривают на предмет деформаций – даже незначительная вмятина может привести к затрудненному ходу поршня и к полному его заклиниванию.

Крепежные элементы должны быть целыми, не поврежденными коррозией. Резиновые втулки, установленные в нижнем шарнире, должны быть также целыми и не иметь следов разрушения.

Шток демпфера должен иметь идеальную зеркальную поверхность. Если зеркала нет, то поршень не имеет хода и амортизатор своей функции не выполняет.

Если амортизатор уже демонтирован, то для проверки его устанавливают вертикально. Нижний кронштейн фиксируют ногами, а шток вытягивают руками и отпускают. Если амортизатор исправен, то сопротивление движению штока вверх должно быть гораздо больше, чем сопротивление, когда шток движется вниз.

Это интересно: Как заменить датчик АБС в гаражных условиях

Если шток движется и вниз и вверх с одинаковым усилием, тогда в цилиндрах мало или отсутствует масло. Если сопротивление снижается в крайних положениях штока, то это говорит о воздухе в цилиндре камеры.

Можно проверить работу амортизаторов на машине. Для этого раскачивают авто за переднюю часть, а затем за заднюю часть. Если демпфер исправен, машина качнется один раз. Если стойка заклинена, то качать машину не получится.

Замена или ремонт? Что можно сделать самостоятельно

Решить, что делать, не просто. Прежде всего необходимо выяснить, возможно ли разобрать стойку или она имеет неразборную конструкцию. Если корпус монолитный, то ремонт недопустим – если вскрыть корпус, деталь работать не будет.

Если в том месте, где шток заходит в трубу, установлена гайка либо стопорное кольцо, тогда стойку вполне можно обслужить и отремонтировать.

Как восстановить газ

Первым делом деталь зажимают в тисках в вертикальном положении. Далее очень важно хорошо прочистить элемент, а также хорошо продуть место, куда заходит шток, воздухом из компрессора. Затем узел разбирают – снимают защитный колпачок на штоке.

Далее на шток надевают особый штуцер, позволяющий закачать газ. Газ закачивается, пока не будет достигнуто необходимое давление – проделывая эту операцию, нужно помнить о безопасности. Процедуру проводят несколько раз до тех пор, пока не будет достигнуто нужное давление. Для контроля давления нужен манометр.

К сведению: Симптомы и признаки неисправностей датчика коленвала и его проверка

Когда процедура закончена и давление соответствует паспортному, смазывают сальник штока, а на корпус надевают колпачок. Такая технология ремонта подойдет для газового и газомасляного амортизатора.

Замена клапанов, штока, сальников

Для начала следует разобрать амортизатор. Извлекают и проводят дефектовку штока и поршня, клапанов и уплотнительных колец. Негодные элементы меняются. Резиновые элементы можно подобрать на рынках среди универсальных. Металлические детали сможет изготовить токарь.

Далее узел тщательно собирается с отслеживанием последовательности монтажа деталей. При сборке важно уделять внимание чистоте. Если внутрь попала грязь либо твердые металлические частицы, то отремонтированный узел выйдет из строя.

С особенной тщательностью следует подходить к дефектовке клапанов. Исправная их работа – это характеристики амортизатора. Настраивать мягкость можно, меняя шайбы штока. Для этого лучше обратится к инструкциям производителей, так как универсальные решения отсутствуют.

По теме: Как проверить давление в кондиционере автомобиля самостоятельно

Остается только установить шток в трубу и заменить сальник. Бывает, что сальник находится в отличном состоянии. Тогда в него закладывают новую консистентную смазку и используют дальше.

Затем в механизм заливают новое масло до верха. В процессе установки штока лишнее вытечет. Перерасхода масла бояться не стоит. Главная задача здесь – воздух никак не должен попасть в камеру… Затем стойку нужно прокачать.

Как прокачать амортизатор

Стойку устанавливают так, чтобы шток смотрел вверх. Далее без рывков шток плавно сжимают до момента, когда рабочая часть штока не дойдет до верхней кромки стакана на 2 см. На несколько секунд шток фиксируют в текущем положении.

Затем также плавно шток вытягивают до полностью разжатого положения. Данный алгоритм повторяют несколько раз – обычно достаточно 3 раз.

Как продлить срок службы стоек автомобиля

Для продления срока эксплуатации стоек рекомендуется регулярно обрабатывать днище авто антикоррозионными составами. В холодное время года непосредственно после старта авто не стоит совершать каких-либо резкий маневров и действий.

Резкие разгоны и торможения при холодном масле в стойке значительно снизит срок службы деталей. Ну и еще один совет – преодолевайте серьезные препятствия на низкой скорости.

Источник: https://AutoVogdenie.ru/remont-stoek-amortizatorov-svoimi-rukami.html

Стойки амортизатора: ремонт и замена своими руками

• Подвеска автомобиля позволяет погасить все без исключения удары, передающиеся через колеса на кузов автомобиля.
• Нормальная их работа позволяет сделать эксплуатацию машины комфортной, избежать преждевременного износа шаровых, других элементов конструкции.
• При возникновении потеков, других признаков неисправности компонентов необходимо заменить стойки.
• В противном случае управляемость автомобиля серьезно ухудшается что грозит возникновением ДТП.

Как выполняется замена стойки амортизатора

Замена стоек амортизаторов – процесс технически простой, обычно не вызывает затруднений. Но требует предварительной подготовки. Понадобиться собрать необходимый инструмент.

Подвеска большинства легковых автомобилей имеет идентичную конструкцию. При наличии определенного опыта проблем с разборкой, установкой новых стоек возникнуть не должно.

Как происходит замена передних стоек

Стандартным способом меняются передние стойки на Hyundai Getz. Процесс относительно прост, включает в себя следующие основные операции:

• демонтируется уплотнитель моторного отсека, остальные компоненты – создающие помехи при доступе к верхней опоре амортизатор,

• следующим шагом станет демонтаж специальной заглушки – для этого требуется открутить гайку, которая удерживает шток стойки на верхней её опоре (проще всего осуществить процедуру специальной головкой – она должна быть снабжена удлинителем),
• крепеж колес ослабляется, автомобиль поднимаем до положения, в котором протектор отрывается от земли – стоит подложить под машину колесо или деревянный брус,
• колесо снимается полностью со ступицы дальше с помощью специальных химических составов, металлической щетки очищается резьба,

• откручивается гайка крепления шарнира стабилизатора, а также болт удерживающий на месте тормозной шланг – при наличии антиблокировочной системы нужно отсоединить все датчики во избежание их повреждения,

• далее демонтируется стойка стабилизатора – крепление необходимо обязательно придерживать с обратной стороны (далее откручиваются гайки крепления, болты выбиваются молотком),
• после выполнения всех указанных выше действий стойку ничего не удерживает,

Приступаем к отсоединению трех гаек крепления верхней части опоры:

• при помощи ключа на 12 ослабляем гайки,
• дальше стойка стабилизатора легко поддаётся – её можно вытащить в сборе.

Как происходит замена задних стоек

Процесс замены задних стоек обычно проблем не вызывает. Процесс включает основные этапы:

• необходимо открыть заднюю, пятую дверь – необходимо снять с правого кармана специальную перегородку (для этого её немного нужно выгнуть на себя, важно быть осторожнее с нижними выступами),
• удерживаем шток амортизатора – после чего осуществляем откручивание ключом на 17 верхнюю гайку (она в последствии должна быть заменена, потому можно сорвать её грани и не беспокоиться об этом),

• далее автомобиль нужно будет поднять на домкрате – после чего нужно будет открутить нижний болт при помощи ключа на 17 (гайка заварена).

При подъеме машины нужно помнить о том, что пружина выйдет из своего посадочного места. При обратной установке необходимо следить чтобы пружина встала на свое место.

Необходимо избегать снимать одновременно сразу оба амортизатора. Это обязательно приведет к обрыву тормозных шлангов балкой. Установка выполняется в обратном порядке.

Необходимо вставить амортизатор на место, закрутить немного нижний болт – несущественно. Далее наживляется верхняя конструкция из верхней втулки. Она обычно идет вместе с амортизатором. Затягивать крепежные болты нужно уже после того, как автомобиль опущен с домкрата

После установки автомобиль нужно хорошо покачать. И только после этого затянуть нижний болт. Гайка должна крутить до тех пор, пока шток не начнет выпирать на 20 мм. Либо чуть больше – такое также случается.

Замена пружины стойки: ремонт стабилизатора

При выходе из строя стойки не обязательно приобретать новую. В некоторых случаях она подлежит ремонту. Например, передние амортизаторы Hyundai Getz. Восстановить их можно своими руками.

Для этого их потребуется разобрать. Не обойтись без специальных съемников для пружин. Они позволяют сжать их и демонтировать. Выглядят съемники следующим образом:

Процесс разбора на составные части:

• специальные съемники устанавливаются на крайние витки пружины,

• закручивать нужно продолжать до тех пор, пока пружина не станет болтаться свободно – между двумя опорными чашками,
• с помощью головки с удлинителем нужно ослабить гайку – в верхней части штока,

Сборка должны выполняться в обратном порядке. Нужно помнить о некоторых особенностях процесса замены амортизаторов. Например, в руководстве к амортизатору KYB (ранее использовался бренд Kayaba).

Перед установкой необходимо будет их прокачать. Если не выполнить эту операцию – это может привести к посторонним звукам, поломке новой детали. Причем производитель не будет признавать данный случай гарантийным. Что приведет к серьезным проблемам в дальнейшем.

Процесс прокачки одновременно решает сразу ряд задач:

• определяется факт заклинивания клапанного механизма,
• выявить другие неисправности.

Важно помнить: небольшие провалы при провалах клапанного механизма, разница в скорости – не являются неисправностью. Они никак не отражаются на работе амортизатора. Нужно помнить: детали должны быть прокачаны именно в вертикальном положении. Аналогичном применяемому в вертикальном положении.

Снять стойки амортизатора не составит большого труда. Причем после демонтажа этого элемента упрощается доступ к стойкам стабилизации поперечной устойчивости, опорным подшипникам. Потому уместно будет сразу же осуществить и их замену. Специальное оборудование для этого не требуется. Нужно перед заменой заранее ознакомиться сколько стоит ремкомплект.

Важно помнить: диагностика должна осуществляться своевременно. При неисправности двух и более стоек остальные начинают выходить из строя следом, достаточно быстро.

Потому ремонт нужно будет осуществлять максимально быстро. Стоимость задних и передних стоек невелика. Некоторые детали являются неразборными. Потому просто не подлежат ремонту. Нужно заранее ознакомиться со всеми отзывами прежде чем приобрести определенную деталь.

Какое оборудование для ремонта необходимо

Перед самостоятельно заменой нужно внимательно ознакомиться с видео, на котором обозначены основные моменты установки. В перечень обязательных инструментов, материалов входит следующее:

• домкрат либо подъемник,
• набор головок – желательно наличие воротков, удлинителей,
• рожковые, а также накидные ключи,
• отвертки: шлицевые и крестовые (разных размеров),
• железная щетка,
• молоток (металлический, резиновый),
• пассатижи,
• стяжки для пружин.

Ещё одно обязательное средство для работы со старыми амортизаторами – это WD-40. При его отсутствии будет невозможно разобрать резьбовые соединения. Особенно если автомобиль прошел 50 тыс. км и более того.

Существует множество способом проверить работоспособность амортизатора. Наиболее простые и доступные всем без исключения – визуальный метод. Наличие потеков масла, другие дефекты являются первыми сигналами необходимости замены детали. Процесс замены включает множество этапов. К ремонту автомобиля нужно подходить ответственно. Это позволит избежать многих сложностей, затруднений.

Своевременная замена стоек избавит владельца автомобиля от дорогостоящего последующего ремонта. Так как при нарушении работы подвески изнашиваются все без исключения компоненты в состав которых входит резина. Это пыльники, шаровые опоры и многие другие.

Источник: https://uazlyuks.ru/komplektuyushhie/podveska/remont-i-zamena-stoek-amortizatora

Как поменять амортизаторы. Замена стоек своими руками

Довольно часто можно услышать вопрос: как поменять амортизаторы, потому что желающих ремонтировать подвеску самому много как среди опытных автовладельцев, так и среди начинающих автомобилистов.

Но вопреки распространенному мнению это не тяжело, и несложно. Ответ на вопрос будет немного различаться в зависимости от модели авто и от того какие ― это амортизаторы передние или задние.

Но если вы своими руками поменяли переднюю стойку автомобиля, то у вас не будут возникать вопросы при замене задней.

Как определить неисправность амортизаторов

Водители со стажем определяют неисправность амортизаторов по тому как машина ведет себя на дороге. Ведь автомобиль с неисправными амортизаторами уже при скорости чуть больше 70 км/час начинает «плавать» по дороге, а преодоление кочек сопровождается глухими звуками.

Не стоит недооценивать такой вид диагностики амортизаторов, как внешней осмотр.

Если из амортизатора течет масло его, конечно, нужно менять. Гнутый шток и громкие звуки, издаваемые амортизатором при работе тоже должны заставить вас задуматься о замене узла на исправный.

• Домкрат.
• Набор головок с воротком и удлинителями.
• Набор рожковых и накидных ключей.
• Крестовая отвертка.
• Железная щетка.
• Подставка под автомобиль.
• Пассатижи.
• Молоток.
• Стяжки пружин.
• ВД-40 или другая жидкость по типу «жидкого ключа».
• Запчасти: отбойники, пыльники, стойки либо амортизаторы, если таковые можно заменить по отдельности.

Чтобы поменять передние стойки, например, у Hyundai Getz вам необходимо выполнить ряд следующих манипуляций:

• Снимете уплотнитель моторного отсека, а также другие элементы, препятствующие доступу к верхней опоре стойки.
• Сняв заглушку, приоткрутите гайку крепления штока стойки к верхней опоре. Это делается головкой с удлинителем, и воротком пока машина стоит на колесах, а стойка не снята. Делать это на снятой гораздо тяжелей, ведь придется искать инструмент для фиксации штока от прокручивания.
• Приоткрутите крепление колеса, и поднимете машину домкратом так, чтобы колесо не касалось пола. Для страховки обязательно подставьте под машину подставку.
• Снимете колесо. Железной щеткой очистите резьбовое соединение шарнира стабилизатора поперечной устойчивости, винт, крепящей тормозной шланг, а также болты крепления к стойке поворотного кулака. Смочите их вэдэшкой или керосином.
• Отверните гайку крепления шарнира стабилизатора, винт крепления тормозного шланга. Если машина оборудована системой АБС, снимите со стойки трубку с проводами датчика.
• Отвернете гайки с болтов крепления кулака к стойке. Выбейте болты молотком. На некоторых автомобилях придется извлечь еще и втулку. После извлечения болтов стойку ничто не держит внизу.
• Отверните гайки, крепящие верхнюю опору к кузову. Снимете стойку в сборе с опорой и пружиной.
• Сожмите пружину стяжками до появления небольшого зазора между ее крайним витком и опорной чашкой.
• Открутите со штока, ранее ослабленную гайку. Снимете верхнюю опору и пружину с чашкой.
• Осмотрите пыльник и отбойник, а при необходимости замените их на новые.
• Если изготовитель нового амортизатора рекомендует прокачивать свои изделия, осуществите прокачку в соответствии с рекомендациями.
• Наденьте на шток новой стойки отбойник с пыльником, не забудьте переставить прокладку под пружину со старой стойки на новую. Наденьте пружину на корпус стойки совместив нижний ее виток с посадочным местом под него. Сверху наденьте чашку на нее опору и навинтите гайку штока.
• Снимите с пружины стяжки и вставьте шпильки верхней опоры в предназначенные для них отверстия и прикрутите гайками.
• Во время сборки обратите внимание на стабилизатор поперечной устойчивости если вы заметите что он слишком свободно перемещается, значит пора поменять резиновую втулку в его кронштейне, а лучше обе.
• Протяните крепление стойки снизу, прикрутите колесо, уберите подставку, опустите машину.
• Протяните крепление колеса, гайку штока, и гайки на шпильках верхней опоры.

Как видите, процесс несложен сделайте то же с другой стороны и передние готовы.

Регулировка развала на этой модели не предусмотрена, значит, при установке исправных комплектующих на неповрежденный кузов получается нужное значение развала колес.

А так как длину рулевых тяг мы не изменяли, то углы установки колес должны быть в норме (если до замены схождение было отрегулировано верно). Значит «геометрию» можно не делать.

Учтите, что амортизаторы рекомендуется менять попарно. Так вы застрахуете себя от непредвиденного поведения автомобиля на дороге.

Чаще всего на амортизаторах задней оси приходится менять втулку, которая со временем разбивается и провоцирует люфт.

Прокачка амортизаторов

Во время транспортировки амортизатора жидкость из внутренней трубы может перетекать в наружную и заменяться воздухом. Поэтому амортизатор перед установкой необходимо прокачать, чтобы жидкость в нем заняла свое рабочее место. Для гарантированного достижения цели операцию необходимо проделать несколько раз подряд.

• Повернуть амортизатор штоком вниз и не спеша сжать его. Задержать его сжатым на несколько секунд.
• Не вытаскивая шток перевернуть амортизатор на 180°. Удерживайте его в этом положении еще несколько секунд.
• Вытяните шток на сколько возможно.
• Повторите процедуру минимум 5 раз. В случае обнаружения провалов, нужно повторить процедуру сначала.
• Убедитесь в том что амортизатор находясь в рабочем положении имеет легкий ход сжатия и требует усилия для выполнения растяжения.
• После удачной прокачки хранить его в вертикальном положении штоком вверх до момента установки.

Разница в прокачке масляного и газомасляного будет лишь в том что шток последнего после сжатия возвращается обратно сам, а шток масляного нужно вытаскивать.

Источник: http://AutoLirika.ru/remont/kak-samostoyatelno-pomenyat-amortizatory-i-stojki.html

Как самому заменить опору или амортизатор в стойке ВАЗ

О том, какая роль амортизатора и его предназначение как элемента подвески достаточно много написано, если опыт автомеханика недостаточный, то самостоятельно не получится заменить амортизатор, замену опоры и стойки лучше доверить специалистам. Эти операции технологически аналогичны, поэтому можно заменить своими руками.

Основные правила по замене амортизаторов в стойке ВАЗ

Есть несколько общих правил при ремонте или замене амортизатора в ВАЗ. На одной оси автомобиля все детали амортизатора заменяют в парном порядке на одной оси. Для замены и ремонта модуля будут нужны обычные штатные инструменты и винтовые стяжки – это приспособления для сжимания пружин.

Нужно помнить, что с пружиной нужно обращаться очень осторожно и аккуратно. Если пружину неправильно или неумело снять, то это может привести к разрушительным последствиям для пружины.

Затяжку всех болтов и гаек креплений делают динамометрическим ключом с момента затяжки, который указывает производитель. При покупке деталей амортизатора нужно убедиться в том, что есть инструкция от производителя к изделию.

Подымаем домкратом  машину снимаем колесо откручиваем стойку. После проведения замены опоры амортизатора и стойки или же просто амортизатора лучше заехать на развал-схождение.

Как заменить стойку ВАЗ

Как проводить замену стойки в машине ВАЗ? Автомобиль сначала нужно вывесить, а потом приступить к замене стойки, но предварительно нужно для гаек приготовить WD:

на штоке амортизатора скручиваем гайку;

от поворотного кулака нужно отсоединить амортизатор;

крепление верхней опоры отворачивают и снимают;

пружину не до упора сжимают стяжками;

все это снимают, на полу или верстаке производят замену стойки амортизатора;

сборку и установку проводят в обратном порядке. Важно в конце сборке не забыть установить на гайку крепления шплинт к поворотному кулаку. Гайку штока при сборке закручивают на подвешенной машине.

Как проводить замену опоры амортизатора

При замене опора в автомобиле ВАЗ не понадобится стяжки, прежними остаются приспособления и инструмент. Замену опоры амортизатора проводят так:

 откручивают крепление опоры;

автомобиль нужно поднимать домкратом до тех пор, пока из опоры не выйдет шток амортизатора;

шток можно утопить руками, а старую опору амортизатора нужно выдавить руками;

посадочное место опоры нужно обязательно очистить от ржавчины и грязи, которой достаточно много;

после утопления штока амортизатора нужно подвести новую опору к месту;

дальше нужно закрепить опору, в опору еще не вводился шток;

домкрат нужно аккуратно и медленно опускать, в то же время нужно следить, чтобы на место в опоре стал шток амортизатора;

после того, как шток стал на место, гайку штока закручивают и затягивают, а потом домкрат опускают.

Замену опоры амортизатора проводят таким же образом с другой стороны.

Как заменить амортизатор в стойке ВАЗ

Если в стойке ВАЗ нужно заменить амортизатор, то производят замену в разобранной стойке. Стойку с пружиной демонтируют так же, как и при замене стойки. Для замены картриджа нужны те же самые штатные инструменты и съемники пружин, все это вы найдете на сайте Запчасти на иномарки.

После того, как снята стойка, крепежное кольцо нужно отвинтить и снять старый картридж. Старое масло нужно удалить, масло амортизатора в таком случае заменяют. Дальше картридж амортизатора заменяют новым. После этого можно приступить к сборке. Амортизационный модуль собирают в обратном порядке.

При замене отдельных деталей амортизатора нужно не забывать о диагностике. Необходимо обратить внимание на наличие механических повреждений на штоке, на наличие подтеков масла и так далее.

Источник: http://xenon-kiev.com.ua/samostoyatelnaya-zamena-masla-opory-i-stojki-v-amortizatore/

Все, что вам нужно знать об автоматических системах смазки