Как снять ТНВД на двигателях Perkins и DISELMAX JCB 3CX , JCB 4 CX

Сначала надо проверить. Возможно и не понадобится снимать ТНВД.

Симптомы: Слабая подача топлива. Перебои в работе и плавности оборотов.

• Забит фильтр грубой очистки .
• Клапан подкачки засорен или неправильно установлен (пропускает топливо в обе  стороны).
• Фильтра забиты.
• Насос ручной подкачки (изношены клапана , порвалась мембрана).
• Трубопровод забит.
• Завоздушивание (в патрубках и соединения с сепаратором, фильтром тонкой очистки и насосом). проблема работы обратного клапана ТНВД . Заглушив обратку можно проверить.

Если все проверили и симптомы остались прежние, то надо снимать ТНВД для его проверки и настройки.

Как снять ТНВД:

• 1. Снять фильтр воздушный ( что бы отсоединить трубки форсунок) при этом отключив датчик датчик загрязнения фильтра.
• 2. Снять защитную решетку слева.
• 3. Отсоединить защиту вдоль рамы.
• 4. Отсоединить топливные трубки от ТНВД к фильтру, от фильтра к насосу, от насоса к фильтру грубой очистки.
• 5. Снять фильтр тонкой очистки.
• 6. Отсоединить трос газа с ТНВД.
• 7. Снять насос.
• 8. Отсоединить от форсунок трубки.
• 9. С электроклапанов снять разъемы .
• 10. Электроклапана выкрутить. Сделать это надо аккуратно, что бы можно было повторно использовать.
• 11. Так же аккуратно надо отвернуть ускоритель ТНВД, не повредив уплотнительные кольца.
• 12. Отвернуть масляный шланг.
• 13. Отворачиваем болт обратки.
• 14. Отвернуть нижнюю защиту.
• 15. Снять приводной ремень.
• 16. Выкрутить под шкивом заглушку стопора.
• 17. Прокрутить коленвал до метки.
• 18. На блоке выкрутить пробку.
• 19. Зажать вал ТНВД провернув стопор.
• 20. Выкрутить гайки крепления ТНВД.
• 21. Вал ТНВД выдавить, предварительно выкрутив съемник.
• 22. Разметить маркером положение вала относительно корпуса ТНВД.

По окончании диагностики и при необходимости ремонта ТНВД собрать так же, соблюдая обратную последовательность.

Проверка и регулировка

1. Запускаем двигатель и прогреваем до рабочей температуры. После прогрева проверяем «холостой ход». Регулировка «холостого хода» производится с помощью регулировочного винта, изображенного на Рисунке 1 .

Регулировочные винты

На разных моделях экскаваторов-погрузчиков JCB регулируемая скорость «холостого хода» может отличаться.

2. Проверить регулируемую скорость. Максимальные обороты двигателя регулируются с помощью регулировочного винта, (рис. 1). На шильде ТНВД указаны технические характеристики и код топливного насоса. Регулируемая скорость топливного насоса высокого давления уже установлена и опломбирована заводом производителем.

Вмешательство в регулировку возможный повод для отказа в гарантийном обслуживании.

Как снять ТНВД с двигателя Deutz

Дизельные двигатели, которые устанавливают на современные автомобили, обладают большей тягой, чем их бензиновые собратья. Да и экономия на стоимости топлива тоже существенная. Но вот ремонт основных узлов дизеля достаточно трудоемок.

На сайте https://texnostimul.ru/ можно купить запчасти для большинства автомобильных двигателей, работающих на дизеле. Некоторые из них можно попробовать установить самостоятельно.

Что такое ТНВД

Данный конструктивный элемент автомобиля называется топливным насосом высокого давления. Вообще данный узел может быть роторным. Но на большинстве современных автомобилей устанавливают плунжерные насосы.

Принцип работы такого насоса прост:

1. Плунжер перемещается внутри рабочей емкости, называемой стаканом. Такое перемещение возможно благодаря системе, состоящей из пружин и кулачкового вала.
2. Когда плунжер движется в одну сторону, топливо набирается, при обратном движении – выталкивается.
3. Впуск и выпуск топлива осуществляется через односторонние клапаны, размещенные над плунжером в специальной полости.
   Обычно в насосах устанавливается три плунжера.

Несмотря на кажущуюся простоту процесса, ТНВД является очень важным узлом в автомобиле. По своему устройству и назначению его можно сравнить с сердцем человека.

Виды поломок

Демонтаж насоса может понадобиться в случае его поломки.

К их возникновению могут привести такие факторы:

• попадание воды из отстойника в плунжерную пару;
• «сухой» пуск;
• коррозийные процессы в двигателе;
• попадание инородных тел на рабочие поверхности (пыль, частицы металла и т.д.).

Практически все неисправности топливного насоса обусловлены его неправильной эксплуатацией или использованием некачественного топлива.

Демонтаж

Чтобы снять ТНВД с двигателя потребуется немало потрудиться. Дизельные агрегаты обладают большим весом и достаточно сложны. Начать стоит с изучения инструкции, которой производители всегда снабжают свою продукцию. Поскольку двигатели могут отличаться модификациями, то и последовательность демонтажа может быть разной.

Специальных приспособлений для снятия топливного насоса не потребуется. Необходимый для этого инструмент есть у каждого владельца автомобильной техники.

Все работы необходимо проводить очень аккуратное, чтобы не повредить резиновые уплотнители. Если прокладки порвутся, то придется приобретать новый комплект.

Подробно с процессом демонтажа ТНВД можно ознакомиться в этом видео.

Снятие и установка ТНВД Т-16

Снятие топливного насоса (ТНВД) с двигателя
1. Очистите от грязи насос форсунки, трубки высокого и низкого давления и места разборки.
2. Отсоедините тягу управления подачей топлива.
3. Отсоедините трубки высокого и низкого давления и оберните отсоединенные концы трубок низкого давления бумагой или чистыми тканевыми салфетками, а на штуцеры насоса и форсунок и на трубки высокого давления наверните гайки-колпачки; сливные отверстия форсунок также закройте бумагой или чистыми салфетками, а на носик распылителя наденьте чехлы; болты поворотных угольников топливопровода установите с защитными втулками.

4. Отверните болты крепления фланца насоса к крышке распределительных шестерен и, отодвинув насос назад, снимите его.
После снятия насоса отверстия в крышке распределительных шестерен на переднем листе закройте.

Установка ТНВД (топливного насоса) на двигатель трактора Т-16
1. Поверните вал топливного насоса до совпадения широкого шлица на втулке вала с широкой впадиной в шлицевом фланце.
2. Осторожно, стараясь не повредить прокладку, введите фланец передней цилиндрической частью в отверстие переднего листа и далее во втулку шестерни привода и равномерно затяните болт 61.
3. Поставьте на место топливные трубки. Соедините тягу управления подачей топлива с рычагом регулятора.
Если топливный насос подвергался разборке и регулировке, а также при установке нового насоса, проверьте и установите момент начала подачи топлива насосом.

Запустив дизель, проверьте, нет ли течи в местах крепления трубок высокого давления, и убедитесь в плотном прилегании форсунок к посадочным гнездам. Прорыв газов между форсункой и посадочным гнездом вызывает перегрев форсунки и выводит распылитель из строя.
Категорически запрещается производить разборку аппаратуры в полевых условиях.
Регулировку и замену деталей топливного насоса, как и снятие и установку ТНВД, производите только в специально оборудованных мастерских.

См. также: Замена поршневых колец трактора Т-16. Палец шатуна.

• < Назад
• Вперёд >

Снятие и установка ТНВД и замена его сальника

Поддомкратьте автомобиль и снимите нижний защитный кожух двигательного отсека. Ослабьте натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов и снимите его натяжитель (см. Главу Двигатель). Отдайте передний болт передней опоры силового агрегата. Опустите автомобиль и подцепите подающий телефон от турбокомпрессора (1 и 2 на иллюстрация ).Снимите верхнюю крышку двигателя. Отдайте быстроразъемные соединения топливопроводов (7 на иллюстрации), разгрузите опоры двигателя и снимите правую опору (8) вместе с кронштейном и подушкой. Немного приподнимите двигатель, чтобы взять болты. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов и его промежуточный шкив (см. Главу Двигатель). Снимите верхнюю секцию впускного трубопровода и топливораспределительную магистраль с трубками (см. Раздел Снятие и установка впускного трубопровода). Снимите зубчатое колесо ТНВД, шкив коленчатого вала и промежуточный шкив (см. Главу Двигатель). При необходимости на данном этапе производят только замены сальника ТНВД. Снимите клапан EGR и водяной шланг . Снимите нижнюю часть впускного трубопровода с обеих головок цилиндров (см. Раздел Снятие и установка впускного трубопровода). Закупорте отверстие в головке цилиндров и снимите шланг вентиляции картера. Для облегчения установки и предотвращения возможных повреждений разъедините разъем ТНВД (26 на иллюстрации). Отсоединить топливопроводы (27) от ТНВД. Выверните блокирующий болт из шестерни ТНВД и вверните в него два болта М6. Затяните болты последовательно, чтобы внешняя часть шестерни ослабла. Вверните болты в отверстия во внутренней части шестерни ТНВД и снимите ее. Снимите ТНВД, обращая внимание на расположение болтов разной длины . Установка производится в обратном порядке. Используйте новые прокладки ТНВД и новые уплотнения понимающих соединений.

Kia:: Sportage:: Снятие и установка ТНВД

Отсоедините отрицательный провод от аккумулятора. Отсоедините трос газа. Раскройте сервисное отверстие зубчатого колеса привода ТНВД. Проворачивая двигатель в нормальном направлении, добиться совмещения установочной метки (1) зубчатого колеса с указателем в виде стрелки на крышке привода ГРМ. С помощью двух болтов (1) длиной 35-40 мм блок зубчатого колеса ТНВД от проворачивания и ослабьте гайку его крепления, – не забудьте снять подложенную под гайку пружинную шайбу. Пометьте посадочное положение крепежного фланца ТНВД относительно опорного кронштейна. Отсоединить топливопроводы от узла ТНВД. Выверните крепежные гайки, затем ослабьте не менее чем на три оборота болты крепления ТНВД. С помощью специального съемника ослабьте посадку зубчатого колеса привода ТНВД, затем окончательно выверните крепежные болты и снимите насос в сборе. Не выворачивайте болты, блокирующие зубчатое колесо, от проворачивания до тех пор, пока ТНВД не будет снят с автомобиля! Выверните болты блокировки и снимите с насоса зубчатое колесо, – старайтесь не уронить шлиц сегмента. Установка производится в обратном порядке. Проследите за правильностью совмещения выставленных в процессе демонтажа посадочных флажков, затяните резьбовой крепеж с требуемым усилием. В завершение удалите воздух из насоса.

Ремонт и обслуживание Mercedes Benz M – Класс W163

Mercedes W163 + Автомобили Mercedes-Benz класса М (W163) + Органы управления и методы безопасной эксплуатации + Текущий уход и обслуживание – Двигатель    Проверка давления сжатия в цилиндрах    Проверка двигателя с помощью вакуума датчик    Замена ремня привода вспомогательных агрегатов и элементов механизма его натяжения    + Бензиновые модели    – Дизельные модели       Снятие и установка двигателя       Снятие и установка крышек привода ГРМ      Замена ГРМ -цепь распределительная       Снятие и установка компонентов привода ГРМ       Установка исходного положения распределительных валов       Проверка основного положения балансирного вала (только двигатели серии 628)       Снятие и установка компонентов ГРМ       Снятие головка(и) цилиндров       Снятие и установка электродвигателя       Снятие и установка выпускного коллектора       Замена переднего сальника коленчатого вала       Снятие и установка задней торцевой крышки, замена заднего сальника коленчатого вала       Снятие и установка демпфера крутильных колебаний/шкива приводного ремня      Снятие и установка маховика/приводного диска       Снятие и установка опор подвески силового агрегата       Сервис системы смазки + Системы охлаждения, отопления и кондиционера + Система питания и выпуска отработавших газов + Системы электрооборудования двигателя + Ручная коробка переключения передач + Автоматическая коробка передач + Линия трансмиссии + Тормозная и вспомогательная системы + Подвеска и рулевое управление + Кузов + Бортовое электрооборудование

Снятие и установка компонентов привода ГРМ М612 Промежуточная звездочка ТНВД Детали установки промежуточной звездочки ТНВД двигателя серии 612 Детали установки промежуточной звездочки ТНВД двигателя серии 612 показаны на иллюстрации, к которой относятся все встречающиеся в тексте ссылки. Снимите панели отделки крышки головки цилиндров. Снимите форсунки (Y76) (см. Главу Системы питания и выпуска отработавших газов). Снимите крышку головки цилиндров (11). Провернув двигатель в нормальном направлении, приведите поршень первого цилиндра в положение ВМТ, – должно быть совмещение установочной метки распределительного вала с меткой на крышке его подшипника. Заблокируйте впускной распределительный вал (2) с помощью стержня (3), продетого через отверстие в крышке первого подшипника (А) и введенного в отверстие к шестерне вала (5). Снимите сборку натяжителя цепи (9) (см. ниже) Снимите переднюю крышку головки цилиндров (4) (см. Раздел Снятие и установка двигателя). Снимите направляющую цепи (12) (см. ниже). Снимите ТНВД (см. Главу Системы питания и выпуска отработавших газов). Пометьте положение газораспределительной цепи на приводной звездочке распределительного вала (6). Отболтите звездочку (6) от выпускного распределительного вала (1). Болты крепления звездочки (13) подлежат замене в обязательном порядке. Снимите звездочку (6), – старайтесь не уронить направляющий штифт (7). Выверните болт крепления промежуточной звездочки (14) и снимите последнюю в сборе с втулкой (15). Установка производится в обратном порядке, – проследите за правильностью базовой установки распределительных валов (см. раздел Установка исходного положения распределительных валов). В завершение запустите двигатель и проверьте его на наличие признаков развития утечки масла и топлива. Натяжитель цепи Детали установки натяжителя газораспределительной цепи двигателя серии 612 Подготовка к снятию нижней направляющей газораспределительной цепи двигателя серии 612 Детали установки нижней направляющей газораспределительной цепи двигателя серии 612 Детали установки натяжителя газораспределительной цепи двигателя серии 612 показаны на иллюстрации, к которой относятся все встречающиеся в тексте ссылки. Повернув коленчатый вал в нормальном направлении, приведите двигатель в положение ВМТ поршня первого цилиндра, – метки распределительного вала и крышки его подшипника должны быть совмещены. Снимите воздухозаборник. Снимите натяжитель цепи (1). Установка производится в обратном порядке, – не забудьте заменить уплотнительный элемент (2). Нижняя направляющая цепи Иллюстративный материал по подготовке к снятию и детали установки нижней направляющей газораспределительной цепи двигателя серии 612 показаны на иллюстрациях, к которым относятся все ссылки, встречающиеся в тексте. Снимите головку цилиндров (см. Раздел Снятие и установка головки (головок) цилиндров). Снимите крышку привода ГРМ (см. Раздел Снятие и установка крышек привода ГРМ). Снимите нижнюю направляющую (5) со штифта подшипника (6). Установка производится в обратном порядке. В завершение запустите двигатель и проверьте его на наличие признаков развития утечек. Также произведите очистку памяти модуля бортовой самодиагностики. Посылка к цепи на головке цилиндров Детали установки направляющей цепи на головку цилиндров двигателя серии 612 Детали установки направляющей цепи на головку цилиндров двигателя серии 612 показаны на иллюстрации, к которой относятся все встречающиеся в тексте ссылки. Снимите панель отделки крышки головки цилиндров (1). Повернув коленчатый вал в нормальном направлении, приведите двигатель в положение ВМТ поршня первого цилиндра, – метки распределительного вала и крышки его подшипника должны быть совмещены. Снимите натяжитель цепи (9) (см. выше). Снимите переднюю крышку головки цилиндров (5) (см. Раздел Снятие и установка крышек привода ГРМ). Заблокируйте распределительный вал, пропустив специальный стержень насквозь в отверстие в крышке его первого подшипника и заправив его в ведущую шестерню. Отболтите ведущий элемент (11) впускного распредвала. Снимите верхнюю направляющую цепи (8). Установка производится в обратном порядке. В завершение запустите двигатель и проверьте его на наличие признаков развития утечек. Уровень натяжения Детали установки планки натяжения на двигатель серии 612 Подготовка к снятию планки напряжения с двигателя серии 612 М628 Промежуточная звездочка ТНВД Детали установки промежуточной звездочки ТНВД двигателя серии 628 Детали установки промежуточной звездочки ТНВД двигателя серии 628 Детали установки промежуточной звездочки ТНВД двигателя серии 628 показаны на иллюстрациях, к которым относятся все встречающиеся в тексте ссылки. Снимите крышку головки цилиндров (10). Снимите центрифугу (17). С помощью специальных стержней (3), пропущенных через крышки первых подшипников и введенных в отверстия ведущих шестерен (А), заблокируйте впускные распределительные валы (2) обеих головок цилиндров. Снимите натяжитель цепи (8) (см. ниже). Снять ТНВД (14) Снимите вакуумный насос (15) Снимите переднюю крышку (4) головки цилиндров (см. Раздел Снятие и установка крышек привода ГРМ). Пометьте положение цепи на звездочке (6) распределительного вала. Снимите звездочку (6) со штифта вала (1). Снять распредвал впускных клапанов (2) с правой головки цилиндров. Выверните болт крепления промежуточной звездочки ТНВД (12). Снимите звездочку (12) вместе с цилиндрической вставкой (13). Установка производится в обратном порядке. Проследите, чтобы при установке ТНВД гнездо (18) звездочки (12) развернулось в том же направлении, что и нулевая метка (стрелка). Не забудьте заменить уплотнительный элемент натяжителя. В завершение запустите двигатель и проверьте его на наличие признаков развития утечек. Также очистите память модуля бортовой самодиагностики (см. Главу Системы электрооборудования двигателя). Натяжитель цепи Детали установки натяжителя газораспределительной цепи двигателя серии 628 Детали установки натяжителя газораспределительной цепи двигателя серии 628 показаны на иллюстрации, к которой относятся все встречающиеся в тексте ссылки. Снимите генератор (G2) (см. Главу Системы электрооборудования двигателя). Снимите натяжитель цепи (1). Установка производится в обратном порядке, – не забудьте заменить уплотнительный элемент. Уровень натяжения Подготовка к снятию планки напряжения с двигателя серии 628 Детали установки планки натяжения на двигатель серии 628 Иллюстративный материал по подготовке к снятию и детали установки натяжной планки на двигатель серии 612 показаны на иллюстрациях, к которым относятся все встречающиеся в тексте ссылки. Снимите распределитель воздуха. Отсоедините и отведите в сторону правый рукав впускного тракта наддува воздуха. Снимите локер защиты арки левого переднего колеса. Отсоедините и отведите в сторону левый рукав впускного тракта наддува воздуха. Откройте левую и правую форсунки. Снимите форсунки (Y76) (см. Главу Системы питания и выпуска отработавших газов). Снимите крышку головки цилиндров (6). Снимите перепускной воздушный рукав. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (4). Снимите демпфер крутильных колебаний/шкив приводного ремня (5). Снимите вакуумный насос (7). Снять ТНВД (11). Снимите переднюю крышку (8) головки цилиндров (см. Раздел Снятие и установка крышек привода ГРМ). Снимите генератор (G2) (см. Главу Системы электрооборудования двигателя). Блок распредвалов впускных клапанов (12) обеих головок цилиндров. Пометьте положение цепи на звездочке распределительного вала (16). Снимите натяжитель цепи (20) (см. выше). Отболтите звездочку (16) и снимите ее со штифта выпускного распределительного вала (15). Снимите промежуточную звездочку ТНВД (23) в сборе с цилиндрической вставкой (22). С помощью ударного съемника (25) выбейте направляющие штифты (24). Потянув вверх и наружу, снимите планку натяжения (26). Установка производится в обратном порядке. В завершение запустите двигатель и проверьте его на наличие признаков развития утечек. Также очистите память модуля бортовой самодиагностики (см. Главу Системы электрооборудования двигателя).

Снятие и установка зубчатых колес ремня привода ГРМ

4.2.7. Снятие и установка зубчатых колес ремня привода ГРМ

Шестерня распределительного вала

Удаление

1. Снимите крышку газораспределительного ремня (см. Снятие и установка крышек газораспределительного ремня). 2. Теперь необходимо ослабить болт крепления зубчатого колеса (окончательно выворачивать болт на этом этапе не нужно), для чего необходимо принять меры по проворачиванию последнего.Блокировку можно произвести двумя способами:    а) изготовлением из двух металлических полос и трех болтов раздвоенного замка, аналогичного изображенному на иллюстрации, подтянуть его к зубчатому колесу и удерживать последний от проворачивания за выступающий конец длинной полосы;    б) Снимите крышку головки цилиндров (см. Снятие и установка крышки головки цилиндров) и заблокируйте распределительный вал от проворачивания с помощью рожкового ключа, одетого на специальные лыски между третьим и четвертым кулачками привода клапанов . 3. Добейтесь совмещения блокировочных отверстий/отверстий (см. Фиксация коленчатого/распределительного вала и ТНВД с целью предотвращения случайного попадания клапанов в контакт с поршнями в процессе выполнения процедур обслуживания автомобиля) и зафиксируйте зубчатые колеса распределительный вал и ТНВД, а также маховик. Ни в коем случае не предпринимайте попыток проворачивания двигателя после введения блокирующих стержней. 4. Ослабьте осевую гайку и регулировочный болт натяжителя и разверните кронштейн последнего против часовой стрелки, ослабив тем самым натяжение газораспределительного ремня.Затянув регулировочный болт, зафиксируйте натяжитель в новом положении. В случае необходимости используйте 10-миллиметровый привод, который можно вставить в специальное квадратное отверстие в кронштейне для развертывания натяжителя. 5. Окончательно выверните болт крепления зубчатого колеса распределительного вала и возьмите его вместе с шайбой. 6. Выверните блокирующий болт из зубчатого колеса. 7. Аккуратно снимите зубчатое колесо со штифта вала. Снимите сегментный шлиц со штифта, если последний входит в канавку свободно.Уберите шпонку в надежное место. Внимательно осмотрите сальник, проверяя его на наличие признаков развития течи масла, в случае необходимости произведите замену (см. Замена сальников).

Установка

1. Если снято, вставьте сегментный шлиц в канавку на пальце распределительного вала, затем наденьте на палец зубчатое колесо. Поскольку штифт имеет конусность, зубчатое колесо может надеваться на вал единственным способом (центральным ступичным выступом наружу). 2. Вверните крепежный болт (не забудьте про шайбу) и затяните его с требуемым усилием, удерживая вал/колесо от проворачивания одним из способов, описанных выше в подразделе «Снятие», п. 2. 3. Если снимали, установите на место крышку головки цилиндров (см. Снятие и установка крышки головки цилиндров). 4. Добейтесь совмещения блокирующего сверления в зубчатом колесе распределительного вала с ответным отверстием в передней пластине двигателя. Проденьте 8-миллиметровый блокирующий болт через отверстия. 5. Накиньте газораспределительный ремень на зубчатые колеса ТНВД и распределительного вала, затем произведите натяжение ленты (см. Ремень привода ГРМ – общие сведения, снятие, проверка состояния и установка). 6. Установите на место крышки газораспределительного ремня (см. Снятие и установка крышек газораспределительного ремня).

Зубчатое колесо коленчатого вала

Удаление

1. Снимите шкив коленчатого вала (см. Снятие и установка шкива коленчатого вала). 2. Выполните процедуры, описанные выше в подразделе «Шестерня распределительного вала — снятие», пп. 1, 3 и 4. 3. Скиньте газораспределительный ремень с зубчатого колеса коленчатого вала, затем снимите колесо с цапфы вала. 4. Снимите сегментную шпонку со штифта, если она войдет в канавку свободно. Уберите шпонку в надежное место. 5. Проверьте передний сальник коленчатого вала на наличие признаков утечки масла, в случае необходимости произведите замену (см. Замена сальников).

Установка

Шестерня ТНВД

Удаление

1. Выполните операции, описанные выше в подразделе «Шестерня распределительного вала — снятие», пп. 1, 3 и 4. 2. Пометьте положение газораспределительного ремня относительно зубчатого колеса ТНВД. 3. Извлеките 8-миллиметровый болт блокировки зубчатого колеса ТНВД в положении ВМТ (см. Фиксация коленчатого/распределительного вала и ТНВД с целью предотвращения случайного попадания клапанов в контакт с поршнями в процессе выполнения процедур обслуживания ГРМ). машина). 4. Не некоторые модели зубчатое колесо оснащено встроенным съемником в виде металлической планки, приболченной к его торцу.На планке закреплена невыпадающая гайка (гайка крепления зубчатого колеса), которая наворачивается на штифт вала топливного насоса (ТНВД). Если встроенный съемник не предусмотрен, его можно изготовить из подходящей металлической планки небольшой длины и пары болтов М7, ввернутых в специальные отверстия, предусмотренные в зубчатом колесе (см. иллюстрацию). 5. Зафиксируйте зубчатое колесо от проворачивания с помощью самодельного раздвоенного замка. 6.На моделях, оборудованных встроенным съемником зубчатого колеса, начинайте отворачивать крепежную гайку до тех пор, пока колесо не сойдет с конического штифта вала ТНВД. Сняв колесо, проверьте плотность посадки в канавке шлица сегмента, в случае необходимости возьмите его и снимите на надежное место. При желании встроенный съемник можно снять с зубчатого колеса путем выворачивания двух крепежных винтов (не забудьте снять шайбы). 7. Если встроенный съемник на зубчатом колесе не предусмотрен, частично отверните гайку крепления колеса, затем установите на последнюю самодельный съемник и затяните два его болта, упираясь планкой в ​​крепление орех. Продолжайте затягивать болты до тех пор, пока колесо не сойдет с конической цапфы вала. Снимите колесо, затем проверьте прочность посадки в канавке шлица сегмента, при необходимости возьмите его и уберите в надежное место. Убрать стриптизершу.

Установка

Шестерня водяного насоса

Колесо представляет собой единую сборку с насосом и не подлежит снятию.

Устройство, обслуживание, ремонт Citroen Xantia (с 1993 г.в.)

1.Если проверка производится при установленном на двигателе ТНВД, а не в процессе установки последнего, отсоедините отрицательный провод от батареи и накройте полиэтиленом генератор. Снимите форсуночные трубки (см. Снятие и установка ТНВД, подраздел «Снятие», п.12). 2. Если этого еще не сделали, ослабьте затягивание винта и/или гайки и сдвиньте вдоль приводного троса оборотов быстрого холостого хода его концевой хомут, полностью отведя его от исполнительного рычага на насосе (рычаг быстрый холостой ход должен прижиматься к упору) (см. Снятие, установка и регулировка термочувствительного датчика оборотов быстрого холостого хода). 3. Добейтесь совмещения регулировочных отверстий блокировки коленчатого вала (см. Фиксация коленчатого/распределительного вала и ТНВД с целью предотвращения случайного попадания клапанов в контакт с поршнями в процессе выполнения процедур обслуживания автомобиля ). Снимите блокирующий инструмент и поверните вал назад (против часовой стрелки) примерно на четверть оборота. 4. Выверните винт доступа, расположенный между штуцерными соединениями четырех форсуночных трубок в задней части ТНВД.Вывернув винт, заведите под насос подходящую сливную емкость для сбора пролитого топлива. Вытирать начинают течь чистой тряпкой. 5. Вверните в заднюю часть насоса специальную резьбовую насадку (Citroёn №4123-T) и закрепите в ней циферблатный измеритель (см. иллюстрацию Циферблатный измеритель и щуп для проверки установки моментов впрыска по системе Bosch ТНВД ). Насадку можно приобрести в любом хорошем фирменном магазине автомобильных аксессуаров.Расположите измеритель так, чтобы его плунжер оказался посередине хода, затем сильно затяните контргайку сопла. 6. Медленно повращайте коленчатый вал вперед-назад с целью определения момента, когда поршень ТНВД окажется в нижней точке своего хода (НМТ). Добившись требуемого положения поршня, обнулите измеритель. 7. Медленно поворачивайте коленчатый вал в нормальном направлении до тех пор, пока снова не будет возможности введения блокирующего стержня. 8. Показание, фиксируемое измерителем, должно соответствовать требованиям ТУ. В противном случае ослабьте передние и задние гайки крепления насоса и начните медленно выворачивать его корпус до тех пор, пока устройство не зарегистрирует требуемое значение. Добившись удовлетворительного результата, сильно затяните крепеж насоса. 9. Проверните коленчатый вал на один оборот с три четверти в нормальном направлении, добейтесь перевода поршня насоса в положение НМТ (см. п. 6) и обнулите измеритель. 10. Медленно проверните коленчатый вал до совмещения блокировочных отверстий (приведя двигатель в положение ВМТ) и повторите проверку установки фаз газораспределения. 11. В случае необходимости снова ослабьте крепеж насоса и повторите процедуры, описанные в пп. 8—10. 12. Добившись удовлетворительного результата, выверните резьбовую насадку и снимите меритель. 13. Вверните на место винт доступа (не забудьте про уплотнительную шайбу) и сильно затяните его. 14. Если проверка производилась при установке насоса, действуйте, как описано в разделе Снятие и установка ТНВД. 15. Если насос установлен на двигателе, верните на место трубки форсунок и затяните накидные гайки их штуцерных соединений с требуемым усилием. Подсоедините отрицательный провод к аккумуляторной батарее и удалите воздух из системы питания (см. Заправка системы питания топливом и удаление из нее воздушных пробок). Запустите двигатель и произведите регулировку оборотов холостого хода и оборотов предотвращения самопроизвольной остановки (обратитесь к Главе Текущее обслуживание).Отрегулируйте также приводной трос оборотов быстрого холостого хода (см. Снятие, установка и регулировка термочувствительного датчика оборотов быстрого холостого хода).

Проблемы с Qx56. Неисправности топливного насоса и причины их возникновения. Чем отличается Infiniti QX56 от Nissan Patrol

Двигатель V8 QX80 прошел капитальный ремонт с использованием неутвержденного масла. Пробег 78т.км. Обслуживался только у дилера.

1. Металлический звук.Неисправность – Цепь ГРМ. Причина – износ цепей ГРМ в результате естественного износа или несвоевременного обслуживания (эксплуатация ДВС с недостаточным уровнем масла, перегрев двигателя, применение некачественных или неподходящих масел). Ремонт – Замена цепей и неисправных узлов ГРМ.
2. Звонкий грохочущий звук. Неисправность механизма ГРМ. Причина – критический износ цепей и элементов ГРМ, из-за невнимания к причинам и симптомам, описанным в пункте 1.Ремонт – к сожалению, это затратная затея, но именно РЕМОНТ а не капитальный ремонт, гильзовый кожух, расточка! Потребуется полная разборка и сборка агрегата. Замена механизма ГРМ, шатунных втулок, комплекта поршневых колец, прокладок и других деталей одноразовой установки. Очистка всех масляных и охлаждающих каналов. Стоимость около 230-250 тысяч рублей (включая стоимость запчастей и расходников).

Падение мощности (вибрация двигателя, рывки при переключении АКПП с 1-2-3).Причина в клапанном механизме, в результате использования некачественного масла и/или недостаточного уровня масла, а также в конструктивной особенности двигателя. Вам потребуется почистить клапанный механизм по технологии TUNAP и специальной программе для Consalt III+. Примечание: в основном в большей степени закоксованы впускные каналы механизма (седла клапанов).

1. Падение мощности (вибрация двигателя, рывки при переключении АКПП с 1-2-3, плохой запуск). Причина – высокое давление или выход нескольких форсунок из положения стоя.Требуется замена неисправных форсунок (к сожалению, в отличие от обычных, их нельзя восстановить на стенде)
2. Не заводится (заводится и глохнет, не набирает обороты). Неисправность – ТНВД (забит канал подачи масла к толкателю). Причина – работа ДВС с недостаточным уровнем масла, перегрев двигателя, использование некачественных или неподходящих масел. В большинстве случаев ремонт невозможен; потребуется замена узла.
3. Блок дроссельной заслонки – редкая удача производителя и не доставит никаких проблем владельцу QX56, в отличие от других моделей двигателей Infiniti.

Автоматическая коробка передач

Подергивания. Неисправности, программные сбои, вызванные перепадами напряжения в бортовой сети или неисправностью электрооборудования/электронного оборудования. Ремонт заключается в устранении причины и переустановке программного обеспечения.

Рывки. Неисправность – засорен; Масляные каналы АКПП, каналы системы ее охлаждения, радиаторы охлаждения.Причина – перегрев жидкости АКПП. Ремонт заключается в последовательном устранении причин и последствий перегрева.

ТРАНСФЕР (Раздаточная коробка)

1. Режимы раздаточной коробки не переключаются. Неисправность, нет сигнала с датчиков. Причина – коррозия. Ремонт – устранение причин и замена датчиков.
2. Грохот подачек. Износ цепи автоматического режима, из-за применения масел не имеющих допусков (или имеющих, но не соответствующих режиму эксплуатации) и несвоевременной их замены.Ремонт – замена блока.

ПОДВЕСКА И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

1. Рулон машины, рулон. Вызвано падением давления в гидроаккумуляторной системе подвески из-за утечки. Ремонт, устранение причин и дальнейшее поэтапное восстановление и адаптация системы.
2. Скрип при торможении. Причина в суппорте (конструктивный недостаток). Ремонт потребуется только в случае более серьезных последствий, например заклинивших суппортов. Требуется регулярное техническое обслуживание механизмов, желательно в рамках ТО.

Нет показаний давления в шинах. Причина в том, что блок питания, встроенный в датчик давления в шинах, вышел из строя или, в большинстве случаев, в его механическом повреждении при шиномонтаже на оборудовании, не предназначенном для колес большого радиуса и низкого профиля. А еще чаще это просто некомпетентность работников непрофильных служб.

КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА (климат-контроль)

Повышенный шум при работе. Мусор износа компрессора из системы из-за несоблюдения технологии заливки.Ремонт – замена осушителя кондиционера (обязательна при каждой заправке системы) и последующая заправка с предварительным вакуумированием системы.

1. Не работает на задней части автомобиля. Коррозия заднего шланга. Ремонт заключается в выявлении течи, ее устранении и заправке системы.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (ЭЛЕКТРОНИКА)

1. Камеры объемного звучания не работают. Заводской брак. Требуется замена блока.
2. Не работает автоматический режим подъема передних стекол.Заводской брак. Замена механизма.

(при простом отключении питания нужно только их обучить)

1. Коррозия в местах контакта хромированных элементов с краской. Причина, недоработка производителя, детали можно только перекрасить, но в дальнейшем или до появления пятен ржавчины проблема решается наклейкой пленки, исключающей соприкосновение деталей.

Несмотря на свой брутальный вид, Infiniti QX56 требует к себе внимательного и бережного отношения… Почему этот роскошный внедорожник не входит в список популярных у угонщиков моделей, а страховка КАСКО не пугает условиями и цифрами?

Ответ про неуловимого Джо, который никому не нужен, не в счет. Есть ли другие варианты? Нет? Что ж, давайте попробуем взглянуть, как работает QX56.

КЕРАМИКА И ЖИЗНЬ
Этот самый большой Infiniti, мягко говоря, очень экзотичен. Его общий вес всего в пару сотен килограммов не дотягивает до категории С, то есть трех с половиной тонн. Его единственный возможный мотор содержит более трехсот «лошадок». У него рама и пониженная передача в раздаточной коробке, но все подвески независимые. В общем, что-то похожее на военный грузовик ГАЗ-66, превратившийся в тупиковую ветвь развития. Тем не менее у QX56 есть кое-что общее с пресловутой «шишигой»: те и другие редко бросают свои коньки просто так, на ровном месте. Они долго сигнализируют звуками, стуками, подтеками, подергиваниями, горящими лампочками (да и у шестьдесят шестого есть пара контрольных ламп), что пора сдаваться в хорошие руки для ремонта.

Бензиновый двигатель V8 объемом 5,6 л с крутящим моментом 529 Нм разгоняет автомобиль до сотни, по заявленным данным, чуть менее чем за 8 секунд. Кушает, правда, при этом по городу около 26 литров на сто километров, а по трассе в спокойном режиме — около 15-16 литров. А расход масла при езде на высоких скоростях или с большой нагрузкой — скажем, при буксировке прицепа — запросто может оказаться таким, что к следующей замене его просто не будет на щупе.

Конструкция мотора не имеет слабых мест, но есть причина, по которой двигатель может стать полностью неремонтопригодным: от некачественного бензина передние катализаторы рассыпаются в керамическую пыль. Оказавшись внутри двигателя, она «подхватывает» все, до чего может дотянуться. Эта пыль не может никуда лететь, потому что на ее пути стоят задние катализаторы, которые она же и забивает. Так что если диагностика выдает ошибки по лямбда-зондам, надо сразу менять все четыре катализатора или ставить тюнинговую выхлопную систему Стиллен, где нет катализаторов.Любой из этих вариантов с работой обойдется чуть больше 100 000 рублей.

Если двигатель плохо тянет, то скорее всего бензонасос начал затяжную агонию. Причина в том же грязном бензине и частых поездках с низким уровнем топлива.

ПОЛУОСЬ СНИЖЕНИЯ
По типу привода QX56 представляет собой универсальный внедорожник. В нормальных условиях момент достается задним колесам. Надо сказать, что все экземпляры, официально поставляемые в Россию с 2007 года, были полноприводными. Ну а если в салоне нет переключателя режимов Auto 4WD, 4H, 4L, то перед нами моноприводной «американец».

И раздаточная коробка, и коробка-автомат достаточно надежны. Правда, «автомат» может выйти из строя из-за течи шлангов: характерное слабое место — место соединения резины с металлом. Также были жалобы на глючный переключатель выбора режимов передачи.

Более серьезные проблемы могут возникнуть с передним мостом: разрушение коробки передач, закручивание полуоси, как правило, справа, и выпадение слева.Считается, что это провоцируется резкими стартами в режиме 4H или Auto с вывернутыми колесами. Чего стоит мощный мотор скрутить железную палку в бараний рог?

Карданные шарниры внушительной толщины и поставляются со сменными крестовинами, но передние крестовины поставляются только в комплекте с валом.

Подвески отличаются хорошим ресурсом, за исключением стоек и втулок переднего стабилизатора, которые в наших условиях выдерживают 20-40 тыс. км. При пробеге чуть больше сотни пора обновить амортизаторы, а чуть позже наверняка загудеть задние ступицы (менять в сборе). В рулевом управлении требуют внимания шланги ГУР – бывает, что текут.

РЕАГЕНТЫ И ДРУГИЕ
QX56 также имеет ряд характерных заболеваний. Например, из-за окисления контактов в подкапотном пространстве нарушается работа блока управления двигателем. Также российской химией отделаны задние патрубки кондиционера и замок багажника.Зимой в машину могут не пустить внутрь из-за примерзания тросов дверных ручек. У экземпляров первых годов выпуска заклинивает вентилятор радиатора кондиционера, расположенный сразу за решеткой радиатора, что может привести к перегоранию жгута проводов. Тем более, что эта проблема известна и в Америке, так что не стоит пенять на реагенты. Противообледенительная жижа невиновна в нынешних радиаторах системы охлаждения. Они забиваются грязью и лопаются от, проще говоря, локального перегрева.Регулярная мойка – залог долгой службы этой детали. Правда, без частичного демонтажа не обойтись, ведь основной радиатор расположен плотно за радиатором кондиционера.

МАТЧ: INFINITI QX56

28.02.2018

Infiniti QX56 — полноразмерный роскошный внедорожник Infiniti, созданный специально для американского рынка. Бренд Infiniti появился на мировом рынке не так давно, но это не помешало люксовому подразделению Nissan создать самый большой легковой автомобиль из всех официально поставляемых к нам.Обычно автомобили Infiniti имеют женственную и утонченную внешность, чего нельзя сказать о серии QX – большой, брутальной машине, наводящей ужас на водителей, движущихся с ней в одном потоке. Несмотря на премиальный статус этой модели, на вторичном рынке она быстро обесценивается, но почему это происходит и связано ли это с надежностью этого «гиганта», сейчас попробуем разобраться.

Немного истории:

Серия QX впервые появилась на рынке в 1996 году.По сути, это был тот же Nissan Pathfinder второго поколения, но только с немного измененной внешностью и более богатым оснащением. Эта модель представляла собой настоящий внедорожник с внушительным дорожным просветом, понижающей передачей и блокировкой дифференциала. Infiniti QX56 был представлен в 2004 году, в отличие от своего предшественника, для разработки этого автомобиля за основу был взят кузов более дорогого и качественного Nissan Armada. Несмотря на это, новинка построена на одной платформе с пикапом Nissan Titan — F-Alpha.В целом внешний вид автомобиля получился более агрессивным, чем у оригинала. Такого результата удалось добиться благодаря внушительным размерам капота и хромированной решетке радиатора. Автомобиль собирался только на американском заводе Nissan в штате Миссисипи. Основными рынками сбыта были США, Канада и некоторые страны Ближнего Востока.

В СНГ официальные продажи этой модели стартовали не так давно, в 2007 году, до этого автомобили к нам привозили так называемые серые дилеры.Премьера следующего поколения внедорожника Infiniti QX56 состоялась в марте 2010 года. В отличие от предыдущего поколения, для разработки новинки была позаимствована платформа у Nissan Patrol Y62 2011 года выпуска, а сборка была перенесена из США в Японию. Несмотря на современные тенденции, японцы решили сохранить рамную конструкцию кузова, внушительные габариты и высокое качество материалов отделки. В 2012 году на заводе Nissan в Санкт-Петербурге была организована крупноузловая сборка, а в 2013 году модель была переименована в Infiniti QX80 в связи с изменением системы индексов марки.

Слабые стороны и недостатки Infiniti QX56 с пробегом

Лакокрасочное покрытие японских автомобилей никогда не было эталоном, и QX не исключение. Кроме того, не способствуют долгому сроку службы лакокрасочного покрытия и определенные просчеты при создании передней части автомобиля, из-за которых кузов со временем начинает пескоструиться. Несмотря на это, кузов стойко противостоит натиску рыжей болезни, из-за которой даже автомобили первых лет выпуска часто не имеют даже намека на ржавчину.Что касается проблемных зон тела, то их немного.

Самый распространенный недуг – запотевание передней оптики, к счастью, проблема решаема – требуется дополнительная герметизация швов блока фары. Еще одним недостатком является частый выход из строя кнопки, отвечающей за открывание окна багажника. Причина в том, что проводка приходит в негодность. Также стоит отметить склонность к закислению механизма опускания запаски. Чтобы избежать неприятностей в самый неподходящий момент, необходимо периодически опускать запаску и смазывать механизм.С наступлением морозов дверные ручки могут перестать работать из-за примерзания тросов.

Силовые агрегаты

На Infiniti QX56 устанавливался только бензиновый двигатель V8 объемом 5,6 л мощностью 320 л.с. и крутящим моментом 529 Нм. Этот мотор очень надежен, но требователен к качеству смазочных материалов. Если в него что-либо залить, то серьезные проблемы с его работоспособностью и дорогостоящий ремонт агрегата не заставят себя долго ждать. Самым большим недостатком этого мотора считаются ненадежные цепи ГРМ (тонкие), которые имеют свойство растягиваться.Некоторые сервисмены говорят, что здесь используется цепь из . Производители прекрасно знают об этой проблеме, поэтому выпускают усиленные цепи, которые ходят сравнительно долго – 150-180 тыс. км.

Также стоит отметить масляную горелку силового агрегата, которая может дополнительно потребовать до 1 литра масла на 1000 км пробега. Повышенный расход масла этой модели является площадкой для споров и дискуссий, так как у одних двигатель ест масло только при высоких скоростях и динамичном движении, у других наоборот.В любом случае это не является нормой и служит поводом для диагностики (прежде всего нужно измерить компрессию в 7-8 цилиндрах – она ​​должна быть не менее 13,5 кг, стандартное значение 15,5 кг).

Также к слабым местам можно отнести катализаторы, которые быстро разрушаются при использовании некачественного топлива. Основными симптомами, указывающими на необходимость срочной замены катализаторов, являются: потеря тяги, нестабильная работа двигателя, появляются ошибки лямбда-зондов. Этот недуг усугубляется тем, что при разрушении катализатора его частицы (керамическая пыль) попадают в цилиндры, систему смазки и повреждают их.Если это произойдет, все, что вам нужно сделать, это купить новый двигатель, так как никакая промывка полностью не удалит такую ​​пыль. Чтобы навсегда решить проблему, необходимо заменить катализаторы на пламегасители.

Также можно отметить ненадежность ТНВД, которая требует замены каждые 80-100 тыс. км. Причиной малого ресурса насоса сервисмены называют недостаточное охлаждение, из-за малого количества топлива в бензобаке и использования некачественного бензина, который забивает топливный фильтр на входе в насос.Симптомы – появляются провалы при резком разгоне, которые со временем перерастают в снижение мощности во всем диапазоне работы двигателя.

Также стоит отметить склонность мотора к перегреву, поэтому необходимо следить за состоянием системы охлаждения и периодически чистить радиатор под высоким давлением. Не рекомендуется использовать для очистки радиатора системы типа Керхер, так как они малоэффективны. Проводка под капотом восприимчива к химическим веществам, из-за чего ее контакты со временем окисляются, что приводит к сбоям в работе системы управления двигателем.В автомобилях первых годов выпуска вентилятор радиатора кондиционера устанавливается непосредственно за решеткой радиатора и подвергается воздействию всех ветров, из-за этого со временем он может заклинить. Эта неприятность может стать причиной перегорания жгута проводов. Чтобы свести к минимуму риски различных неисправностей агрегата, используйте только качественный бензин, оригинальное масло и не затягивайте с обслуживанием автомобиля.

Трансмиссия

Вместе с двигателем устанавливалась только 5-ступенчатая АКПП.Этот агрегат надежен, но шланги его системы охлаждения часто теряют герметичность (текут в местах стыков резины с металлом). Затягивать с заменой шлангов не стоит, так как это может стать причиной скорого выхода коробки из строя. Также есть жалобы на некорректную работу переключателя выбора режимов передачи («глючит» из-за выхода из строя электронного сервопривода). Трансмиссия боится перегрева, поэтому на автомобили, часто эксплуатируемые в режиме бездорожья или в регионах с теплым климатом, рекомендуется устанавливать дополнительный радиатор охлаждения.

Большинство представленных на нашем рынке Infiniti QX56 оснащены полным приводом, однако встречаются и моноприводные версии, привезенные из США. В системе полного привода слабым местом являются крестовины переднего и заднего карданных валов; они выходят из строя при активной городской езде – примерно раз в два года. Симптомы – появляются щелчки (цоканье) при переключении селектора АКПП с “R” на “D”. В переднем мосту возможны поломки и посерьёзнее: разрушение коробки передач, закручивание полуоси (ШРУС), как правило, справа и выпадение слева.Эксперты говорят, что такие неприятности часто возникают из-за резких стартов в режимах 4H и Auto с вывернутыми колесами. Карданные шарниры внушительной толщины, и они тоже выполнены со сменными крестовинами, но передние крестовины поставляются только в комплекте с валом.

Шасси, рулевое управление и тормоза Infiniti QX56 с пробегом

Несмотря на то, что подвеска Infiniti QX56 полностью независимая, очень комфортной машину назвать сложно – подвеска не всегда плавно отрабатывает даже небольшие неровности.Зато управляемость здесь на высоком уровне, что не может не радовать, особенно учитывая вес (почти 2,5 тонны) и размеры автомобиля. Что касается надежности подвески, то серьезных претензий к ней нет. Из-за высокого центра тяжести приходится часто менять резинки переднего стабилизатора (каждые 20-30 тыс. км), благо стоят они недорого (около 5 долларов за оригинал). Раз в 100-120 тыс. км требуется замена передних амортизаторов (около 150 у.е.), а ближе к 150 000 км — задних.На этом же пробеге выходят из строя и ступичные подшипники (меняются в сборе со ступицей). Если на автомобиль установлены колеса 20 диаметра, ресурс ступичных подшипников будет значительно меньше.

В стандартной комплектации на заднюю ось устанавливаются пневматические рессоры, препятствующие провисанию амортизаторов при большой нагрузке. Слабым местом в «пневме» является компрессор, который страдает от воздействия влаги и реагентов (окисляется и клинит). Стоимость нового компрессора неоправданно высока (около 400 долларов), поэтому многие владельцы меняют его на более дешевый аналог.Рулевое управление надежное, единственное, что здесь требует особого внимания, это шланги гидроусилителя – бывает, что текут. Тормоза тоже нельзя назвать проблемными, однако на автомобилях первых годов выпуска они были довольно неудачными – быстро перегревались и коробились. После рестайлинга в 2008 году производитель устранил эту проблему, установив усиленные тормоза, но их не всегда достаточно, чтобы уверенно остановить такой большой автомобиль.

Салон

Салон Infiniti QX56 поражает своими размерами, но в этом и прелесть таких автомобилей.Что касается качества отделочных материалов и шумоизоляции, то они на высоком уровне. Из недостатков здесь можно отметить слабую боковую поддержку сидений, из-за этого при движении по неровной дороге приходится постоянно держаться, а от этого быстро устаешь. Электрооборудование тоже редко беспокоит, здесь можно лишь отметить низкое качество приборной панели, к тому же она постоянно требует ремонта – гаснут колодки подсветки приборов. Некоторые владельцы винят в появлении «глюков» блок управления мультимедийной системой.В обоих случаях для устранения проблемы требуется перепайка дорожек платы. После 100 000 км пробега моторчик отопителя начинает хандрить – появляется скрежет (стук) после переключения режимов. Устранение этой неприятности обойдется в 60-100 долларов США.

Результат:

Несмотря на свой немолодой возраст, Infiniti QX56 по-прежнему остается достаточно интересным вариантом для покупки, который приятно удивит вас своим качеством и комфортом. Большинство проблем, присущих этой модели, связаны с некачественным или несвоевременным обслуживанием.Если вы думаете, что это не убиваемый автомобиль, не требующий особого внимания, последствия могут быть плачевными.

Если вы владелец данной модели автомобиля, опишите пожалуйста проблемы, с которыми вам приходилось сталкиваться в процессе эксплуатации автомобиля. Возможно, именно ваш отзыв поможет читателям нашего сайта при выборе автомобиля.

С уважением, редакция AutoAvenu

Навигация по статье:

Infiniti QX56 Z62 общие проблемы и болезни

Насколько проблематична Infiniti с пробегом?

Первое и главное, чем пестрят все отзывы владельцев – повышенный износ цепи ГРМ . .. На самом деле эта проблема связана не с какими-то просчетами инженеров в двигателе, а банальным результатом поставки бракованных цепей на завод производителя.

Данный дефект признан представительством Infiniti массовым и цепи ГРМ заменяются бесплатно по отзывной акции. Другими словами, неисправность быстрорастяжающихся цепей ГРМ на QX56 НЕ является проблемой. Вы можете узнать, подходит ли определенный Infiniti QX56 или QX80 для замены цепи, позвонив в любой ОД Infiniti.

При осмотре Infiniti QX56 перед покупкой с помощью компьютерной диагностики необходимо выяснить углы впускного и выпускного распредвалов в нагрузке и простое – это позволит узнать степень удлинения цепи ГРМ и необходимо заменить его. Также стоит потрудиться спросить у продавца (если он владелец) о документах на замену цепи, если она проводилась. Доверять продавцам без документов нет смысла, как и перекупам.

Подчеркнем, что замена цепи ГРМ у официального дилера бесплатна, вы не обязаны соглашаться на замену любых других деталей, которые дилер «рекомендует» заменить. Обычно ОД стараются разводить клиентов на дополнительные работы по замене маслосъемных колец и сальников. Помимо цепей, на QX56 и QX80 проводится отзывная кампания по замене задних рычагов и указателя уровня топлива.

Важно! Только «гонка» на растянутой цепи приведет к пропуску цепи и дальнейшему внутреннему повреждению.

Второй широко обсуждаемой проблемой Infiniti Qx56 является расход масла и масляное голодание. Неподтвержденных и выдуманных случаев на этот счет очень много. В первую очередь нужно сказать, что угар масла для двигателей ВК56ВД – это норма. Средний расход масла на 100 тысяч километров реального пробега автомобиля Infiniti Qx56 составляет 1-1,5 литра масла на 10 000 км.

Из-за чего происходит масляное голодание QX56 Z62 (ВК56ВД)? Infiniti QX56 и QX80 не имеют электронной системы контроля уровня моторного масла, т.е.е. нет электронного щупа , поэтому не редко владельцы или перекупы, катающиеся перед продажей, на Infiniti QX56 с большим пробегом, не следят за уровнем масла и не интересуются им в принципе. В результате можно получить задиры рабочих поверхностей цилиндров или постелей ПБ или вкладышей КБ.

Низкий уровень масла и/или постоянная агрессивная эксплуатация приводит к локальному перегреву двигателя … Перегрев очень неприятный для этого мотора.помимо обычных неприятностей и повышенного износа страдают непосредственный впрыск и катализаторы. Для проверки симптомов перегрева двигателя перед покупкой необходим расширенный тест-драйв, а также осмотр внутренностей двигателя эндоскопом через маслозаливную горловину.

Проблемы катализаторов QX56/QX80 Z62

Керамическая стружка в цилиндрах и задиры

Двигатели ВК56ВД заедают ? Несмотря на алюмосиликатное покрытие стенок цилиндров алюминиевой головки блока, этот в остальном чугунный двигатель имеет мало задиров и связан с большим пробегом и перегревом, а не с износом катализаторов.

Имеются многочисленные отзывы владельцев Infiniti Qx56 с пробегом , свидетельствующие о более частой гибели катализаторов на этом автомобиле, чем на остальной модельной линейке марки. Учитывая, что материал катализаторов идентичен, а производитель не изменился, такая ситуация может показаться крайне странной.

На самом деле все намного проще – дело в том, что для двигателей ВК56ВД с непосредственным впрыском (QX56, QX80, M56, Q70S) устанавливается более совершенный и умный ЭБУ двигателя.Алгоритмы нового ЭБУ позволяют раньше определить снижение эффективности катализаторов, по сравнению со старыми версиями (например, VK56DE для QX56 предыдущего кузова, или все FX35 FX37).

В результате более раннего срабатывания алгоритма конечные пользователи автомобиля задумываются о меньшей надежности катализаторов, когда в реальности на других автомобилях система самодиагностики просто не знает о состоянии элементов катализатора. путь выхлопа.

В большинстве случаев при возникновении ошибки с низкой эффективностью катализаторов прямой необходимости их замены или выкорчевывания с перепрошивкой на Евро2 нет.Необходим демонтаж резцов и их визуальная оценка. Обычно достаточно точечной сварки сетки внутри катализатора на месте, чтобы катализатор не имел степени свободы внутри металлического корпуса.

Если ваши катализаторы действительно начали портиться или плавиться, вы не можете просто обновиться до ЕВРО2, чтобы погасить ошибку. Сгнившие катализаторы необходимо вырезать или заменить, иначе может начаться разрушение верхних катализаторов и последующее заполнение цилиндров керамической пылью.

Так ли страшны проблемы Infiniti QX56 с двигателем и катализаторами? Точно нет. Случаи разрушения покрытия цилиндров из-за разрушенных катализаторов – менее 0,5%. Основной причиной разрушения алюминиевого покрытия цилиндров ВК56ВД является масляное голодание и перегрев. Поэтому мы не рекомендуем заранее что-то резать или менять.

Диагностическая лаборатория –

Выбор автомобиля
премиум сегмента в Москве

Если вы хотите ездить на машине, не изучать свой потенциал Проблемы

Почему стоит обратиться к нам для проверки автомобиля
перед покупкой или подбор автомобиля Полная постройка?

Услуга подбора автомобиля от Диагностической Лаборатории – это не просто поиск автомобиля с меньшим пробегом или осмотр кузова толщиномером: мы выполняем весь комплекс необходимых проверок больших и дорогих агрегатов в ремонте, чтобы вы не ремонтировать в принципе.

Infiniti Qx56 и Nissan Patrol не любят долгое изматывающее бездорожье. Несмотря на наличие рамы и пониженной передачи, раздаточная коробка этих автомобилей достаточно быстро перегревается при пробуксовке. В обязательном порядке проверить все внедорожные режимы на тест-драйве. Отсутствие ошибок в системе полного привода в данном случае ни о чем не говорит.

Какая подвеска у Infiniti QX56/QX80?

Разбираемся винегрет пневматической и гидравлической подвески Z62

Платформа Z62 имеет очень умную гидропневматическую подвеску.Начнем с того, что пневма имеется только на Infiniti QX и отсутствует на соплатформенном Nissan Patrol, также следует подчеркнуть, что пневма Infiniti есть только на задней оси.

Пневматика неактивна и служит только для комфорта задних пассажиров и контроля уровня кузова. Случаи неисправности подушек или компрессора редки. Спереди НЕТ пневмы, и вручную увеличить или уменьшить уровень клиренса невозможно.

Стоимость компрессора пневмоподвески на Infiniti QX56 колеблется от 25 до 50 тысяч рублей в зависимости от города и типа розничной сети. Пневмобаллоны заднего моста ходят в среднем 200 тыс. км, но чаще всего существенно дольше. Причиной их замены обычно является подтекающая фурнитура, в результате чего машина заваливается назад во время ночного простоя.

Амортизаторы Infiniti QX56/QX80 не обычные, а с гидробаками, соединенными в общий гидроконтур с насосами и двумя гидроаккумуляторами. По сути, эта система является аналогом гидроподвески ABC (Active Body Control) от Мерседес, с той лишь разницей, что у Инфинити клиренс не регулируется давлением в гидростойках, т.к. гидростойки сделаны немного иначе. .

Гидравлическая подвеска Z62 служит амортизатором и стабилизирует крен кузова. В плане изменения жесткости и дорожного просвета система пассивна и не имеет диапазона изменения/регулировки. С другой стороны, механизм подавления кренов также активен при прохождении поворотов с задержкой, но пытается контролировать крен и раскачивание кузова. Изменить жесткость системы невозможно, система не управляется водителем.

Несмотря на техническую сложность гидроподвески, Infiniti практически не имеет проблем с целостностью гидроконтура, гидроаккумуляторов или насосов.

В чем разница между QX56 и QX80?

В чем разница между Infiniti QX56 и Nissan Patrol?

Основное отличие технологии – разные тормоза и разные диаметры тормозных и колесных дисков.

У QX56 плавающие суппорты для большего диаметра диска, чем у Patrol, который имеет стандартные тормоза Akebono, установленные на FX37 и других автомобилях.

Колесные диски на Infiniti QX56/QX80 устанавливались по умолчанию только R22.

На Nissan Patrol нет задней пассивной пневмоподвески, но гидравлическая подвеска точно такая же.

Диагностическая лаборатория –

Выбор автомобиля
премиум сегмента в Москве

Если вы хотите ездить на автомобиле, не изучать свой потенциал Проблемы – обращайтесь в нашу компанию, мы подберем для вас наиболее исправный автомобиль. Мы хорошо разбираемся в проблемах этих автомобилей и умеем выявлять износ, благодаря тому, что работаем только в рамках специализации и собственной базы знаний.

Действительно, двигатель этого Infiniti QX56 “троит” на холостом ходу. Горит чек энджин (Service Engine Soon), и при увеличении оборотов иногда начинает моргать лампочка чек энджин. Двигатель, конечно, «не раскручивается». Катализаторы удалены. Расход бензина, по словам клиента, значительно вырос. “Грешим” на сигнализацию с автозапуском, но после проверки эту версию отметаем.

Для решения проблемы привлекаем Nissan Consult III+ и опытного диагноста.Ничего не говоря об ошибке P0300, о множественных пропусках зажигания во всех цилиндрах. Больше ошибок нет. Меняем свечи – ничего не меняется, Р0300 все равно есть и двигатель трясется на холостых. Обратите внимание на обедненную смесь в двигателе — этот параметр позволяет увидеть ЭБУ. Проверяем давление топлива в рампе – все в пределах допусков. При этом диагностика пропусков зажигания по цилиндрам дает странный результат: в каких-то цилиндрах все более-менее нормально проходит 20-30, а в каких-то 100 и более.

Подключаем промывку топливных форсунок и промываем форсунки, как обычно с химией. После химиотерапии лучше не становится, но картина меняется. Те цилиндры, где проходов было мало, заработали лучше, в остальных картина не изменилась.

Решено: снять топливные форсунки для дальнейшей диагностики и ремонта. В предварительных камерах все заросло сажей:

Как оказалось, форсунки сняты не зря. Отверстия форсунок покрыты нагаром, закоксованы, не очистились даже после чистки форсунки.

Очистку форсунок в ультразвуке считаем опасной для форсунок: в процессе очистки под действием коротких волн игла ломает седло. После такой чистки насадку в половине случаев можно выбросить. А у нас был случай, когда клиент “по-хорошему” где-то два раза чистил форсунки ультразвуком при обычном ТО (пробег был 40 тыс. км). После этого он еле добрался до нас. Итог – замена форсунок.

Поэтому будем чистить форсунки химией. Если “берет” – повезет, не “берет” – будем менять. Ставим форсунки в ванну с адской смесью раскоксовки для двигателя, жидкости для промывки форсунок, добавляем ацетон. Выезжаем на сутки.

Не дожидаемся промывки, хотим проверить есть ли в форсунках чехол. Для этого одалживаем бывшие в употреблении, но заведомо рабочие форсунки у знакомого дилера Infiniti. Ставим их. Запускаем – все идеально.Так что дело действительно в форсунках.

Через сутки не промыты форсунки. Внешне чистые, на самом деле они забиты изнутри. Никакие кисти, заклинания, сжатый воздух не помогают.

Это макросъемка сопла:

Стенд для промывки и проверки форсунок не подходит. Он предназначен для обычных топливных форсунок, а мы имеем дело с форсунками прямого впрыска высокого давления. Давление совсем другое, и система управления другая.С его помощью мы нашли сопло, которое текло. Но тут другой случай.

Пробуем поставить промытые форсунки на машину. Запускаем – все то же самое. Двигатель трясется, едва набирая обороты. Принимаем решение с владельцем о замене форсунок на новые.

Вид новой форсунки:

Заменены форсунки. Двигатель заработал как часы.

Форсунки – не единственная проблема, по которой двигатель ВК56ВД может работать некорректно.В нашем арсенале есть опыт поиска и устранения других причин неравномерной работы двигателя.

Залог успеха в устранении нестабильной работы двигателя Infiniti QX56 (QX80) – это, конечно же, диагностика! Тем более, что “мне уже поставили диагноз в другом сервисе” – фраза ни о чем! Мало ли какая у диагноста квалификация, какой компьютер?

В диагностике, помимо оборудования, которое, безусловно, должно быть самым современным и соответствующим марке автомобиля, первую скрипку играет человеческий фактор! Именно специалист решает, что важно, а что нет, где причина, а где следствие.Он, а не компьютер, находит проблему.

В нашем техцентре традиционно сильной диагностики находим то, с чем владельцы мучаются уже не один месяц, минуя службы Москвы и ближнего зарубежья.

Устройство, обслуживание и ремонт Опель Омега

1. Отсоедините трос массы батареи.
Профилактика При этом стираются данные из памяти неисправностей и защитный код радиоприемника.
2. Открутить нижний кожух двигателя.
3. Снимите впускной коллектор.
4. На автомобилях с кондиционером снимите вентилятор с вязкостной муфтой.
	5. Отверните болт (1).
	6. Вверните на место выкрученного болта форсунку (1) (OPEL КМ-226-А) и индикатор (2) (КМ-571-В) и немного утопите плунжер.
7. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке в положение ВМТ 1-го цилиндра, чтобы указатель индикатора оставался на некоторое время в самой глубокой точке. Начало поворота должно быть в районе от 60° до 90° до ВМТ.
8. Поршень 1-го цилиндра стоит в ВМТ, если оба кулачка 1-го цилиндра повернуты вверх по цепи привода распределительного вала. Для контроля снимите наливную крышку и следите за кулачками.
9. При вращении коленчатого вала включите 5-ю передачу, отпустите ручной тормоз и сдвиньте автомобиль. Либо включите ручной тормоз, установите коробку передач в нейтральное положение и поверните шкив коленчатого вала торцовой головкой за центральный болт.
10. Установите индикатор в положение «0».
	11. Выньте крышку (1) двигательного отсека.
12. Проверните коленчатый вал на 2 оборота, чтобы можно было вставить стержень OPEL-813 или другой подходящий стержень (сверло) через отверстие в блоке цилиндров в отверстие в маховике.
Профилактика Не вращайте вал в обратном направлении, это может привести к неправильному показанию индикатора.
13. Теперь индикатор должен показывать высоту 0,95 ± 0,02 мм при новой цепи привода распределительного вала.
Профилактика В цепи привода распределительного вала после пробега 20 000 км индикатор должен показывать 0,90 ± 0,02 мм.
14. Если значение не соответствует требуемому, отрегулируйте насос.
	15. Ослабить болт (3), не откручивая его. Добавить комментарий Отменить ответ