Схема карбюратора к60в: Система питания
Система питания
Карбюратор состоит из корпуса 1, дросселя 6, крышки карбюратора 2, поплавка 14 и поплавковой камеры 12. Предусмотрена регулировка оборотов холостого хода и качества смеси. Перед запуском двигателя вращением винта ” установите дроссель так, чтобы между его основанием и нижней образующей смесительной камеры была небольшая щель (2-2,5мм). Регулировочный винт 18 полностью вверните, а затем выверните на 0,5-1 оборот. Запустите двигатель и прогрейте его. После прогрева двигателя медленно выворачивайте винт 18. Обороты двигателя вначале будут возрастать, а потом снижаться. Начало снижения оборотов указывает на оптимальное положение винта для данного положения дросселя. Отворачивая винт 7, снова снизьте обороты двигателя и заворачиванием винта 18 вновь найдите его оптимальное положение. Указанные операции выполняйте до тех пор, пока не будут получены минимальные, но вполне устойчивые обороты двигателя. Если двигатель работает устойчиво на малых оборотах, но останавливается в момент резкого открывания дросселя, смесь немного обогатите, заворачивая винт 18.
1 – корпус, 2 – крышка. 3 – рычаг взаимосвязи, 4 – направляющая троса, 5 – пружинаб, 6 – дроссель, 7 – винт подъема дросселя, 8 – отверстие холостого хода, 9 – канал разбалансировочный, 10 – канал дренажный, 11 – распылитель главной системы, 12 -камера поплавковая, 13 – жиклер топливный, 14 – поплавок, 15 – игольчатый клапан, 16 – фильтр топливный, 17 – штуцер топливопроводящий, 18 – винт регулировочный холостого хода, 19 – заслонка воздушная, 20 – канал воздушный, 21 – утопитель поплавка
Рис. 1 Схема карбюратора К60ВЕсли отрегулировать карбюратор таким способом не удается, можно попробовать изменить уровень топлива в поплавковой камере. Увеличение уровня топлива приводит к повышению мощности, но уменьшению экономичности. Уменьшение уровня топлива, наоборот. Чрезмерное обогащение или обеднение горючей смеси приводит к увеличению расхода топлива, снижению мощности и способствует перегреву двигателя.
Рис. 2 Расположение основных регулировочных узлов
Обратная связьрегулировка холостого хода и ремонт центробежного мотоблока, как отрегулировать и почистить устройство Крот
Мотоблок Крот представляет собой средство малой механизации, предназначенный непосредственно для работы с землей. Его большая популярность на территории нашей страны обуславливается тем, что при своей невысокой стоимости, он показывает довольно неплохие технические характеристики.
Однако, чтобы данный мотоблок продолжал корректно работать, нужно периодически производить его техническое обслуживание.
Данные меры способны существенно продлить эксплуатационный срок агрегата, без потери его рабочих качеств.
Одним из видов подобного обслуживание является регулировка карбюратора, которую необходимо проводить сразу после окончания первого сезона работы.
Устройство
Мотоблок Крот представляет собой довольно типовую конструкцию без использования излишеств.
Данная модель мотоблока начала выпускать в 1983 году в Москве, но затем производство данного агрегата расширилось, поэтому их стали производить еще и в Омске.
Оснащались они заводскими двигателями, мощность которых не превышала 2,6 л.с. Крепится он, как и редуктор, к раме при помощи обыкновенных болтов. Заявленной мощности не всегда хватало, поэтому многие владельцы Кротов приспособились к некоторым переделкам, меняя заводской мотор на более мощные модели.
Вообще, устройство мотоблока Крот выглядит следующим образом:
- Рамная конструкция, на которой располагается двигатель внутреннего сгорания и редуктор.
- Рукоятки управления, на которых находятся сцепление, а также регулятор оборотов двигателя.
- Колесная база, позволяющая свободно перемещать агрегат с места на место. При работе, данные транспортировочные колеса убираются.
- Почвенные фрезы, которые надеваются на выходные валы редуктора.
Боле подробно о мотоблоке Крот смотрите на видео:
Как мы видим конструкция очень простая, что позволяет самостоятельно производить ремонтные работы. А делать это возможно придется, потому что заводской двигатель не всегда работает в стабильном режиме.
Принцип работы мотоблока Крот выглядит следующим образом. Вращательный момент передается на редуктор, а затем и на два его выходящих вала через клиновый ремень. При нажатии сцепления, ремень натягивается, приводя в действие вал редуктора.
Данный вал редуктора, на котором находятся режущие элементы (почвенные фрезы), вращается вокруг своей оси, срезая почвенную корку, одновременно с этим измельчая и перемешивая её.
Подобными поступательными движениями осуществляется движения мотоблока по поверхности земли.
В комплекте присутствует четыре почвофрезы, расположить которые нужно попарно, с каждой стороны вала. Кстати, есть возможность установки сразу шести режущих элементов, что повышает качество обработки земли.
Крот
Область применения данного и других мотоблоков, таких как Кайман, Патриот, Техас, Прораб, Кроссер, Викинг, Форза можно существенно расширить, если присоединить к нему дополнительное навесное оборудование. Присоединяется оно к агрегату через специальный кронштейн, находящийся сзади мотоблока.
Приобретать подобное оборудование придется отдельно, но благодаря ему открывается расширенный фронт работ:
- транспортировка грузов различного веса;
- обработка междурядных пространств грядок;
- окучивание и прополка грядок;
- заготовка сена для скота;
- посадка и выкапывание клубней картофеля;
- при помощи насоса можно осуществлять полив грядок и т.
д.
д.Иными словами, с помощью мотоблока Крот, Садко, Дон, Хутер, Профи, Пахарь, Чемпион можно осуществлять фактически весь перечень сельскохозяйственных работ. Данное обстоятельство делает его незаменимым помощником для сельского жителя, использующего свой огород по полной программе.
Как отрегулировать – настройка и правила регулировки
Многие задаются вопросом – как отрегулировать карбюратор, установленный на мотоблоке Крот? Многие отмечают, что именно данный рабочий узел вызывает наибольшее количество проблем. Все дело в том, что на Кроте установлен еще советский карбюратор К60-В, который применяется в конструкции мопедов.
Прежде чем описывать вероятные проблемы с ним, нужно рассмотреть способ регулировки данного карбюратора, которая этих самых проблем поможет избежать. Итак, наши действия будут следующими:
- Чтобы отрегулировать уровень топлива карбюратора, нам нужно снять поплавковую камеру мотоблока Крот.
- После этого, переворачиваем карбюратор таким образом, чтобы поплавок был наверху. Затем подгибаем язычок до тех пор, пока расстояние H будет ровно порядка 15-17 мм.
- В конструкции данного карбюратора есть два регулировочных винта. Один регулирует подъем дросселя, а второй – качество используемой смеси. Конструкция выполнена таким образом, что при заворачивании второго регулировочного винта, смесь обогащается и наоборот.
- Сначала двигатель нужно немного прогреть, а потом начать регулирование холостого хода. Кстати, на первоначальном этапе нужно произвести регулировку зажигания.
- Регулируем положение винта, отвечающего за качество смеси. Для этого необходимо вкручивать его 1 или 1,5 оборота против часовой стрелки до самого упора.
- В это время, дроссельным винтом нормализуем стабильную работу двигателя. Затем винтом качества добиваемся увеличения количества оборотов.
Конструкция выполнена таким образом, что при заворачивании второго регулировочного винта, смесь обогащается и наоборот.Если все сделано правильно, то двигатель будет в нормальном режиме реагировать на открытие газа, без появления провалов. Кроме того, частота вращения будет оставаться неизменной, вне зависимости от степени прогрева.
Карбюратор
Ремонт карбюратора мотоблока Крот
Карбюратор мотоблока Крот произведен еще в советские времена. Несмотря на то, что советская промышленность славилась своим высоким уровнем исполнения и надежности, все-таки данный карбюратор имел несколько изъянов.
Чтобы в них разобраться, сначала надо произвести его полный разбор на составляющие:
- Снимаем крышку, откручивая болт на ней. Под ней мы обнаруживаем прокладку из бензостойкого материала, а также пружину, которую необходимо вытащить.
- Вынимаем заслонку, находящуюся там же, под крышкой.
- С обратной стороны находится поплавковая камера, которую также нужно открутить. Снимаем прокладку.
- Затем необходимо снять поплавок, вынув шпильку из соответствующего отверстия. Под поплавком находит специальная иголка, которую тоже нужно вынуть. На ней мы обнаруживаем маленькую резинку, которую ни в коем случае нельзя терять, поэтому крайне аккуратно проводим все манипуляции.
- Откручиваем штуцер, под которым располагается бензиновый фильтр.
- Затем необходимо снять жиклер. После этого нам надо вытащить абсолютно все «внутренности», находящиеся в корпусе карбюратора.
Подобная разборка необходима, ведь мы получаем доступ к внутреннему содержимому, которое и считается наиболее проблемным.
Самым распространенным недочетом таких карбюраторов считается регулировочный винт, отвечающий за качество смеси.
Разборка
Иными словами, мы крутит этот винт, а смесь не меняется, остается постоянно неизменной.
Чтобы это изменить, нужно произвести определенный ремонт карбюратора, находящегося внутри мотоблока Крот. Основной причиной проблем с регулировкой смеси, является одно обстоятельство. Дело в том, что внутри карбюратора находится специальный канал, который проходит до трубки, расположенной в центре карбюратора.
Трактор Т-70С является многофункциональным агрегатом для широкого спектра действий. Перейдя по ссылке ознакомитесь с преимуществами и особенностями работы трактора Т-70.
Бульдозер — землеройная машина на гусеничном, или колесном ходу, относящаяся к классу спецтехники. Бульдозеры-монстры — самые большие в мировой автоспецтехнике.
На рынке нашей страны представлена продукция большого числа производителей снегоуборочной техники с мировым именем.
Тут все о легендарном немецком снегоуборщике Хутер.В этой трубе, по идее, должно быть сквозное отверстие, соединяющее этот самый канал. Проблема заключается в том, что на некоторых заводских агрегатах эту трубу ставят косо, что приводит к тому, что канал и отверстие на трубе не совпадают.
Бывают случаи, что на трубе данное отверстие и вовсе отсутствует, либо оно недостаточного диаметра. Чтобы произвести ремонт, нам необходимо выполнить несколько последовательных действий:
- Откручиваем оба регулировочных винта. Обращаем внимание на то, что винты обладают разной конусностью – у винта качества смеси этот конус больше.
- Чтобы вытащить трубу, находящуюся внутри, нам надо немного нагреть ту её часть, которая находится снаружи. Для этого можно использовать небольшой огонь на газовой плите, либо нагреть при помощи обычной зажигалки.
- Греем до тех пор, пока может удерживать корпус в руках. После этого, засовываем шпильку в отверстие, где находился болт крепления крышки.
- При помощи молотка осторожно бьем по вставленной шпильки до тех пор, пока труба не выскочит.
- Как показывает практика, отверстие просверлено только с одной стороны трубы, т.е. оно не сквозное. Нам нужно с другой стороны данной трубки сделать симметричное отверстие, либо доработать то, которое есть.
- Если второе отверстие есть, но оно меньшего диаметра, чем первое, то нам нужно его немного доточить. Для этого используем обычный круглый надфиль, растачиваем края отверстия.
- Затем устанавливаем трубку на прежнее место. Это нужно производить таким образом, чтобы сквозное отверстие на ней и отверстие на канале в точности совпадали.
- Перед тем, как вставлять трубку на место, нужно снова немного нагреть корпус карбюратора, чтобы она вошла без проблем на свое место.
- Вставляем трубку на место и при помощи той же шпильки, которой мы выталкивали трубу, вставляем ее на место. Стучим несильно, чтобы труба не ушла далеко внутрь – с обратной стороны мы должны видеть отверстие, находящееся чуть выше сквозного, которое и должно совпадать с каналом.
- Надо следить, чтобы отверстие было строго по центру.
- Берем плотную проволоку и вставляем ее в отверстие канала. Если все сделано правильно, то проволока должна свободно проходить дальше, через сквозное отверстие на трубе, и выходить из него в продолжение канала карбюратора.
- Если проволока уперлась, то нужно еще немного постучать по шпильке, проталкивая чуть дальше трубу.
- Далее нужно собрать обратно карбюратор в обратной последовательности.
Вот и весь процесс необходимых изменений в конструкции карбюратора. Благодаря им, регулировочный винт полностью выполняет свои обязанности по изменению качества, что от него, собственно, и требовалось.
Заключение
Применение мотоблока Крот широко используется во многих регионах нашей страны. Это неслучайно, ведь путем довольно нехитрых переделок можно получить из него довольно мощный агрегат, сопоставимый с более дорогими моделями.
Но и без того, даже с заводским вариантом двигателя, он способен справляться с большинством поставленных перед ним задач.
Однако, чтобы этого добиться, нужно периодически производить регулировку основных рабочих узлов устройства.
Об этой периодичности можно узнать из инструкции по эксплуатации, которая идет в комплекте с мотоблоком. Там указана вся подробная информация о способах четкой настройки, а также когда это нужно делать.
Карбюратор К60В для мотоблока Крот и мопеда Карпаты
В наличии новый качественный карбюратор модели К60В. Данная деталь идеально подходит для установки в двигателях внутреннего сгорания, которые используются в мототехнике советского производства. Например, данный карбюратор можно использовать при ремонте мотоблока «Крот» или восстановлении мопеда «Карпаты». Обратите внимание, что этими двумя наименованиями дело не ограничивается. Деталь подойдет на пятидесятикубовые двухтактные двигатели Ш58, Ш62, V-50М, а также V-501М.
Продукция доступна для приобретения в любых количествах. В случае необходимости наши консультанты ответят на все вопросы, связанные с данной торговой позицией.
Универсальный карбюратор на мототехнику «Крот», «Карпаты»
Предлагаемый карбюратор выделяется несколькими существенными преимуществами:
- универсальностью, ведь он совместим с четырьмя моделями двигателей;
- простотой установки через специальный переходник и прокладку из паронита;
- исключительной надежностью конструкции;
- высокой устойчивостью к износу;
- доступной ценой.
Данная запчасть популярна благодаря тому, что она очень проста и надежна. Низкая стоимость также является важным плюсом.
Заказывайте карбюратор К60В для мопедов, мотоблоков и прочей техники. Помимо такого оборудования, как «Крот» или «Карпаты», изделие может устанавливаться на «Дельта» разных моделей.
Ниже приведена принципиальная схема карбюратора:
Рис. 1 Схема карбюратора К60В: 1 корпус; 2 крышка; 3 рычаг взаимосвязи; 4 направляющая троса; б пружина; 6 дроссель; 7 винт подъема дросселя; 8 отверстие холостого хода; 9 канал разбалансировочный; 10 канал дренажный; 11 распылитель главное системы; 12 камера поплавковая; 13 жиклер топливный; 14 поплавок; 15 игла клапана; 16 фильтр топливный; 17 штуцер топливоподводящий; 18 винт регулировочный холостого хода; 19 заслонка воздушная; 20 канал воздушный; 21 утопитель поплавка. |
Мопед Карпаты, а позже и Дельта комплектовались проверенным временем карбюратором К60В. Простой и надёжный – вот основные качества данного топливного прибора.
Характеристики карбюратора К60В
| Основные | |
|---|---|
| Тип техники | Скутер\мопед |
| Объем двигателя | 50.0 (куб. см) |
| Состояние | Новое |
| Страна производитель | Россия, завод Пекар |
| Дополнительные характеристики | |
| Диаметр диффузора, мм | 12 |
| Диаметр смесительной камеры, мм | 15 |
| Пропускная способность жиклера, мл/мин | 60 |
| Габариты, мм | 62,5х79,0х85,0 |
| Масса, кг | 0,35 |
Характеристики
Регулировка карбюратора К60 – Апрель 2010 года
63 |
По принципу действия поролоновые фильтры схожи с «марлевыми», но они плотнее и эффективнее.
Важный элемент конструкции – опорный каркас. Без него фильтр работать не будет – следите за его целостью! Конечно, здесь также внимательно нужно следить и за плотной посадкой в корпусе. Вместо однослойных штатных иногда устанавливают двухслойные, пониженного сопротивления (их наружный слой – с более крупными порами). Они также могут потребовать подстройки карбюратора (небольшого увеличения главного жиклера и подъема иглы). Обслуживать эти фильтры приходится каждые 2-10 тыс. км, в зависимости от условий.МОЗГОДРОМКОНТЕЙНЕР ДЛЯ БАТАРЕИКонструкция аккумуляторного отсека на «Иж-Планета 5» оставляет желать лучшего. При использовании традиционных кислотных батарей потери электролита неизбежны – не только при падениях, но и при длительной эксплуатации. Электролит из сливной трубки капает на задний маятник, на обувь пассажира, поэтому многие ее даже не подключают. Со временем весь аккумулятор и отсек (если трубка не подключена и капли электролита просто собираются внутри отсека) покрываются белым налетом.
Металл отсека корродирует (особенно при попадании воды) и разрушается. К тому же, аккумулятор установлен в отсеке свободно и ничто не мешает ему подпрыгивать на ухабах с риском выпасть на дорогу, если крышка случайно откроется. Я решил проблему так. Из подходящей по размеру пластиковой канистры вырезаем контейнер по высоте аккумулятора. Из мотоциклетной или автомобильной камеры вырезаем с запасом верхний чехол, чтобы запас можно было заправить в промежуток между аккумулятором и контейнером. Удлиняем провода, чтобы было удобно подсоединять стоящий на земле аккумулятор. Осталось установить аккумулятор в контейнер, пропустить провода в отверстие в верхнем чехле и сделать ручку для удобной переноски. Теперь аккумуляторный отсек всегда сухой и чистый. Место рядом с контейнером можно использовать для хранения инструмента и запасных частей (я храню трос сцепления, провода, ремкомплект камеры). Батарею удобно переносить, подключать и отключать. Она надежно и плотно стоит в отсеке и не выпадет даже при открытой крышке.
Все испарения и капли электролита остаются в контейнере, который я промываю водой при обслуживании аккумулятора.Владимир ЕФИМОВ, Москваочистки и водостойкость (а поролон с хорошей пропиткой в определенной мере защищает и от гидроудара – воду, в отличие от воздуха, он пропускает с трудом), и – значительно, примерно в десять раз – срок службы до замены масла. К тому же, моторное масло плохо держится на фильтре, со временем стекает вниз. Куда лучше ведет себя автомобильная «трансмиссионка». Но специальное масло окупает себя и за счет длительности эксплуатации, и за счет лучшей фильтрации. Так что эрзац-пропитки оставим для чрезвычайных ситуаций. Пропитать фильтр маслом – задача тоже нетривиальная. Начинающие допускают две основные ошибки: пропитывают фильтр неравномерно (не только по площади, но и в глубину) или переливают масло, так что после установки фильтра оно еще долго вытекает из-под крышки. Чтобы этого не происходило, вначале аккуратно наливаем масло на поверхность фильтра, следя, чтобы оно не протекало насквозь (или опрыскиваем фильтр, если смазка в баллончике).
Как только фильтр набралмасла примерно 10-15% от своего объема, укладываем его в прозрачный полиэтиленовый пакет и аккуратно мнем руками, распределяя масло. Пропитку можно считать законченной, когда фильтр равномерно окрасился как снаружи, так и изнутри, и при надавливании из него не вытекает масло. Его излишки отжимаем – сопли в эйрбоксе нам не нужны, к тому же они могут заткнуть дренажный клапан, важную деталь на эндуро. Лучше всего дать пропитанному фильтру отлежаться хотя бы пару часов, а лучше сутки. И не забудьте, что масло для воздушных фильтров липкое, но пропитанный им поролоновый фильтр на ощупь кажется сухим. А приходящие из магазина фильтры порой пропитаны прозрачным маслом. Так что соблюдайте аккуратность и не «влипните», как один товарищ, который по незнанию, увидев в витрине магазина поролоновый фильтр, похожий по форме на шапочку, тут же шутки ради натянул его на голову. На отмывку волос от масла ушло добрых сорок минут.ВОПРОС-ОТВЕТРасскажите, как отрегулировать уровень топлива и положение винтов в карбюраторе К60?Виталий ЗУБОВ, КалугаДля регулировки уровня топлива необходимо снять поплавковую камеру, перевернуть карбюратор вверх поплавком и, подгибая язычок, добиться положения поплавка, при котором размер «Н» будет в пределах 16±1мм.
Карбюратор имеет два регулировочных винта: подъема дросселя и качества смеси. Система холостого хода карбюратора выполнена с регулировкой по воздуху, поэтому при заворачивании винта качества смесь обогащается и наоборот. Регулируем холостой ход на прогретом двигателе, предварительно отрегулировавзажигание. Рекомендуемое положение винта качества – 1-1,5 оборота против часовой стрелки от упора (вкручивая винт до упора, не затягивайте его!). Винтом подъема дросселя добиваемся устойчивой работы двигателя, после чего винтом качества добиваемся роста оборотов. При правильной регулировке двигатель должен без провалов реагировать на открытие газа и не снижать частоту вращения при прогреве.апрель 2010 moto.zr.ru060-063_rem_Chaikovski.indd 63633/11/10 7:32 PM
Карбюратор К-60В мопеда Карпаты, Дельта, Верховина, мотокультиватора Крот
Купить Карбюратор К-60В мопеда Карпаты, Дельта, Верховина, мотокультиватора Крот – (фото, цена, описание, отзывы) Вы можете с доставкой в следущие города Антополь, Барановичи, Барань, Бегомль, Белицк, Белоозерск, Белыничи, Береза, Березино, Березовка, Бешенковичи, Бобр, Бобруйск, Богушевск, Болбасово, Большая Берестовица, Борисов, Боровуха, Браслав, Брест, Буда-Кошелево, Быхов, Василевичи, Верхнедвинск, Ветка, Ветрино, Вилейка, Витебск, Волковыск, Воложин, Вороново, Воропаево, Высокое, Ганцевичи, Глубокое, Глуск, Глуша, Гомель, Горки, Городея, Городище, Городок, Гродно, Давид-Городок, Дзержинск, Дисна, Добруш, Докшицы, Дрибин, Дрогичин, Дубровно, Дятлово, Езерище, Ельск, Жабинка, Желудок, Житковичи, Жлобин, Жодино, Заречье, Заславль, Зеленый Бор, Зельва, Иваново, Ивацевичи, Ивенец, Ивье, Калинковичи, Каменец, Кировск, Клецк, Климовичи, Кличев, Кобрин, Козловщина, Копаткевичи, Копыль, Кореличи, Корма, Коссово, Костюковичи, Коханово, Красная Слобода, Краснополье, Красносельский, Кривичи, Кричев, Круглое, Крупки, Лельчицы, Лепель, Лида, Лиозно, Логишин, Логойск, Лунинец, Любань, Любча, Ляховичи, Малорита, Марьина Горка (Пуховичи), Мачулищи, Микашевичи, Миоры, Мир, Могилев, Мозырь, Молодечно, Мосты, Мстиславль, Наровля, Негорелое, Несвиж, Новогрудок, Новоельня, Новолукомль, Новополоцк, Оболь, Озаричи, Октябрьский, Ореховск, Орша, Осиповичи, Острино, Островец, Ошмяны, Паричи, Петриков, Пинск, Плещеницы, Подсвилье, Полоцк, Порозово, Поставы, Правдинский, Пружаны, Радошковичи, Радунь, Речица, Рогачев, Россь, Руба, Руденск, Ружаны, Светлогорск,Свирь, Свислочь, Сенно, Скидель, Славгород, Слоним, Слуцк, Смиловичи, Смолевичи, Сморгонь, Солигорск, Сопоцкин, Старобин, Старые Дороги, Столбцы, Столин, Стрешин, Сураж, Телеханы, Тереховка, Толочин, Туров, Уваровичи, Узда, Улла, Уречье, Ушачи, Фаниполь, Хойники, Чаусы, Чашники, Червень, Чериков, Чечерск, Шарковщина, Шерешево, Шклов, Шумилино, Щучин, Юратишки и другие.
По вопросам доставки в конкретные города уточняйте у менеджеров магазина при заказе товара.Регулировки мотоблока. Инструкция по очистке фильтра, установке шин, регулировке карбюратора, трансмиссии
Регулировки мотоблока значительно увеличивают эксплуатационный срок мотоблока. При любой интенсивности использования техника нуждается в своевременном техническом обслуживании, смене расходных материалов, запчастей, масла и т.д.
В статье рассмотрим такие регулировки мотоблока:
1. регулировка карбюратора
2. проверка магнето
3. проверка и ремонт свечи зажигания
4. очистка воздушного фильтра
5. настройка элементов трансмиссии
6. замена ремня заднего хода
7. регулировка зазора зацепления конических шестеренок в главной передаче ведущего моста
8. демонтаж и установка шины
Техническое обслуживание мотоблоков делится на три типа операций:
– моечно-очистительные;
– проверочно-смотровые;
– смазочные и регулировочные.
Для повышения производительности и надежности мотоблока нужно провести обкатку. При этом обкатка обязательна как для новой, так и для капитально отремонтированной техники.
Давайте же поговорим об основных регулировках мотоблока.
Карбюратор мотоблока регулируется следующим образом:
1. Очень осторожно повернуть до упора винт главного жиклера и жиклера холостого хода, а затем отвернуть оба винта на 1,25 оборота.
2. Завести мотор. После того, как аппарат прогреется до необходимой температуры, необходимо рычаг дроссельной заслонки на правой рукоятке штанги управления в положение «мин».
3. С помощью винта установить минимальную устойчивую частоту вращения холостого хода.
4. С помощью винта отрегулировать максимальную частоту вращения холостого хода.
5. Винтом установить минимальную устойчивую частоту вращения холостого хода.
6. Повторить действия из пп.4 и обеспечить бесперебойное функционирование мотора на минимальной частоте вращения холостого хода.
7. Поставить рычаг дроссельной заслонки в положение максимально возможной частоты оборотов мотора. Если же двигатель функционирует с перебоями, необходимо отрегулировать его работу, отворачивая винт главного жиклера.
Карбюратор К-60 В, который устанавливается на мотокультиватор МК-1 и мотоблок М-3, регулируется двумя винтами: винтом, который регулирует холостой ход и винтом положения дроссельной заслонки.
Для того, чтобы настроить такой карбюратор, следует выполнить такие действия:
1. Отсоединить корпус воздушного фильтра вместе с элементом фильтрации.
2. Пользуясь рычагом отворить воздушную заслонку, которая располагается во входном патрубке карбюратора.
3. Повернуть подпружиненный винт. Тем самым дроссельная заслонка расположится так, что расстояние между ее основанием и образующей воздушного канала было от 2 до 2,5 миллиметров.
4. Полностью ввернуть регулировочный винт, после чего повернуть его обратно на 0,5 или на 1 оборот.
5. Завести мотор и прогревать его от трех до пяти минут.
6. Плавно отвернуть регулировочный винт. Частота оборотов мотора изначально начнет понемногу возрастать, после чего постепенно снизится. Снижение частоты оборотов двигателя происходит благодаря идеальному соотношению положений регулировочного винта и дроссельной заслонки.
7. Отвернуть винт, тем самым снова снизить частоту оборотов мотора. После этого необходимо аккуратно повернуть регулировочный винт, снова установив его в необходимое положение.
8. Все эти действия по регулировке мотоблока следуетповторять, пока не удастся добиться минимальной устойчивой частоты оборотов двигателя. Устойчивость проверяется методом быстрого открытия/закрытия дроссельной заслонки. Если при открытии происходит остановка мотора, то следует обогатить смесь, повернув регулировочный винт 4. В случае, если сбой в работе двигателя происходит при быстром закрытии дроссельной заслонки, то винт нужно отвернуть.
9. После всех этих действий можно собирать воздушный фильтр.
Проверка магнето
Для того, чтобы проверить установки электронного магнето системы зажигания, которая входит в конструкцию мотокультиватора МК-1 и мотоблока М-3, следует проверить совпадение черточек на магнето и на картере мотора.
В случае их несовпадения необходимо ослабить винты, которые закрепляют магнето на картере мотора. Само магнето следует повернуть, после чего черточки совместятся, и можно закручивать винты обратно.
Проверка магнето двигателя ДМ-1, который устанавливается на мотоблок МБ-1 происходит методом контроля расстояния между магнитом вентилятора-маховика и статором. Последовательность действий такова:
1. Отсоединить кожух вентилятора и шнуровой стартер.
2. Повернуть вентилятор-маховик так, чтобы магнит подходил под статор магнето, а стрелка вентилятора совпадала с правым башмаком статора.
3. Щупом проверить расстояние между башмаками статора и магнитом. В норме она должна быть от 0,10 до 0,15 миллиметра.
4. В случае необходимости регулировки расстояния надо ослабить болты, после чего, переместив статор, установить нужную величину для башмаков.
5. Еще раз проверить расстояние, подтянуть болты и закрепить статор.
Проверка и ремонт свечи зажигания происходит так:
1.
С помощью ключа вывернуть свечу.
2. Осмотреть стальные и керамические детали.
3. Если некоторые детали покрылись копотью или маслом, их нужно очистить, помыть бензином, тщательно высушить и продуть воздушным потоком.
4. Щупом промерять зазор между электродами. Норма составляет от 0,4 до 0,6 миллиметра. При необходимости нужно подогнуть боковой электрод.
5. Положить свечу зажигания на двигатель, после чего пусковым устройством повернуть коленвал и проследить за цветом искры между электродами – она должна быть ярко-голубой.
6. Установить уплотнительное кольцо и ввернуть свечу от руки до упора. Затем довернуть свечу ключом.
Очистка воздушного фильтра:
Если Ваш мотоблок интенсивно эксплуатируется и работает в пыльной среде, то довольно часто появляется необходимость очистки его фильтра. А происходит такая регулировка мотоблока в несколько этапов:
1. Открутить гайку, которая закрепляет крышку воздушного фильтра.
2. Отсоединить крышку фильтра.
3. Снять пористый поролоновый элемент с картонного элемента.
4. Промыть его в бензине, керосине или мыльном растворе.
5. Пропитать поролоновый элемент маслом М12ГИ, после чего аккуратно его отжать (но ни в коем случае не выкручивать, так как он может повредиться).
6. Снять картонный элемент и промыть его мыльной и чистой водой поочередно, после его нужно высушить.
7. Собрать фильтр.
Настройка элементов трансмиссии
Настройка элементов трансмиссии – одна из самых частых регулировок мотоблока. Поговорим о регулировке механизма сцепления мотоблока. Осуществляется она методом проверки величины свободного хода рычага сцепления. Норма составляет от 5-ти до 10-ти миллиметров на конце рычага.
Для настройки клиноременной передачи мотокультиватора МК-1 нужно выполнить такие действия:
1. Отсоединить кожух передачи.
2. Ослабить 4 гайки крепления мотора.
3. Включить и зафиксировать рычаг сцепления.
4. Положить двигатель горизонтально так, чтобы зазор между внешними поверхностями клинового ремня составлял от 76 до 80 миллиметров.
5. Закрепить мотор, проконтролировав, что боковые поверхности шкивов расположены в одной плоскости.
6. Ослабить гайку крепления упора.
7. Вымерять линейкой зазор между упором и внешней поверхностью клинового ремня. Норма – 1-3 миллиметра.
8. Затянуть гайку и закрепить упор.
9. Поставить на место кожух. Зазор между скобой на его внутренней поверхности и внешней поверхностью клиноременной передачи должен быть от 1 до 3 миллиметров.
Замена ремня заднего хода осуществляется в несколько этапов:
1. Отсоединить кожух клиноременной передачи.
2. Отсоединить заднюю направляющую планку ведомого шкива.
3. С помощью ключа ослабить крепление на оси подпружиненного ролика ремня заднего хода.
4. Отодвинуть ролик по направлению к мотору. Между роликом и передней направляющей планкой образуется промежуток, из которого необходимо вытащить ремень заднего хода.
5. С ведомого шкива снять старый ремень и заменить его на новый.
6. Собрать и установить все детали.
Регулировка зазора зацепления конических шестеренок в главной передаче ведущего моста мотоблоков – очень трудоемкий и сложный процесс – одна из сложнейших регулировок мотоблока. Боковой промежуток уменьшается с помощью перемещения прокладок из-под фланца правого рукава под фланец первого. Норма этого зазора – от 0,18 до 0,40 миллиметров.
После настройки бокового зазора нужно перейти к проверке контактного пятна в зубьях. Основной метод регулировки состоит в следующем: несколько зубов одной из шестеренок нужно покрыть краской и несколько раз прокрутить в две стороны. Если пятно контакта занимает больше половины его поверхности – значит оно отрегулировано правильно.
Демонтаж и установка шины
Для снятия шины с колеса мотоблока нужно провести такие действия:
1. Спустить шину, выпустив из нее воздух.
2. Передвинуть борты покрышки с полок обода в его углубление, которое располагается с противоположной вентилю стороны.
3. Разместить две монтажные лопатки между бортами покрышки и ободом со стороны вентиля.
При этом расстояние с каждой стороны должно быть 10 сантиметров.
4. Через край обода аккуратно перетащить часть борта покрышки у вентиля, а потом и весь борт целиком.
5. Вытащить вентиль из отверстия в ободе, а потом отсоединить камеру от покрышки.
6. Повернуть колесо. Сдвинуть одну часть борта в углубление обода и лопаткой вытащить обод из покрышки.
Установку шины на обод надо выполнять на очищенной ровной поверхности (например, на полу), но с условием, чтобы во время монтажа на покрышку не попадала грязь и земля. Перед этим процессом необходимо проверить техническое состояние обода, камеры и покрышки. На ободе не должно быть грязи, ржавчины и механических повреждений. Если все же появились трещины и забоины, нужно их аккуратно зачистить, очистить поверхность от грязи, а коррозию удалить. После этого обод красится и сушится.
Последовательность монтажа шины такова:
1. Один борт покрышки заводится через край обода. Для этого нужно надеть сначала один край борта, а потом пользуясь лопатками перетянуть его оставшуюся часть.
2. Вытереть насухо камеру и легонько посыпать ее тальком. После этого она укладывается в покрышку и аккуратно расправляется.
3. В отверстие обода вставляется вентиль камеры.
4. Через край обода необходимо провести второй борт покрышки. Делается это так: первоначально перетягивается одна часть борта, а потом монтажными лопатками перетягивают оставшуюся часть.
5. Важно следить за тем, чтобы перетягивание борта заканчивалось возле вентиля. Кроме этого, нельзя допустить его перекос.
6. Золотник вворачивается в вентиль, после чего можно накачивать шину. Обязательно проследите, чтоб покрышка была размещена концентрично и плотно прилегала краями к бортам обода.
7. С помощью манометра необходимопроверить давление воздуха в покрышке. Если же оно за пределами нормы, то необходимо отрегулировать нужную величину.
8. Последний этап монтирования шины заключается в следующем: обязательно нужно проверить герметичность золотника вентиля и надеть на него предохранительный колпачок.
Такие регулировки мотоблока просто обязан знать каждый владелец. Мы рассмотрели основные и наиболее часто требуемые процессы тех.ремонта. Благодаря своевременному и корректному техническому обслуживанию мотоблок прослужит Вам долгие годы, не теряя своей работоспособности. Вы также можете прочитать статью о масле для мотоблока.
Карбюратор к60в регулировка уровня топлива
регулировка холостого хода и ремонт центробежного мотоблока, как отрегулировать и почистить устройство Крот
Мотоблок Крот представляет собой средство малой механизации, предназначенный непосредственно для работы с землей. Его большая популярность на территории нашей страны обуславливается тем, что при своей невысокой стоимости, он показывает довольно неплохие технические характеристики.
Однако, чтобы данный мотоблок продолжал корректно работать, нужно периодически производить его техническое обслуживание.
Данные меры способны существенно продлить эксплуатационный срок агрегата, без потери его рабочих качеств.
Одним из видов подобного обслуживание является регулировка карбюратора , которую необходимо проводить сразу после окончания первого сезона работы.
Устройство
Мотоблок Крот представляет собой довольно типовую конструкцию без использования излишеств. Данная модель мотоблока начала выпускать в 1983 году в Москве, но затем производство данного агрегата расширилось, поэтому их стали производить еще и в Омске.
Оснащались они заводскими двигателями, мощность которых не превышала 2,6 л.с. Крепится он, как и редуктор, к раме при помощи обыкновенных болтов. Заявленной мощности не всегда хватало, поэтому многие владельцы Кротов приспособились к некоторым переделкам, меняя заводской мотор на более мощные модели.
Вообще, устройство мотоблока Крот выглядит следующим образом:
- Рамная конструкция, на которой располагается двигатель внутреннего сгорания и редуктор.
- Рукоятки управления, на которых находятся сцепление, а также регулятор оборотов двигателя.
- Колесная база, позволяющая свободно перемещать агрегат с места на место. При работе, данные транспортировочные колеса убираются.
- Почвенные фрезы, которые надеваются на выходные валы редуктора.
Боле подробно о мотоблоке Крот смотрите на видео:
Как мы видим конструкция очень простая, что позволяет самостоятельно производить ремонтные работы. А делать это возможно придется, потому что заводской двигатель не всегда работает в стабильном режиме.
Принцип работы мотоблока Крот выглядит следующим образом. Вращательный момент передается на редуктор, а затем и на два его выходящих вала через клиновый ремень.
При нажатии сцепления, ремень натягивается, приводя в действие вал редуктора.
Данный вал редуктора, на котором находятся режущие элементы (почвенные фрезы), вращается вокруг своей оси, срезая почвенную корку, одновременно с этим измельчая и перемешивая её. Подобными поступательными движениями осуществляется движения мотоблока по поверхности земли.
В комплекте присутствует четыре почвофрезы, расположить которые нужно попарно, с каждой стороны вала. Кстати, есть возможность установки сразу шести режущих элементов, что повышает качество обработки земли.
Крот
Область применения данного и других мотоблоков, таких как Кайман, Патриот, Техас, Прораб, Кроссер, Викинг, Форза можно существенно расширить, если присоединить к нему дополнительное навесное оборудование. Присоединяется оно к агрегату через специальный кронштейн, находящийся сзади мотоблока.
Приобретать подобное оборудование придется отдельно, но благодаря ему открывается расширенный фронт работ:
- транспортировка грузов различного веса;
- обработка междурядных пространств грядок;
- окучивание и прополка грядок;
- заготовка сена для скота;
- посадка и выкапывание клубней картофеля;
- при помощи насоса можно осуществлять полив грядок и т. д.
д.Иными словами, с помощью мотоблока Крот, Садко, Дон, Хутер, Профи, Пахарь, Чемпион можно осуществлять фактически весь перечень сельскохозяйственных работ. Данное обстоятельство делает его незаменимым помощником для сельского жителя, использующего свой огород по полной программе.
Как отрегулировать – настройка и правила регулировки
Многие задаются вопросом – как отрегулировать карбюратор, установленный на мотоблоке Крот? Многие отмечают, что именно данный рабочий узел вызывает наибольшее количество проблем. Все дело в том, что на Кроте установлен еще советский карбюратор К60-В, который применяется в конструкции мопедов.
Прежде чем описывать вероятные проблемы с ним, нужно рассмотреть способ регулировки данного карбюратора, которая этих самых проблем поможет избежать. Итак, наши действия будут следующими:
- Чтобы отрегулировать уровень топлива карбюратора, нам нужно снять поплавковую камеру мотоблока Крот.
- После этого, переворачиваем карбюратор таким образом, чтобы поплавок был наверху. Затем подгибаем язычок до тех пор, пока расстояние H будет ровно порядка 15-17 мм.
- В конструкции данного карбюратора есть два регулировочных винта. Один регулирует подъем дросселя, а второй – качество используемой смеси. Конструкция выполнена таким образом, что при заворачивании второго регулировочного винта, смесь обогащается и наоборот.
- Сначала двигатель нужно немного прогреть, а потом начать регулирование холостого хода. Кстати, на первоначальном этапе нужно произвести регулировку зажигания.
- Регулируем положение винта, отвечающего за качество смеси. Для этого необходимо вкручивать его 1 или 1,5 оборота против часовой стрелки до самого упора.
- В это время, дроссельным винтом нормализуем стабильную работу двигателя. Затем винтом качества добиваемся увеличения количества оборотов.
Конструкция выполнена таким образом, что при заворачивании второго регулировочного винта, смесь обогащается и наоборот.Если все сделано правильно, то двигатель будет в нормальном режиме реагировать на открытие газа, без появления провалов. Кроме того, частота вращения будет оставаться неизменной, вне зависимости от степени прогрева.
Карбюратор
Ремонт карбюратора мотоблока Крот
Карбюратор мотоблока Крот произведен еще в советские времена. Несмотря на то, что советская промышленность славилась своим высоким уровнем исполнения и надежности, все-таки данный карбюратор имел несколько изъянов.
Чтобы в них разобраться, сначала надо произвести его полный разбор на составляющие:
- Снимаем крышку, откручивая болт на ней. Под ней мы обнаруживаем прокладку из бензостойкого материала, а также пружину, которую необходимо вытащить.
- Вынимаем заслонку, находящуюся там же, под крышкой.
- С обратной стороны находится поплавковая камера, которую также нужно открутить. Снимаем прокладку.
- Затем необходимо снять поплавок, вынув шпильку из соответствующего отверстия. Под поплавком находит специальная иголка, которую тоже нужно вынуть. На ней мы обнаруживаем маленькую резинку, которую ни в коем случае нельзя терять, поэтому крайне аккуратно проводим все манипуляции.
- Откручиваем штуцер, под которым располагается бензиновый фильтр.
- Затем необходимо снять жиклер. После этого нам надо вытащить абсолютно все «внутренности», находящиеся в корпусе карбюратора.
Подобная разборка необходима, ведь мы получаем доступ к внутреннему содержимому, которое и считается наиболее проблемным.
Самым распространенным недочетом таких карбюраторов считается регулировочный винт, отвечающий за качество смеси.
Разборка
Иными словами, мы крутит этот винт, а смесь не меняется, остается постоянно неизменной.
Чтобы это изменить, нужно произвести определенный ремонт карбюратора, находящегося внутри мотоблока Крот. Основной причиной проблем с регулировкой смеси, является одно обстоятельство. Дело в том, что внутри карбюратора находится специальный канал, который проходит до трубки, расположенной в центре карбюратора.
Трактор Т-70С является многофункциональным агрегатом для широкого спектра действий. Перейдя по ссылке ознакомитесь с преимуществами и особенностями работы трактора Т-70.
Бульдозер — землеройная машина на гусеничном, или колесном ходу, относящаяся к классу спецтехники. Бульдозеры-монстры — самые большие в мировой автоспецтехнике.
На рынке нашей страны представлена продукция большого числа производителей снегоуборочной техники с мировым именем.
Тут все о легендарном немецком снегоуборщике Хутер.В этой трубе, по идее, должно быть сквозное отверстие, соединяющее этот самый канал. Проблема заключается в том, что на некоторых заводских агрегатах эту трубу ставят косо, что приводит к тому, что канал и отверстие на трубе не совпадают.
Бывают случаи, что на трубе данное отверстие и вовсе отсутствует, либо оно недостаточного диаметра. Чтобы произвести ремонт, нам необходимо выполнить несколько последовательных действий:
- Откручиваем оба регулировочных винта. Обращаем внимание на то, что винты обладают разной конусностью – у винта качества смеси этот конус больше.
- Чтобы вытащить трубу, находящуюся внутри, нам надо немного нагреть ту её часть, которая находится снаружи. Для этого можно использовать небольшой огонь на газовой плите, либо нагреть при помощи обычной зажигалки.
- Греем до тех пор, пока может удерживать корпус в руках. После этого, засовываем шпильку в отверстие, где находился болт крепления крышки.
- При помощи молотка осторожно бьем по вставленной шпильки до тех пор, пока труба не выскочит.
- Как показывает практика, отверстие просверлено только с одной стороны трубы, т.е. оно не сквозное. Нам нужно с другой стороны данной трубки сделать симметричное отверстие, либо доработать то, которое есть.
- Если второе отверстие есть, но оно меньшего диаметра, чем первое, то нам нужно его немного доточить. Для этого используем обычный круглый надфиль, растачиваем края отверстия.
- Затем устанавливаем трубку на прежнее место. Это нужно производить таким образом, чтобы сквозное отверстие на ней и отверстие на канале в точности совпадали.
- Перед тем, как вставлять трубку на место, нужно снова немного нагреть корпус карбюратора, чтобы она вошла без проблем на свое место.
- Вставляем трубку на место и при помощи той же шпильки, которой мы выталкивали трубу, вставляем ее на место. Стучим несильно, чтобы труба не ушла далеко внутрь – с обратной стороны мы должны видеть отверстие, находящееся чуть выше сквозного, которое и должно совпадать с каналом.
- Надо следить, чтобы отверстие было строго по центру.
- Берем плотную проволоку и вставляем ее в отверстие канала. Если все сделано правильно, то проволока должна свободно проходить дальше, через сквозное отверстие на трубе, и выходить из него в продолжение канала карбюратора.
- Если проволока уперлась, то нужно еще немного постучать по шпильке, проталкивая чуть дальше трубу.
- Далее нужно собрать обратно карбюратор в обратной последовательности.
Вот и весь процесс необходимых изменений в конструкции карбюратора. Благодаря им, регулировочный винт полностью выполняет свои обязанности по изменению качества, что от него, собственно, и требовалось.
Заключение
Применение мотоблока Крот широко используется во многих регионах нашей страны. Это неслучайно, ведь путем довольно нехитрых переделок можно получить из него довольно мощный агрегат, сопоставимый с более дорогими моделями.
Но и без того, даже с заводским вариантом двигателя, он способен справляться с большинством поставленных перед ним задач.
Однако, чтобы этого добиться, нужно периодически производить регулировку основных рабочих узлов устройства.
Об этой периодичности можно узнать из инструкции по эксплуатации, которая идет в комплекте с мотоблоком. Там указана вся подробная информация о способах четкой настройки, а также когда это нужно делать.
Регулировка карбюратора К60 – Апрель 2010 года
По принципу действия поролоновые фильтры схожи с «марлевыми», но они плотнее и эффективнее. Важный элемент конструкции – опорный каркас. Без него фильтр работать не будет – следите за его целостью! Конечно, здесь также внимательно нужно следить и за плотной посадкой в корпусе. Вместо однослойных штатных иногда устанавливают двухслойные, пониженного сопротивления (их наружный слой – с более крупными порами). Они также могут потребовать подстройки карбюратора (небольшого увеличения главного жиклера и подъема иглы). Обслуживать эти фильтры приходится каждые 2-10 тыс. км, в зависимости от условий.
МОЗГОДРОМКОНТЕЙНЕР ДЛЯ БАТАРЕИКонструкция аккумуляторного отсека на «Иж-Планета 5» оставляет желать лучшего. При использовании традиционных кислотных батарей потери электролита неизбежны – не только при падениях, но и при длительной эксплуатации. Электролит из сливной трубки капает на задний маятник, на обувь пассажира, поэтому многие ее даже не подключают. Со временем весь аккумулятор и отсек (если трубка не подключена и капли электролита просто собираются внутри отсека) покрываются белым налетом. Металл отсека корродирует (особенно при попадании воды) и разрушается. К тому же, аккумулятор установлен в отсеке свободно и ничто не мешает ему подпрыгивать на ухабах с риском выпасть на дорогу, если крышка случайно откроется. Я решил проблему так. Из подходящей по размеру пластиковой канистры вырезаем контейнер по высоте аккумулятора. Из мотоциклетной или автомобильной камеры вырезаем с запасом верхний чехол, чтобы запас можно было заправить в промежуток между аккумулятором и контейнером. Удлиняем провода, чтобы было удобно подсоединять стоящий на земле аккумулятор.
Осталось установить аккумулятор в контейнер, пропустить провода в отверстие в верхнем чехле и сделать ручку для удобной переноски. Теперь аккумуляторный отсек всегда сухой и чистый. Место рядом с контейнером можно использовать для хранения инструмента и запасных частей (я храню трос сцепления, провода, ремкомплект камеры). Батарею удобно переносить, подключать и отключать. Она надежно и плотно стоит в отсеке и не выпадет даже при открытой крышке. Все испарения и капли электролита остаются в контейнере, который я промываю водой при обслуживании аккумулятора.Владимир ЕФИМОВ, Москваочистки и водостойкость (а поролон с хорошей пропиткой в определенной мере защищает и от гидроудара – воду, в отличие от воздуха, он пропускает с трудом), и – значительно, примерно в десять раз – срок службы до замены масла. К тому же, моторное масло плохо держится на фильтре, со временем стекает вниз. Куда лучше ведет себя автомобильная «трансмиссионка». Но специальное масло окупает себя и за счет длительности эксплуатации, и за счет лучшей фильтрации.
Так что эрзац-пропитки оста
Система питания
Карбюратор состоит из корпуса 1, дросселя 6, крышки карбюратора 2, поплавка 14 и поплавковой камеры 12. Предусмотрена регулировка оборотов холостого хода и качества смеси. Перед запуском двигателя вращением винта ” установите дроссель так, чтобы между его основанием и нижней образующей смесительной камеры была небольшая щель (2-2,5мм). Регулировочный винт 18 полностью вверните, а затем выверните на 0,5-1 оборот. Запустите двигатель и прогрейте его. После прогрева двигателя медленно выворачивайте винт 18. Обороты двигателя вначале будут возрастать, а потом снижаться. Начало снижения оборотов указывает на оптимальное положение винта для данного положения дросселя. Отворачивая винт 7, снова снизьте обороты двигателя и заворачиванием винта 18 вновь найдите его оптимальное положение. Указанные операции выполняйте до тех пор, пока не будут получены минимальные, но вполне устойчивые обороты двигателя. Если двигатель работает устойчиво на малых оборотах, но останавливается в момент резкого открывания дросселя, смесь немного обогатите, заворачивая винт 18.
Если двигатель останавливается в момент резкого закрывания дросселя – смесь обедните.1 – корпус, 2 – крышка. 3 – рычаг взаимосвязи, 4 – направляющая троса, 5 – пружинаб, 6 – дроссель, 7 – винт подъема дросселя, 8 – отверстие холостого хода, 9 – канал разбалансировочный, 10 – канал дренажный, 11 – распылитель главной системы, 12 -камера поплавковая, 13 – жиклер топливный, 14 – поплавок, 15 – игольчатый клапан, 16 – фильтр топливный, 17 – штуцер топливопроводящий, 18 – винт регулировочный холостого хода, 19 – заслонка воздушная, 20 – канал воздушный, 21 – утопитель поплавка
Рис. 1 Схема карбюратора К60ВЕсли отрегулировать карбюратор таким способом не удается, можно попробовать изменить уровень топлива в поплавковой камере. Увеличение уровня топлива приводит к повышению мощности, но уменьшению экономичности. Уменьшение уровня топлива, наоборот. Чрезмерное обогащение или обеднение горючей смеси приводит к увеличению расхода топлива, снижению мощности и способствует перегреву двигателя.
Рис. 2 Расположение основных регулировочных узлов
Обратная связьОтветы Mail.ru: Регулировка карбюратора К 60.
Кирилл Рой Профи (513), закрыт 2 года назадВезде пишут по разному. Там пишут закрутить так, на другом так. Пишут почему-то только про болт регулировки смеси. А про обороты лишь:” Должен нормально работать”.Это вообще как? Как должен звучать, реагировать на газ и прочее. Всё очень мутно.
Дополнен 2 года назад
Карпаты-2
Капитан Немо Просветленный (32489) 2 года назадКарбюратор К-60В мопедовский?
Там два винта – качества и количества.
Винт качества можешь не крутить, оставь в среднем положении и забудь про него. У этих карбюраторов эта система всё равно не работает как надо. Это якобы для того чтобы выхлоп был менее токсичным, ля-ля и проч. Короче, изменяет пропорцию воздуха и топлива на холостых оборотах, всё равно нихне изменяет.
Винт количества держит приоткрытой дроссельную заслонку. Регулировать чтобы на холостых оборотах двигатель работал устойчиво, не заглох и не ревел.
Ставь мопед на нейтральную передачу, двигатель прогревай. Винт крути только после того как ручкой на руле чуть-чуть приподнимешь дроссельную заслонку, не то винтом прорежешь канавку в клиновидном скосе дроссельной заслонки.
Газ ручкой сбросил – мотор работает неустойчиво – добавил ручкой газ – винт ввернул чуть-чуть, опять газ сбросил. Также убавлять. Вначале винт выкрути, чтобы мотор глох при полностью отпущенной ручке, подгазовывай ручкой, в этот момент подкручивай винт.
А винт качества нах не нужен. На холостых мопед работает мало, топлива много не сожрет, на окись углерода всем нас рать.
Остальные ответы
Карбюратор к60в ремонт и регулировка
В настоящее время подвесной мотор «Салют» комплектуется карбюратором К2-00-00, который изготавливается самим заводом.
Конструкция этого карбюратора в значительной степени устарела и имеет ряд существенных недостатков.
В частности, отсутствует система холостого хода и устройства, облегчающие пуск холодного двигателя. Поскольку дозирующая игла главной топливной системы, работающая в пульсирующем потоке, не имеет пружины, происходит повышенный износ пары «игла-распылитель», что приводит в итоге к повышенному расходу топлива.
На игле топливного клапана отсутствует эластичный запирающий элемент. Топливо перекрывается металлическими деталями, поэтому седло и игла клапана быстро изнашиваются. Поплавковый механизм теряет герметичность, происходит перелив топливной смеси и ее переобогащение. Отсюда затрудненный пуск горячего двигателя, попадание топлива в водоем, пожароопасность.
В целях устранения указанных недостатков, повышения мощности, улучшения пусковых и эксплуатационных качеств мотора можно рекомендовать для установки на «Салют» карбюратор типа К60В производства ПО «ЛЕНКАРЗ». Этим карбюратором комплектуются мопеды Рижского и Львовского заводов. Его конструкция надежна, достаточно проста и практически не требует ухода.
Карбюратор поступает в продажу в розничную сеть и его можно приобрести в специализированных магазинах «Мотолюбитель».
Автором проведены испытания в стендовых и натурных условиях, определены мощностные и топливно-экономические параметры мотора «Салют» с карбюратором типа К60, результаты которых позволяют рекомендовать этот карбюратор к установке вместо штатного.
У карбюратора типа К60 отсутствует дозирующая игла главной топливной системы, имеется развитая система холостого хода. Предусмотрена воздушная заслонка, снабженная автоматическим устройством для ее открытия. В конструкции карбюратора расположен встроенный топливный фильтр. Рычажный поплавковый механизм снабжен элементом для регулировки уровня топлива. Игла топливного клапана имеет эластичную шайбу.
Работа двигателя по внешней скоростной характеристике представлена на графике. Двигатель с карбюратором типа К60 при одинаковом значении часового расхода топлива развивает мощность на 12% выше, чем со штатным карбюратором.
Определены топливно-экономические и мощностные возможности двигателя при его работе на частичных открытиях дросселя при постоянном числе оборотов n=3700 об/мин.
В процессе испытаний определялись пусковые качества карбюратора. Испытания проводились на нескольких двигателях при температурах окружающего воздуха от плюс 10е до плюс 20°. Как правило, двигатели запускались с двух — трех попыток.
Несколько практических советов для желающих снабдить свой «Салют» карбюратором К60.
Для получения нужной пропускной способности главного топливного жиклера необходимо снять поплавковую камеру, вывернуть главный топливный жиклер (позиция 13, см. рис.) и рассверлить калиброванное отверстие до диаметра 0,68 мм. Вот и весь объем доработки карбюратора.
В процессе эксплуатации карбюратора К60 возможно понадобится отрегулировать малые обороты двигателя. Для этого на карбюраторе имеются два винта: винт подъема дросселя 7 и винт качества 18. В связи с тем, что система холостого хода карбюратора выполнена с регулировкой по воздуху, надо помнить, что заворачивая винт 18, вы обогащаете смесь, а отворачивая обедняете.
Регулировать малые обороты необходимо на прогретом двигателе с отрегулированным зажиганием. Винтом подъема дросселя добиваются устойчивой работы двигателя, а затем регулируют состав топливной смеси винтом качества, добиваясь ровной без перебоев работы двигателя.
На пуск холодного двигателя, в основном, влияют два фактора: положение винта качества, т. е. состав смеси и уровень топлива в поплавковой камере.
Оптимальным положением винта качества следует считать такое, когда винт отвернут на 1—1,5 оборота.
Для регулировки уровня топлива необходимо снять поплавковую камеру, перевернуть карбюратор вверх поплавком и, подгибая язычок, добиться положения поплавка, при котором размер «Н» будет в пределах 16±1 мм (см. рис.).
1 — корпус, 2 — крышка. 3 — рычаг взаимосвязи, 4 — направляющая троса, 5 — пружинаб, 6 — дроссель, 7 — винт подъема дросселя, 8 — отверстие холостого хода,
9 — канал разбалансировочный, 10 — канал дренажный, 11 — распылитель главной системы, 12 -камера поплавковая, 13 — жиклер топливный, 14 — поплавок,
15 — игольчатый клапан, 16 — фильтр топливный, 17 — штуцер топливопроводящий, 18 — винт регулировочный холостого хода, 19 — заслонка воздушная, 20 —
канал воздушный, 21 — утопитель поплавка
Карбюратор состоит из корпуса 1: дросселя 6: крышки карбюратора 2: поплавка 14 и поплавковой камеры 12.
Предусмотрена регулировка оборотов холостого хода и качества смеси. Перед запуском двигателя вращением винта ” установите дроссель так: чтобы между его основанием и нижней образующей смесительной камеры была небольшая щель (2-2,5мм). Регулировочный винт 18 полностью вверните, а затем выверните на 0,5-1 оборот. Запустите двигатель и прогрейте его. После прогрева двигателя медленно выворачивайте винт 18. Обороты двигателя вначале будут возрастать, а потом снижаться. Начало снижения оборотов указывает на оптимальное положение винта для данного положения дросселя. Отворачивая винт 7: снова снизьте обороты двигателя и заворачиванием винта 18 вновь найдите его оптимальное положение. Указанные операции выполняйте до тех пор: пока не будут получены минимальные, но вполне устойчивые обороты двигателя. Если двигатель работает устойчиво на малых оборотах, но останавливается в момент резкого открывания дросселя, смесь немного обогатите, заворачивая винт 18. Если двигатель останавливается в момент резкого закрывания дросселя — смесь обедните.
Пропорция топливно-воздушной смеси регулируется болтом качества смеси. Для ограничения оборотов двигателя используется заслонка.
А чтобы при полностью отпущеной заслонке мотор не глох, существует болт ХХ (холостого хода), который не дает полностью закрыться заслонке. В данном карбюраторе нижний болт — болт качества смеси, верхний — ХХ.
Отрегулировать карбюратор, можно попробовать изменить уровень топлива в поплавковой камере. Увеличение уровня топлива приводит к повышению мощности, но уменьшению экономичности. Уменьшение уровня топлива, наоборот. Чрезмерное обогащение или обеднение горючей смеси приводит к увеличению расхода топлива, снижению мощности и способствует перегреву двигателя.
В других карбюраторах регулировка проводится следующим образом
В начале надо завернуть болт качества смеси до упора и отвернуть на 1-1,5 оборота.
Завести мотор и, если полностью открыть ручку газа и мотор глохнет или плохо набирает обороты, то это значит, что смесь слишком богатая.
Болт КС надо ввернуть.
Если мотор плохо работает на низах или при открытии обогатительной заслонки набирает обороты то это значит — бедная смесь.
Винт надо открутить.
Часто двигатель на слишком бедной или богатой смеси попросту не заводится.
В случае если на карбюраторе нет болта качества смеси, то он скорее всего регулируется смесь при помощи иглы, которая находится в цилиндрической заслонке.
В таком случае, для обеднения смеси фиксатор иглы нужно поднимать, для обогащения нужно фиксатор опускать.
Карбюратор состоит из корпуса 1, дросселя 6, крышки карбюратора 2, поплавка 14 и поплавковой камеры 12. Предусмотрена регулировка оборотов холостого хода и качества смеси. Перед запуском двигателя вращением винта ” установите дроссель так, чтобы между его основанием и нижней образующей смесительной камеры была небольшая щель (2-2,5мм). Регулировочный винт 18 полностью вверните, а затем выверните на 0,5-1 оборот. Запустите двигатель и прогрейте его. После прогрева двигателя медленно выворачивайте винт 18.
Обороты двигателя вначале будут возрастать, а потом снижаться. Начало снижения оборотов указывает на оптимальное положение винта для данного положения дросселя. Отворачивая винт 7, снова снизьте обороты двигателя и заворачиванием винта 18 вновь найдите его оптимальное положение. Указанные операции выполняйте до тех пор, пока не будут получены минимальные, но вполне устойчивые обороты двигателя. Если двигатель работает устойчиво на малых оборотах, но останавливается в момент резкого открывания дросселя, смесь немного обогатите, заворачивая винт 18. Если двигатель останавливается в момент резкого закрывания дросселя — смесь обедните.
1 — корпус, 2 — крышка. 3 — рычаг взаимосвязи, 4 — направляющая троса, 5 — пружинаб, 6 — дроссель, 7 — винт подъема дросселя, 8 — отверстие холостого хода, 9 — канал разбалансировочный, 10 — канал дренажный, 11 — распылитель главной системы, 12 -камера поплавковая, 13 — жиклер топливный, 14 — поплавок, 15 — игольчатый клапан, 16 — фильтр топливный, 17 — штуцер топливопроводящий, 18 — винт регулировочный холостого хода, 19 — заслонка воздушная, 20 — канал воздушный, 21 — утопитель поплавка
Рис.
1 Схема карбюратора К60В
Если отрегулировать карбюратор таким способом не удается, можно попробовать изменить уровень топлива в поплавковой камере. Увеличение уровня топлива приводит к повышению мощности, но уменьшению экономичности. Уменьшение уровня топлива, наоборот. Чрезмерное обогащение или обеднение горючей смеси приводит к увеличению расхода топлива, снижению мощности и способствует перегреву двигателя.
Рис. 2 Расположение основных регулировочных узлов
Понравилась статья? добавь ее в закладки, чтобы не потерять – ЖМИ “Ctrl + D”
на Ваш сайт.
ГАЗ 24 Killa-Kart › Бортжурнал › Регулировка уровня топлива в поплавковой камере на карбюраторе К-151
Доброго Вам времени суток!
В предыдущей записи между делом написал про регулировку уровня топлива в поплавковой камере. В интернете встречал много мнений на этот счет, притом абсолютно полярных. Не будем тратить время на их изучение и цитирование, а перейдем сразу к делу.
Уровень топлива в поплавковой камере — это расстояние от верхней кромки поплавковой камеры до жидкости, при закрытой игле, т.е. нужно ручкой бензонасоса вручную подкачать топливо до тех пор пока оно не перестанет сочится из отверстия под иглой (за отросток которой крепится поплавок).
Заводской уровень 21.5мм
Я пробовал отклонять в обе стороны
1. 23-24мм
2. 21.5мм — сток
3. 18-19мм
4. 13-14мм
Теперь какие наблюдения:
1. машина чихала и глохла при мало-мальски приличном открытии дросселя
2. хорошо заводится, но провал при резком открытии дросселя
3. по-моему идеальный баланс, хорошо заводится, нет провала при резком открытии дросселя, подхватывает с холостых очень хорошо (буду еще мерить как изменился расход)
4. смесь становится богаче, на холостых бывает глохнет просто так, разгоняется хорошо, но провал при резком открытии сохраняется вплоть до нагрева карбюратора (минут 20 НЕ овощной езды или минут 10-15 на холостых стоя)
И еще небольшой бонус для усидчивых читателей:
Экспериментировал также с иглой ускорительного насоса
1.
Завернута до упора (струя льет около 2-3 секунд)
2. Отвернута на несколько оборотов (льет около секунды)
1. Отличный разгон, нет провала при резком открытии дросселя
2. чихает и захлебывается при резком открытии дросселя
Вывод — закручивать нужно до появления устойчивой струи в течении 2-3 секунд.
Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 156 000 км
мопедов СССР. Советский мопед Карпаты Мопед Карпаты Спорт
“””Карпаты-Спорт”” – немного отличаясь от других моделей Карпат приобрел спортивный вид и “дикий характер” что обусловило популярность этой модели среди молодежи и любителей ярких ощущений.
“Карпаты 2 Спорт” (ЛМЗ-2.161С, ЛМЗ-2.161С-01) – Модели “ Карпаты 2″ придан спортивный вид, выхлопная труба Верхнее расположение с установленным на ней защитным кожухом, рулевое колесо с изменена дополнительная перемычка, форма заднего фонаря и щитка переднего колеса.На модели ЛМЗ-2.
161С-01 устанавливался двигатель В501М с ножным переключением передач.
== Технические характеристики ==
| Масса, кг. | 55 (Карпаты 2 и Карпаты 2 Спорт) 56 (Карпаты 2 Люкс) | 100 |
| Основание, мм. | 1200 |
| Длина, мм. | 1820 |
| Высота, мм. | 1100 |
| Ширина, мм. | 720 |
| Дорожный просвет, мм | 100 |
| Максимальная расчетная скорость, км/ч | 40 |
| Расход топлива при скорости 30 км/ч, л/100 км | 2,1 |
| Рама | Трубчатая, сварная |
| Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка, Пружинные амортизаторы. |
| Задняя подвеска | Маятникового типа, с пружинными амортизаторами. |
| Torkemose | Барабанные с отдельным механическим приводом на каждое колесо. |
| Тормозной путь | оба тормоза V = 30 км/ч, 7,5м |
| Размер шин | 2,50-16″ или 2,75-16″ |
| Тип двигателя | В50 или В501 карбюраторный, двухтактный, с охлаждением встречным потоком воздуха. |
| Рабочий объем, куб.см | 49,8 |
| Диаметр цилиндра, мм | 38 |
| Ход поршня, мм | 44 |
| Степень сжатия | 7,5 – 8,5 |
| Максимальная эффективная мощность двигателя, кВт (л.с.) при 4400 – 5200 руб/мин | 1,32 (1,8) |
| Максимальный крутящий момент Н*м/мин-1 | 30,3 |
| Тип коробки передач | V50 – двухступенчатое переключение передач. V501 – двухступенчатая коробка передач с ножным переключением |
| Сцепление | Многодисковое в масляной ванне. |
| Мотор-редуктор | Передаточное отношение мотор-трансмиссии 4,75 |
| Коробка передач | I передача 2. 08. II шестерня 1.17 |
| Передаточное число от коробки передач на заднем колесе | 2,2 |
| Система зажигания | Бесконтактная, электронная с BCS |
| Источник электроэнергии | Генератор переменного тока 26.3701Nature 6 В, мощностью 45 Вт. |
| Трансформатор высокого напряжения | 2102.3705 или B300B. |
| Карбюратор | K60V. |
| Воздухоочиститель | С бумажным фильтрующим элементом EFV-3-1A |
| Система выпуска газов | Глушитель шума выпуска с перегородками для дросселирования газов. |
Рига 24 Дельта
Рига 24. – Она же “Дельта” очень распространена почти как мокик “Карпаты” Но сейчас не о них сейчас речь пойдет о “Дельта”, мокик, серийно выпускаемый заводом “Саркан Звягзне”.
Последние “дельты” производили в Питере и ставили на них двигатели Д-16.
Рижская Дельта (ранняя и поздняя) отличий немного: двигатель 2 или В501, фара круглая или прямоугольная, переднее крыло – как у Риги-22, или собственное, Дельта; Ствол окрашен или хромирован.3
Мощность
1,8 л.с./1,32 кВт при 5200 об/мин
Степень сжатия
8,0
Топливо
А-76 или смесь А-72 с маслом (33:1)
Зажигание
Бесконтактное, электронное с БКС
Рига-26 мини
Рига 26 мин
В 1982 году был разработан Мини Мокик Рига-26 (он же “мини” РМЗ-2.126). Эта модель сочетала в себе достоинства мопеда и скутера, была проста и удобна для хранения и при этом не теряла сходства с традиционным мотоциклом.«Рига-26» занимала мало места: легко помещалась на крыше или в багажнике легкового автомобиля, в лифте, на балконе или в подсобном помещении жилого дома. Однако при весе в 50 кг протащить такой мини-мокик по лестнице на балкон или лоджию было весьма проблематично.
Колеса этой модели были небольшого диаметра (как у самоката) и часто деформировались на ямах на ямах в асфальте. Ручки руля, если отпустить прижимную цангу, можно повернуть вниз, уменьшив почти вдвое высоту машины.С этой же целью было предусмотрено устройство для опускания седла.
Однако к управляемости и маневренности Mini Mokka «Рига-26» были предъявлены определенные претензии. Например, шины были настолько жесткими, что случайный прокол был просто непослушным, а повреждения владелец замечал только при подкачке шин, а двигатель «В-50» с электронной системой зажигания немного прибегал к регулировке системы зажигания. Чуть позже на модификации этой мокки стали устанавливать двигатели чехословацкого производства с горизонтальным расположением цилиндров, гораздо более надежные и работавшие практически бесшумно, а также переключаемую трансмиссию.
== Технические характеристики: ==
Масса, кг.
50
Максимальная нагрузка, кг
100
Основание, мм.
1000
Длина, мм.
1510
Высота, мм.
При руле в рабочем положении 1000, в сложенном – 520
Ширина, мм.
В рабочем состоянии – 740, в сложенном – 350
Дорожный просвет, мм
120
Максимальная скорость, км/ч
40
Топливо
Емкость бензобака, л
5.5
2.1
Рама
Трубчатая, сварная
Подвеска переднего колеса
Задняя подвеска
Вилка маятниковая, с пружинными амортизаторами (на первых выпусках – жесткая)
Torkemose
Тормозной путь
Оба тормоза v=30 км/ч, 7,5м
Размер шин
3,0-10″
Тип двигателя
V50 или V501 карбюраторный, двухтактный, с охлаждением набегающего потока воздуха
49,8
Диаметр цилиндра, мм
38
Ход поршня, мм
44
Компрессия коэффициент
7.5-8,5
1,32 (1,8)
Тип коробки передач
V50 – двухступенчатая с МКПП; V501 – двухступенчатая коробка передач с ножным переключением
Сцепление
Механизм запуска двигателя
Кик-стартер
Мотор-шестерня
Мотор-шестерня 4,75
Передаточное число
I Трансмиссия – 2,08
II Шестерня – 1,17
Система зажигания
Электронная, не-
Карбюратор
К-60В.
Воздухоочиститель
С бумажным фильтрующим элементом EFV-3-1A
Система выпуска газов
Источник электроэнергии
Генератор 26.3701, 6Б, 45 Вт
Несколько фото из интернета:
Рига-22.
Мокик “Рига-22” Мокик даже реже чем Рига-16 тоже эти мокики очень похожи
Так похож на “Ригу-22”
Похоже на “Рига-16”
А вот про “Ригу-16” мы уже говорили и как вы догадались теперь поговорим о “Риге-22” и так Рига 22 – Мокик, серийно выпускавшийся заводом “Саркан Звягзне” с 1982 по 1986 год.
В 1981 году Мокик Рига-22, ставший усовершенствованной версией Мокика “Рига-16” с конвейера. На этой модели, которая разгоняется до 50 км/ч, установлен двигатель «W-62». Этот двигатель кардинально отличался от предыдущих моделей, в первую очередь, мощным электронным зажиганием и коробкой передач, из-за чего приходилось менять направление вращения коленчатого вала. Применение электронного бесконтактного зажигания повысило надежность запуска двигателя и надежность системы зажигания в целом.
Однако первые модели отличались ненадежностью переключателей и блока передач. Поэтому через некоторое время двигатель и коммутатор модернизировали и с 1984 года стали выпускать мокики с двигателями ИС-62М объемом 1,8 л. от. Присадка изменила конструкцию глушителя. Несмотря на модернизацию, скоростные по-прежнему доставляли хлопок покупателям. Позже на эти моки стали ставить двигатели “В-50”. Кроссовой моделью, унифицированной с Моко «Рига-22», стал мопед Рига-20-й, который получил более спортивную раму, переднее колесо большего диаметра и ножное переключение скоростей.Это был бензиновый мопед, предназначенный для тренировок и соревнований юных спортсменов.== Отличия от ранних моделей ==
В связи с рестайлингом введен ряд конструктивных отличий от Риги 16. Двигатель W-58 мощностью 2,2 л.с. (1,6 кВт) был заменен на двигатели ЕС-62 мощностью 2,2 л.с. (1,6 кВт) и В-50 мощностью 1,8 л.с. (1,3 кВт). Также Рига 22 ранних комплектаций (1982-1983 гг.) отличалась от Риги 16 расположением и формой бензобака, наличием стоп-сигнала, формой багажника.
С 1984-х по 1986-е менялся тип глушителя и задних амортизаторов.
== Технические характеристики: ==
Масса, кг.
70
Максимальная нагрузка, кг
100
Основание, мм.
1250
Длина, мм.
1850
Высота, мм.
1060
Ширина, мм.
750
Дорожный просвет, мм
140
Максимальная скорость, км/ч
50
Топливо
А-76 или смесь А-72 с маслом (25:1)
Емкость бензобака, л
5.5
Регулятор расхода топлива, л/100 км
2.2
Рама
Трубчатая, сварная, ребристая
Подвеска передних колес
Вилка телескопическая, с пружинными амортизаторами
Задняя подвеска
Вилка маятниковая, с пружинными амортизаторами механический привод на каждое колесо
Тормозной путь
Оба тормоза v = 30 км/ч, 7м
Размер шин
2,50-16″
Тип двигателя
S-62 или V50 одноцилиндровый, двухтактный, с охлаждением набегающий поток воздуха
Рабочий объем цилиндра, куб.
куб.
49,8
Диаметр цилиндра, мм
38
Ход поршня, мм
44
Степень сжатия
7.7-8,5
Мощность двигателя, кВт (л.с.)
1,32 (1,8)
Тип коробки передач
Двухступенчатое переключение передач
Сцепление
Разноцветное в масляной ванне
Механизм запуска двигателя
Кик-стартер
Система зажигания
Электронный, бесконтактный
Карбюратор
К-60
Воздухоочиститель
Сухой, сетчатый
Система выпуска газов
Глушитель шумоглушитель с перегородками для дросселирования газов
Несколько фото из интернета:
Рига-16.
Рига 16 отличный мокик для дорог разного типа Рига 16 Довольно редкий мокик относительно других про этот мокик я рассказывал в статье “Рига-16”
Рига 16 – Мокик, серийно производившийся заводом “Саркан Звягзне” с 1979 по 1982 год.
В 1979 году в производство была запущена двухскоростная модель Рига-16.
Это был уже мокик с кикстартером, глушителем мотоциклетного типа, новым рулем и задним фонарем. На первых моделях «Рига-16» еще стоял двигатель «Ш-57», но позже на «Мокик» установили один из самых удачных двигателей Шяульского завода — «Ш-58».Еще один важный показатель: при весе 70 кг Мокик мог перевозить до 115 кг груза.
== Технические характеристики: ==
Двигатель
Ш-58 или С-58, на ранних мопедах – Ш-57.
Мощность двигателя, кВт (л.с.)
1,5 (2,0)
Тип коробки передач
Двухступенчатое переключение передач
Сцепление
Двухдисковое, масляная ванна
Механизм запуска двигателя
Кик-стартер (на педалях Ш-57)
Бензин
А-76 с маслом (25:1)
Контроль топлива, л/100 км
1,6
Размер шин
2,50-16″
Мотор-редуктор
Мотор-редуктор 3.08
Система зажигания
Контакт, от Магнето переменного тока с высоковольтным трансформатором
Карбюратор
К-35В или К-60
Воздухоочиститель
Сухой, сетка
Пара фото из интернета:
Сейчас почти не встретишь мопеды даже советских времен, но все же в небольших городах и селах можно встретить такие мопеды, как Карпаты или Рига.
Давайте посмотрим на первый. Ведь этот мопед – лучший представитель тех времен.
Этот мопед начали производить в СССР, а завод располагался во Львове. Тогда эта модель мопеда была очень популярна, ведь производителю удалось сделать не только недорогое и практичное транспортное средство, но и надежный и производительный мопед, который ко всему прочему имел еще и довольно стильный по тем временам дизайн. По сравнению с современными мотоциклами и мопедами эта модель, конечно, считается старой и неинтересной, но тогда это было настоящее чудо техники. Карпаты имели всего две ступеньки на боксе, но могли обеспечить водителю отличное движение.В свое время купить мопед Карпаты в Украине можно было очень просто и по доступной ценеИ именно поэтому мопед стал таким популярным.
Второй причиной популярности стала простота сборки. Еще на фото виден небольшой моторчик и все его узлы, которые расположены без какой-либо дополнительной защиты или пластика. В итоге ремонт мопеда Карпаты был очень прост, и с ним справился даже школьник.
Но были в двигателе и незначительные минусы, и одним из них была невозможность как-то доработать, то есть тюнинг мопеда.Поэтому необходимо было использовать характеристики, представленные производителем. Не знаю как во времена СССР, а сейчас этот мопед часто просится в ремонт. Скорее всего, это связано с долгим сроком службы, ведь некоторым моделям уже далеко за 30 лет. Но это лишний раз доказывает, что тогда технику делали на совесть, и Карпаты тому пример.
Двигатель мопеда Карпаты
Мопедный мотор довольно скромный, но пока что он может дать отличные скоростные и тяговые характеристики.С мотором объемом 50 см. Куб. Мощность составляла всего 2 л.с., а мопед легко мог перевозить водителя и одного пассажира. По вашему опыту скажу, что можно было возить двух пассажиров, что еще раз доказывает – Карпаты отличный мопед. Как и в большинстве скутеров или мопедов, эта модель комплектовалась одним цилиндром, выдающим два такта. Максимальная скорость составляла 55 км в час, а бензобак мог вместить 7 литров топлива.
Как мы уже говорили, недостатков у мопеда несколько, и все они связаны с ремонтом. Мопед Карпаты, поршень которого выполнен не лучшим образом, имеет свойство ломаться, требует частой замены. Но даже если вы сейчас используете этот мопдер, не расстраивайтесь, ведь сейчас на рынке можно найти аналогичный размер поршня для вашего железного коня. Замена поршневой группы не создаст для вас больших проблем, у Open Motor есть доступ к большинству деталей.
Раньше на советские мопеды не было возможности установки электростартера, поэтому все мопеды и мотоциклы заводились с толчка стартера.Но для этой модели это скорее плюс, ведь если завести самокат лапой, то заряд вашего аккумулятора будет сохранен, что дает возможность ездить на мопеде даже зимой.
На этом все, обсуждать этот мопед, его плюсы и минусы можно долго, ведь в Карпатах много как положительных, так и отрицательных сторон. Если вам есть, что сказать по этому поводу, пишите в комментариях ниже.
На постсоветском пространстве мопед «Карпаты» — один из самых популярных малолитражных автомобилей на двух колесах.На фоне аналогичных агрегатов рассматриваемый аппарат отличался добротностью, практичностью и оригинальным дизайном. Среди особенностей необходимо отметить сцепление трехколесного типа. Коробка передач двухступенчатая, достаточно хорошо обеспечивала плавный пуск и набор максимальной скорости (45-50 км/ч).
Особенности
Несмотря на то, что как-то протичить агрегат было практически невозможно, простота в его обслуживании и возможность самостоятельного ремонта абсолютно всех агрегатов, безусловно, сыграли ключевую роль в его популярности.Оригинальные запчасти Мопед «Карпаты» изготавливался из качественного металла, хотя техника того времени часто ломалась из-за конструктивных и технических недостатков.
Багажник рассматриваемого автомобиля не выдерживал ни одной грани груза. Шины имели высокий протектор, что позволяло эксплуатировать технику зимой.
Тормоза барабанного типа имеют достаточную массу и динамики для маленького мотоцикла. Сам силовой агрегат устройства представляет собой обычный двухтактный двигатель.Заменить кольца или поршень может практически каждый владелец этого представителя мотоциклов.
Конкуренты
Ближайший по характеристикам к конкуренту агрегат получил в «лице» автомобиль «Верховина». Зажигание мопеда «Карпаты», узел сцепления, конструкция и некоторые другие показатели значительно превзошли соперника. Кроме того, конкуренцию рассматриваемому автомобилю составляла «Дельта», Верховивень-7. У этих вариантов были модернизированы все узлы, предпочтение было отдано «Карпатам».
Этому есть несколько причин. Во-первых, цена «Дельты» была выше, да и производилась она в Риге. Во-вторых, улучшенная «Верховина» имела гарантийный пробег 6000 километров, ресурс до капитального ремонта — 15 тысяч. Мопед «Карпаты» при этом располагал восемью и восемнадцатью тысячами соответственно.
Не одно поколение, особенно в сельской местности, изучало каждый винтик в этом агрегате.
Краткий обзор расположения основных элементов:
- Воздушный фильтр находится сразу за карбюратором.
- Рычаг управления слева, тормоза – справа.
- Так же на руле находятся ручки сцепления, газа, переднего тормоза.
Стоит отметить, что электростартер отсутствует, поэтому довольно популярным способом запуска двигателя была его активация «толчком» или «лапами».
Нюансы ремонтных работ
Практически каждый владелец мог отремонтировать мопед «Карпаты» самостоятельно. Довольно часто попадал через двигатель. Какой бы сложной ни казалась эта работа простому устройству двигателя рассматриваемых агрегатов все доступно сделать быстро и качественно.
Если причина поломки в выходе из строя подшипников, коленвала, колец, потребуется разборка двигателя. Это относительно простая процедура, гораздо сложнее собрать все обратно правильно. Хотя, если внимательно рассмотреть процесс и рекомендации в инструкции, все вполне реально.
Прокладки для глушителя можно вырезать из плотного картона и смазать солидолом.
Важно: При затяжке гаек необходимо соблюдать оптимальное усилие, не допуская недостаточного закрепления или обрыва резьбы.Мопед «Карпаты» работает на смеси бензина и масла, специальной обработки масла нет. Оптимальное топливо – это АИ-80.
Технические характеристики
Какие технические характеристики имеет мопед “Карпаты”? Характеристики основных узлов представлены ниже:
- База – 1,2м.
- Длина/высота/ширина – 1,8/1,1/0,7 м.
- Зазор – 10 см.
- Максимальный порог скорости по паспорту до 45 км/ч.
- Расход топлива на сотню – 2,1 литра.
- Тип рамы – конструкция на сварке трубчатого образца.
- Блок передней подвески – вилка-телескоп, пружинные амортизаторы.
- Подвеска задняя – амортизационная пружина с маятником.
- Общий тормозной путь при 30 км/ч – 7,6 м.
- Категории шин – 2,50-16 или 2,75-16 дюймов.
- Силовой агрегат – карбюраторный В-50, двухтактный, воздушного охлаждения.
- Объем – 49,9 куб.м.см.
- Размер цилиндра 3,8см.
- Ход поршня – 4,4 см.
- Показатели компрессии – от 7 до 8,5.
- Мощность двигателя – 1,5 л. от.
- Максимальный крутящий момент – 5200 об/мин.
- PPC – двухступенчатый, ручной или аналогичный ножному переключению.
Прочие параметры
Прочие характеристики, которыми обладает мопед “Карпаты” выглядят так:
- Электрооборудование – бесконтактная электронная система Зажигание с генератором генератора.
- Трансмиссия – многодисковое сцепление.
- Запас топлива – 7 литров.
- Передаточное число шестерни двигателя 4,75.
- Аналогичное отношение от КПП к заднему колесу – 2.2.
- Тип карбюратора – К60В.
- Энергогенератор – генератор переменного тока переменного тока на 6 В мощностью 45 Вт.
- Фильтрующий элемент – воздушного типа с бумажным фильтром.
- Выпуск газов представляет собой глушитель, имеющий перегородки для дросселирования выхлопа.
- Топливная смесь – бензин А-76-80 с маслом (соотношение – 100:4).
Сцепление мопеда “Карпаты” инновационное решение На то время. Это узел трехходового или многодискового типа. Для бедных двухколесных машин такая конструкция была в диковинку.
Модификации и годы выпуска
Мопед “Карпаты” впервые появился в 1981 году на львовском автотранспорте. Спустя пять лет модель получила название «Карпаты-2». Вторая версия мопеда была 0.2 литра. от. Слабее и на полкилограмма легче предшественника. В остальном обе модификации были идентичны. Ближайшим подобным настроением по характеристикам оказалась дельта Риги.
В период с 1988 по 1989 годы было выпущено более 260 тысяч мопедов «Карпаты». В последних версиях разработчики определили срок пробега до гарантийного ремонта в 18 тысяч километров. Было еще несколько модификаций, а именно:
- “Карпаты-Спорт” (переднее колесо большего диаметра, переключение передач осуществляется верхним глушителем).
- “Карпаты-турист” с лобовым стеклом.
- “Карпаты-люкс” с поворотниками.
Последние несколько лет выпуск рассматриваемых агрегатов не производится. Есть несколько подобных вариаций китайского производства.
Друзья спрашивают – пишу. И даже попросил ВЛ_ПОЛИНОВА рассказать о советских мопедах вообще, тема обширная, я все же расскажу об одном из экземпляров такой техники, наиболее близком мне, за семь лет “Карпаты” верой и правдой служили нашей семье и катал я на этом мокике не одну сотню километров.
Строго говоря “Карпаты” не мопед. Мопед — это сокращение от слов мотор и педали. А “Карпаты” – это мокик, т.е. мотор и кикстартер. Основное отличие в отсутствии педалей. Во дворе моего детства было престижно владеть не чем мучить, мопед вроде байк, но с мотором, а Мокик почти мотоцикл.
В серию “Карпаты” пошли в 1981 году. Этот мокик выпускался на Львовском мотоциклетном заводе. Завод не имел собственного производства двигателей, двигатели поступали с завода Вайрас.
Вначале «Карпаты» оснащались двигателями ш58 или ш62. С 1986 года перешли на двигатели В-50м. Рабочий объем этих двигателей 50 куб.см., мощность – 2 л.с. Конструкция мокика довольно разносная. Штампованная рама, двухтактный двигатель, двухступенчатая коробка передач. Примитивные амортизаторы.
В лучшие годы ЛМЗ выпускал 300 тысяч мокиков, но в середине восьмидесятых спрос стал падать, производство упало до ста тысяч штук в год. Сейчас этого завода нет.На его площади расположены мебельный салон, автосалон и магазин бытовой техники.
“Карпаты” выпускались в нескольких модификациях:
“Карпаты” 1 выпускался с 1981 по 1986 год. Оснащался двигателями шт58 или ш62.
“Карпаты” 2 выпускался с 1986 по 1993 год. Этот мокик оснащался двигателем В-50М. Слегка изменена конструкция бензобака.
“Карпаты 2 Люкс” Модификация с улучшенными кое-как потребительскими свойствами: поворотниками и усиленным багажником.
“Карпаты 2 Спорт” – Кардинально спортивный дизайн, такой мини скремблер по-советски.
Рулевое колесо с перемычкой подняло вверх глушитель. Пару раз видел такие аппараты.
По данным историков Львовского завода, в Карпатах существовало 3 и 4. Третья модель – мокик с измененной конструкцией и бесшовным бензобаком. Четвертая модель – Мокик с польским двигателем Dezamet.
Стоил «Карпаты» в конце восьмидесятых 250 или 260 рублей в зависимости от модификации.Много или мало? Если вспомнить, что водка тогда стоила 25 рублей за бутылку, то «Карпаты» получали как десять бутылок водки. Для пацанов нашего рабочего района сумма была весьма приличной, поэтому на новых «Карпатах» мало кто ездил. Вообще покупка нового мокика считалась жутким снобизмом и признаком мамиенского сына с растущими из задницы руками. Обычно их брали “Карпаты” рублей за 140-180. Высшим шиком считалось взять конченный экземпляр, часто на месте в сумке, рублей за 25-50 и восстановить самому, правда ремонт редко происходил в одиночку и был творческим.В обновленном аппарате необходимо было обеспечить оригинальные детали.
Тип: Высокий руль с перемычкой, новый, Подножки, ручки. Детали обычно заказывали у старших братьев, работавших на заводе. Но часто помочь могли соседи по гаражу или дому. Тем более, что за работу часто не брали ни копейки, очень простые времена были.
В нашей семье Мокик “Карпаты” появился в 1989 году. У нас уже был мотоцикл “Урал”. Но для того, чтобы Бэт с похмелья загнать в огород и не потерять права купили “Карпаты”.Мне этот аппарат достался обычно не просто так, надо было поработать в огороде. Учитывая мою тягу к мотоциклу, мы с Напололом отметили, что неплохо катаюсь на «Карпатах». И были забавные истории.
Как-то заехал в огород и с полпути мне на глаза попадается то ли ОСА, то ли пчела. Боль адская, и что характерно, один глаз страдал, а оба закрылись, ничего не вижу, стала умываться. Что-то бросилось в сторону, «Карпаты» поставили на подножку.Стою, глаз не видит, рвет ручьем, полоскать нечем. Ну мужик мимо на “копейке” проехал, у него был термос с чаем, этим чаем умывался.
С тех пор ни на одном двухколесном транспортном средстве, кроме велосипеда, я без очков не сидел.
В другой раз я не сбил тетеньку. Двигатель у «Карпата» не мощный, двухтактный и на газ реагирует не сразу, но подхватил бодро. Я адаптировал на некотором расстоянии от вращения газа к субсону, причем газ добавлялся перед входом, а на выходе получался нужный результат.Съезд в нашем саду имел поворот на 90 градусов и практически «слепой», все деревья заросли. Вылетаю из поворота и передо мной толпа народу, поезд только что прошел, иду контрабандой, сигнал, народ стремительно, но одна толстая баба мчится как глухая и дорога не уступает . Чтобы эта дура не свалилась налево, влетит в молодую березку, вылезай из Мокика и такой тет сказал – пока стыдно. Потом карпаты затянулись на дороге, ветки из-под колес вырвали да поехали дальше.
Семь лет у нас были “Карпаты”. Чудовищных поломок не припомню, было несколько раз, но виноват человеческий фактор. Продавать «Карпаты» было действительно грустно.
“””Карпаты-Спорт”” – немного отличаясь от других моделей Карпат приобрел спортивный вид и “дикий характер” что обусловило популярность этой модели среди молодежи и любителей ярких ощущений.
“Карпаты 2 Спорт” (ЛМЗ-2.161С, ЛМЗ-2.161С-01) – Модели “ Карпаты 2″ Придан спортивный вид, выхлопная труба верхнего расположения с установленным на ней защитным кожухом, рулевое колесо с дополнительной перемычкой, форма заднего фонаря и панель переднего колеса измененный. На модели ЛМЗ-2.161С-01 устанавливался двигатель В501М с ножным переключением передач.
== Технические характеристики ==
| Масса, кг. | 55 (Карпаты 2 и Карпаты 2 Спорт) 56 (Карпаты 2 Люкс) | 100 |
| Основание, мм. | 1200 |
| Длина, мм. | 1820 |
| Высота, мм. | 1100 |
| Ширина, мм. | 720 |
| Дорожный просвет, мм | 100 |
| Максимальная расчетная скорость, км/ч | 40 |
| Расход топлива при скорости 30 км/ч, л/100 км | 2,1 |
| Рама | Трубчатая, сварная |
| Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка с пружинными амортизаторами. |
| Задняя подвеска | Маятникового типа, с пружинными амортизаторами. |
| Torkemose | Барабанные с отдельным механическим приводом на каждое колесо. |
| Тормозной путь | оба тормоза V = 30 км/ч, 7,5м |
| Размер шин | 2,50-16″ или 2,75-16″ |
| Тип двигателя | В50 или В501 карбюраторный, двухтактный, с охлаждением встречным потоком воздуха. |
| Рабочий объем, куб.см | 49,8 |
| Диаметр цилиндра, мм | 38 |
| Ход поршня, мм | 44 |
| Степень сжатия | 7,5 – 8,5 |
| Максимальная эффективная мощность двигателя, кВт (л.с.) при 4400 – 5200 руб/мин | 1,32 (1,8) |
| Максимальный крутящий момент Н*м/мин-1 | 30,3 |
| Тип коробки передач | V50 – двухступенчатое переключение передач. V501 – двухступенчатая коробка передач с ножным переключением |
| Сцепление | Многодисковое в масляной ванне. |
| Мотор-редуктор | Мотор-редуктор 4,75 |
| Коробка передач | I передача 2.08. II шестерня 1.17 |
| Передаточное число от коробки передач на заднем колесе | 2,2 |
| Система зажигания | Бесконтактная, электронная с BCS |
| Источник электроэнергии | Генератор переменного тока 26.3701Nature 6 В, мощностью 45 Вт. |
| Трансформатор высокого напряжения | 2102.3705 или B300B. |
| Карбюратор | K60V. |
| Воздухоочиститель | С бумажным фильтрующим элементом EFV-3-1A |
| Система выпуска газов | Глушитель шума выпуска с перегородками для дросселирования газов. |
Рига 24 Дельта
Рига 24.
– Она же “Дельта” очень распространена почти как мокик “Карпаты” Но сейчас не о них сейчас речь пойдет о “Дельта”, мокик, серийно выпускаемый заводом “Саркан Звягзне”.
Последние “дельты” производили в Питере и ставили на них двигатели Д-16.
Рижская Дельта (ранняя и поздняя) отличий немного: двигатель 2 или В501, фара круглая или прямоугольная, переднее крыло – как у Риги-22, или собственное, Дельта; Ствол окрашен или хромирован.3
Мощность
1,8 л.с./1,32 кВт при 5200 об/мин
Степень сжатия
8,0
Топливо
А-76 или смесь А-72 с маслом (33:1)
Зажигание
Бесконтактное, электронное с БКС
Рига-26 мини
Рига 26 мин
В 1982 году был разработан Мини Мокик Рига-26 (он же “мини” РМЗ-2.126). Эта модель сочетала в себе достоинства мопеда и скутера, была проста и удобна для хранения и при этом не теряла сходства с традиционным мотоциклом.
«Рига-26» занимала мало места: легко помещалась на крыше или в багажнике легкового автомобиля, в лифте, на балконе или в подсобном помещении жилого дома. Однако при весе в 50 кг протащить такой мини-мокик по лестнице на балкон или лоджию было весьма проблематично. Колеса этой модели были небольшого диаметра (как у самоката) и часто деформировались на ямах на ямах в асфальте. Ручки руля, если отпустить прижимную цангу, можно повернуть вниз, уменьшив почти вдвое высоту машины.С этой же целью было предусмотрено устройство для опускания седла.
Однако к управляемости и маневренности Mini Mokka «Рига-26» были предъявлены определенные претензии. Например, шины были настолько жесткими, что случайный прокол был просто непослушным, а повреждения владелец замечал только при подкачке шин, а двигатель «В-50» с электронной системой зажигания немного прибегал к регулировке системы зажигания. Чуть позже на модификации этой мокки стали устанавливать двигатели чехословацкого производства с горизонтальным расположением цилиндров, гораздо более надежные и работавшие практически бесшумно, а также переключаемую трансмиссию.
== Технические характеристики: ==
Масса, кг.
50
Максимальная нагрузка, кг
100
Основание, мм.
1000
Длина, мм.
1510
Высота, мм.
При руле в рабочем положении 1000, в сложенном – 520
Ширина, мм.
В рабочем состоянии – 740, в сложенном – 350
Дорожный просвет, мм
120
Максимальная скорость, км/ч
40
Топливо
Емкость бензобака, л
5.5
2.1
Рама
Трубчатая, сварная
Подвеска переднего колеса
Задняя подвеска
Вилка маятниковая, с пружинными амортизаторами (на первых выпусках – жесткая)
Torkemose
Тормозной путь
Оба тормоза v=30 км/ч, 7,5м
Размер шин
3,0-10″
Тип двигателя
V50 или V501 карбюраторный, двухтактный, с охлаждением набегающего потока воздуха
49,8
Диаметр цилиндра, мм
38
Ход поршня, мм
44
Компрессия коэффициент
7.5-8,5
1,32 (1,8)
Тип коробки передач
V50 – двухступенчатая с МКПП; V501 – двухступенчатая коробка передач с ножным переключением
Сцепление
Механизм запуска двигателя
Кик-стартер
Мотор-шестерня
Мотор-шестерня 4,75
Передаточное число
I Трансмиссия – 2,08
II Шестерня – 1,17
Система зажигания
Электронная, не-
Карбюратор
К-60В.
Воздухоочиститель
С бумажным фильтрующим элементом EFV-3-1A
Система выпуска газов
Источник электроэнергии
Генератор 26.3701, 6Б, 45 Вт
Несколько фото из интернета:
Рига-22.
Мокик “Рига-22” Мокик даже реже чем Рига-16 тоже эти мокики очень похожи
Так похож на “Ригу-22”
Похоже на “Рига-16”
А вот про “Ригу-16” мы уже говорили и как вы догадались теперь поговорим о “Риге-22” и так Рига 22 – Мокик, серийно выпускавшийся заводом “Саркан Звягзне” с 1982 по 1986 год.
В 1981 году Мокик Рига-22, ставший усовершенствованной версией Мокика “Рига-16” с конвейера. На этой модели, которая разгоняется до 50 км/ч, установлен двигатель «W-62». Этот двигатель кардинально отличался от предыдущих моделей, в первую очередь, мощным электронным зажиганием и коробкой передач, из-за чего приходилось менять направление вращения коленчатого вала. Применение электронного бесконтактного зажигания повысило надежность запуска двигателя и надежность системы зажигания в целом.
Однако первые модели отличались ненадежностью переключателей и блока передач. Поэтому через некоторое время двигатель и коммутатор модернизировали и с 1984 года стали выпускать мокики с двигателями ИС-62М объемом 1,8 л. от. Присадка изменила конструкцию глушителя. Несмотря на модернизацию, скоростные по-прежнему доставляли хлопок покупателям. Позже на эти моки стали ставить двигатели “В-50”. Кроссовой моделью, унифицированной с Моко «Рига-22», стал мопед Рига-20-й, который получил более спортивную раму, переднее колесо большего диаметра и ножное переключение скоростей.Это был бензиновый мопед, предназначенный для тренировок и соревнований юных спортсменов.== Отличия от ранних моделей ==
В связи с рестайлингом введен ряд конструктивных отличий от Риги 16. Двигатель W-58 мощностью 2,2 л.с. (1,6 кВт) был заменен на двигатели ЕС-62 мощностью 2,2 л.с. (1,6 кВт) и В-50 мощностью 1,8 л.с. (1,3 кВт). Также Рига 22 ранних комплектаций (1982-1983 гг.) отличалась от Риги 16 расположением и формой бензобака, наличием стоп-сигнала, формой багажника.
С 1984-х по 1986-е менялся тип глушителя и задних амортизаторов.
== Технические характеристики: ==
Масса, кг.
70
Максимальная нагрузка, кг
100
Основание, мм.
1250
Длина, мм.
1850
Высота, мм.
1060
Ширина, мм.
750
Дорожный просвет, мм
140
Максимальная скорость, км/ч
50
Топливо
А-76 или смесь А-72 с маслом (25:1)
Емкость бензобака, л
5.5
Регулятор расхода топлива, л/100 км
2.2
Рама
Трубчатая, сварная, ребристая
Подвеска передних колес
Вилка телескопическая, с пружинными амортизаторами
Задняя подвеска
Вилка маятниковая, с пружинными амортизаторами механический привод на каждое колесо
Тормозной путь
Оба тормоза v = 30 км/ч, 7м
Размер шин
2,50-16″
Тип двигателя
S-62 или V50 одноцилиндровый, двухтактный, с охлаждением набегающий поток воздуха
Рабочий объем цилиндра, куб.
куб.
49,8
Диаметр цилиндра, мм
38
Ход поршня, мм
44
Степень сжатия
7.7-8,5
Мощность двигателя, кВт (л.с.)
1,32 (1,8)
Тип коробки передач
Двухступенчатое переключение передач
Сцепление
Разноцветное в масляной ванне
Механизм запуска двигателя
Кик-стартер
Система зажигания
Электронный, бесконтактный
Карбюратор
К-60
Воздухоочиститель
Сухой, сетчатый
Система выпуска газов
Глушитель шумоглушитель с перегородками для дросселирования газов
Несколько фото из интернета:
Рига-16.
Рига 16- Отличный Мокик для дорог разного типа Риги 16 Симпатичный Мокик относительно других про этот мокик я вам рассказывал в статье “Рига-16”
Рига 16 – Мокик, серийно производившийся заводом “Саркан Звягзне” с 1979 по 1982 год.
В 1979 году в производство была запущена двухскоростная модель Рига-16.
Это был уже мокик с кикстартером, глушителем мотоциклетного типа, новым рулем и задним фонарем. На первых моделях «Рига-16» еще стоял двигатель «Ш-57», но позже на «Мокик» установили один из самых удачных двигателей Шяульского завода — «Ш-58».Еще один важный показатель: при весе 70 кг Мокик мог перевозить до 115 кг груза.
== Технические характеристики: ==
Двигатель
Ш-58 или С-58, на ранних мопедах – Ш-57.
Мощность двигателя, кВт (л.с.)
1,5 (2,0)
Тип коробки передач
Двухступенчатое переключение передач
Сцепление
Двухдисковое, масляная ванна
Механизм запуска двигателя
Кик-стартер (на педалях Ш-57)
Бензин
А-76 с маслом (25:1)
Контроль топлива, л/100 км
1,6
Размер шин
2,50-16″
Мотор-редуктор
Мотор-редуктор 3.08
Система зажигания
Контакт, от Магнето переменного тока с высоковольтным трансформатором
Карбюратор
К-35В или К-60
Воздухоочиститель
Сухой, сетка
Пара фото из интернета:
SEC.
gov | Порог частоты запросов превысилЧтобы обеспечить равный доступ для всех пользователей, SEC оставляет за собой право ограничивать запросы, исходящие от необъявленных автоматических инструментов. Ваш запрос был идентифицирован как часть сети автоматизированных инструментов, выходящих за рамки приемлемой политики, и будет управляться до тех пор, пока не будут предприняты действия по объявлению вашего трафика.
Пожалуйста, заявите о своем трафике, обновив свой пользовательский агент, включив в него информацию о компании.
Чтобы ознакомиться с рекомендациями по эффективной загрузке информации с SEC.gov, включая последние документы EDGAR, посетите сайт sec.gov/developer. Вы также можете подписаться на получение по электронной почте обновлений программы открытых данных SEC, включая передовые методы, которые делают загрузку данных более эффективной, и улучшения SEC.gov, которые могут повлиять на процессы загрузки по сценарию. Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу opendata@sec.
правительство
Для получения дополнительной информации см. Политику конфиденциальности и безопасности веб-сайта SEC. Благодарим вас за интерес, проявленный к Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Идентификатор ссылки: 0.5dfd733e.1641598550.7137d29c
Дополнительная информация
Политика безопасности Интернета
Используя этот сайт, вы соглашаетесь на мониторинг и аудит безопасности. В целях безопасности и для обеспечения того, чтобы общедоступные услуги оставались доступными для пользователей, эта правительственная компьютерная система использует программы для мониторинга сетевого трафика для выявления несанкционированных попыток загрузить или изменить информацию или иным образом нанести ущерб, включая попытки отказать в обслуживании пользователям.
Несанкционированные попытки загрузки информации и/или изменения информации в любой части этого сайта строго запрещены и подлежат судебному преследованию в соответствии с Законом о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях от 1986 г.
и Законом о защите национальной информационной инфраструктуры от 1996 г. (см. Раздел 18 USC §§ 1001 и 1030).
Чтобы обеспечить хорошую работу нашего веб-сайта для всех пользователей, SEC отслеживает частоту запросов на контент SEC.gov, чтобы гарантировать, что автоматический поиск не повлияет на возможность других получить доступ к SEC.содержание правительства. Мы оставляем за собой право блокировать IP-адреса, отправляющие чрезмерные запросы. Текущие правила ограничивают количество пользователей до 10 запросов в секунду, независимо от количества компьютеров, используемых для отправки запросов.
Если пользователь или приложение отправляет более 10 запросов в секунду, дальнейшие запросы с IP-адреса(ов) могут быть ограничены на короткий период. Как только количество запросов упадет ниже порогового значения на 10 минут, пользователь может возобновить доступ к контенту в SEC.правительство Эта практика SEC предназначена для ограничения чрезмерных автоматических поисков на SEC.
gov и не предназначена и не ожидается, что она повлияет на отдельных лиц, просматривающих веб-сайт SEC.gov.
Обратите внимание, что эта политика может измениться, поскольку SEC управляет SEC.gov, чтобы обеспечить эффективную работу веб-сайта и его доступность для всех пользователей.
Примечание: Мы не предлагаем техническую поддержку для разработки или отладки процессов загрузки по сценарию.
Как сделать мопед из велосипеда в домашних условиях.Как сделать мопед из велосипеда своими руками? Мотор и трансмиссия
Мотоцикл своими руками
Я не любитель скоростной езды: 40-50 км/ч в районе дачи для меня достаточно быстро. А чтобы сдвинуть сто килограммов “моего величества”, не нужна ни запредельная мощь, ни слоновья масса несущей “железяки”.
Кто-то посоветует: ну берите самокат – “полтинник”!
Во-первых, “табуретки” дорогие.Во-вторых, в деревне, где дача, это “техника до первой поломки” – импортную запчасть за 300 км от города вряд ли найду, если надо.
В-третьих, скутер много весит: как его на машине возить на дачу? Ехать своим ходом? Не смешно! Через 300 км пути я останусь без рук, ног, без пятой точки…
“Родственные” два “бездельника” едут на дачу.
Когда я думал об этом, мне на глаза попалась статья «Едем стоя» в «Мото» № 1.9, 2005. Автор рассказал, как приспособил моторчик «дешка» к самокату. Зацепило – и я помчался на велосипедный рынок.
Но вот беда, продавцы в один голос утверждали, что сейчас “дешевку” не производят (может приврали?). Не знаю, чем бы это закончилось, но я вспомнил про Крота. Тот самый, который «живет» у меня на даче и обрабатывает землю всего два дня в году: один в мае, второй в сентябре. Его 60-кубовый двухтактник в два раза мощнее «дешевки» — 2,6 «лошадки» против 1.3. В сборе с бензобаком, глушителем, ручным стартером, воздушным фильтром и коробкой передач. И я решил приспособить его к другому “бомжу” – складному велосипеду, который три года пылился на антресолях.
Рычаг дроссельной заслонки (указан стрелкой).
Сделал полку из 5-мм листа дюралюминия и установил вместо задней стойки. В вертикальной плоскости его держат две стойки от старого велосипеда. В продольном – отверстие, которым надевается на трубу, в отверстии фиксируется седло.А боковую устойчивость конструкции гарантирует наклон с правой стороны. К этой довольно жесткой конструкции я прикрутил мотор четырьмя болтами.
Слева на руле: 1 – рычаг выключения сцепления; 2 – рычаг замка; 3 – кнопка выключения зажигания.
Привод на заднее колесо делался ремнем, с натяжным роликом от ремня ГРМ ВАЗ-“восьмерка”. Ведущий шкив остался штатным, а ведомый приблизился по передаточному числу от мотоблока МБ.Он алюминиевый, двухжильный. На токарном станке отрезал лишний ручей – тот, что пошире. Как прикрепить шкив к колесу? Нашел еще один шкив (наклон боковых поверхностей большинства шкивов соответствует углу наклона спиц), сделал в нем «болгаркой» прорези, совпадающие с перекрестием спиц. Я установил его ровно по центру колеса с помощью специальной втулки.
Просверлил в нем отверстия и через большие шайбы прикрутил к спицам.А уже к нему тремя винтами был прикручен ведомый шкив. Передаточное число оказалось крайне удачным. И еще: ведущий шкив двойной, а рядом с двигателем на полке достаточно места для небольшого генератора. Вы ловите нить?
Механизм сцепления: 1 – трос; 2 – пластина; 3 – болты – направляющие пластины; 4 – ролик; 5 – пружины.
Крот не имеет механизма сцепления. Почему бы не передать его функции ременной передаче? Для этого ролик, натягивающий ремень, не стал жестко фиксироваться – он постоянно поджимается пружиной.Если, сжав его, сдвинуть ролик, то ремень проскальзывает. Вот вам и сцепление! Рычаг выключения сцепления самодельный. Свободный ход пластины с роликом составляет целых 7 см (это с запасом – ведь ремень со временем растягивается), а у мотоциклетных рычагов сцепления не более 2 см. Что получилось, можно посмотреть на фотографии. Недостаток конструкции в том, что приходится напрямую, без усиливающего плеча, “бороться” с пружинами натяжного ролика.
Но с этим можно потерпеть — у моего аппарата нет коробки передач, поэтому рычагом сцепления приходится работать очень редко — только во время старта и остановки.Рычаг в зажатом положении блокирует малый стопорный рычаг. Выручает, когда нужно выключить сцепление на длительное время, например, при езде на велосипеде. Вместо троса сцепления вставил в оплётку тонкую стальную проволоку, смазанную литолом. Оплетка не имеет резких изгибов, поэтому проволока в ней может легко двигаться. Главное преимущество такой замены в том, что провод гораздо надежнее дефицитного в деревне кабеля.
Основной компонент находится под бейсболкой.
Передние и задние тормоза — обычные велосипедные тормоза. Остальные органы управления на руле стандартные от «Крота»: слева — «глушилка», справа под большим пальцем — рычаг газа.
В декабре провел испытания. Запуск двигателя – шнуром. Начал с педалей. Два-три оборота — и о них можно забыть.
Кстати, вентилятор принудительного охлаждения “Крота” следит за тем, чтобы мотор не перегревался на малых оборотах.
Попросил знакомого водителя машины ехать синхронно со мной, чтобы зафиксировать скорость.Выяснилось, что «максималка» свыше 60 км/ч. Но мне такая скорость показалась опасной – велосипед все-таки. А на 40 км/ч — сплошное удовольствие! Для этого двигателя «сороковка» — прогулочный режим. Любой подъем для него – пустяк.
Так крепится ведомый шкив к колесу: 1 – ведомый шкив; 2 – обработанный шкив; 3 – болты с большими шайбами.
Что я получил? Что я хотел. В багажник моих «Жигулей» легко помещается индивидуальный складной автомобиль весом 32 кг (велосипед — 20, мотор — 12), способный передвигать «моё величество» со скоростью 60 км/ч и чуть быстрее.Сборка и разборка занимает пять-десять минут. Расход бензина – не более 2-2,5 литров на 100 км. В моей схеме ломаться нечему. В наличии достаточно иметь ремень, один-два метра стальной проволоки и натяжной ролик от «восьмерки»! А на крайний случай есть педали.
Так крепится ведомый шкив к колесу: 1 – ведомый шкив; 2 – обработанный шкив; 3 – болты с большими шайбами.
Общие данные:
- сухая масса – 32 кг,
- длина – 1830 мм,
- высота – 1100 мм,
- высота седла – 850-950 мм,
- ширина – 600 мм,
- база – 1230 мм,
- дорожный просвет – 180 мм,
- объем бензобака – 1.8 л,
- максимальная скорость более 60 км/ч.
Двигатель – “Крот”, рабочий объем – 60 см3, мощность – 2,6 л.с., карбюратор – К60В.
Трансмиссия:
самодельный ременный привод, ремень – 1400 мм,
шкив ведущий – стандартный 60 мм, наружный диаметр ведомого шкива – 255 мм
(оптимально при диаметре колеса 600 мм). Шасси:
складной велосипед “Импульс”.
Шины:
перед и зад – 47-507.
Тормоза:
обычный велосипед.Электрооборудование: пока нет.
В этой статье речь пойдет о том, как как сделать мопед из обычного детского велосипеда (мини-мокика) … Все сделаем сами, своими руками, не используя сложные механизмы и станки.
Мини-мопед-мопед создан на базе обычного детского велосипеда (рис. 1). С учетом тяжелых условий эксплуатации (скорость — до 60 км/ч) рама и колеса будущего мокика были усилены.Между подседельным штырем и головной трубой был вварен подрамник из трубы диаметром 27 мм. Помимо усиления, подрамник служит основанием для крепления 2,5-литрового бензобака. Задняя часть рамы мопеда усилена двумя укосинами из трубы диаметром 12 мм. На переднее колесо мини-макета вместо 12 штатных спиц приварили 6 стальных полос сечением 4х20 мм, по 3 с каждой стороны (как спицы). А на заднем колесе самодельного мопеда количество спиц увеличили до 32, как на взрослом велосипеде.
На мини-макет установлен двигатель Д-8. Для увеличения мощности на впуске (между двигателем и карбюратором) поставили дополнительный клапан (фото 1), а высоту камеры сгорания уменьшили на 2,5 мм. В итоге получилось 3 литра. С участием.
Корпус клапана (рис. 2) представляет собой цилиндр диаметром 50 мм и длиной 46 мм, изготовленный из дюралюминия Д16Т.
В корпусе просверлены три канала диаметром 13 мм: центральный, обращенный к карбюратору, и два наклонных, которые входят в центральный.Часть смеси из карбюратора по одному из каналов поступает непосредственно в золотник двигателя, а другая часть по каналу, на котором установлен клапан, при сбросе устремляется в картер двигателя. Тарелка клапана (фольга Д16Т толщиной 0,3 мм) слегка подпружинена в сторону карбюратора. Пружина наружным диаметром 17 мм из тонкой 0,2 мм проволоки 65Г имеет 3 витка. По периметру образца под клапан просверлено 18 отверстий диаметром 3 мм. Эти отверстия облегчают прохождение смеси после открытия клапана.Дополнительный объем смеси, возникающий при перепуске, создает избыточное давление в камере сжатия, создавая дополнительный крутящий момент на кривошипно-шатунном механизме при сгорании топлива и тем самым увеличивая мощность двигателя.
Изготовление корпуса клапана следует начинать с токарной обработки (точение, обрезка торцов, сверление центрального отверстия на глубину 15-16 мм, точение канавки шириной 7 мм до диаметра 18 мм).
После этого отметьте центры наклонных швеллеров, соблюдая размеры 10; 16 и 12 мм.Разметить и просверлить 18 отверстий диаметром 3 мм на глубину 9-10 мм вокруг последнего центра диаметром 22 мм. Эту операцию следует проводить очень аккуратно, максимально точно соблюдая межцентровые расстояния, так как повреждение перемычек между отверстиями (примерно 0,8 мм) в процессе эксплуатации может привести к поломке кусков металла, попаданию их в кривошипно-шатунный механизм (КШМ) и выходящий из строя двигатель самодельного мопеда. По этой же причине после окончательной обработки гидроблока для удаления мельчайших частиц стружки его следует продуть сжатым воздухом, а затем пылесосом и магнитом.
Перед началом обработки наклонных каналов в местах маркировки их центров необходимо просверлить 2-мм углубления диаметром 10 мм. Затем прочно закрепите деталь в машинных тисках под углом 18° и обработайте первый канал (на шпуле) в два прохода сверлами диаметром 6 и 13 мм, пока он не дойдет до центрального.
(А еще лучше обрабатывать каналы в клапане последовательно сверлом, зенкером и разверткой, обеспечивая таким образом не только точность, но и высокую чистоту поверхности канала.— Ред.) Повернув корпус на 45°, просверлите второй (клапанный) канал. Затем на вертикально-фрезерном или сверлильном станке обработайте углубление под пластину и пружину сверлильной головкой диаметром 19 мм (на глубину 8 мм), выдерживая размер 12 мм (до центра). Наконец, обработайте крепежные отверстия и паз (7×110°), необходимый для размещения выступа на цилиндре. Клапан крепится к карбюратору на штатных шпильках. Но для стыковки с цилиндром пришлось делать специальные болты (рис.3, фото 1), так как места для затягивания болтов с обычными шестигранными головками ключами не хватило. Для герметизации стыка клапана и цилиндра наносится термостойкий герметик.
Штатный глушитель двигателя Д-8 на мини-мойке заменен на новый (рис. 4), самодельный с корпусом из тонкостенной трубы наружным диаметром 48 мм. Глушитель имеет 3 отделения.
Выхлопные газы попадают в первый отсек через 23 отверстия диаметром 5 мм на конце впускной трубы двигателя, вваренной во входной конец глушителя.Из него через перфорацию (30 отверстий диаметром 4,5 мм) в первой внутренней перегородке во второй отсек. А в третьем – по внутренней трубе через 45 входов диаметром 3,7 мм и 100 выходов диаметром 2,5 мм.
И последняя ступень выхлопа – из третьего отсека наружу – через выходную трубу. Новый глушитель хоть и немного снизил мощность звука, но все же поднял мощность и максимальную скорость нашего двигателя.
Привод на заднее колесо мопеда-мопеда осуществляется роликовой цепью с натяжным роликом (рис.5) через самодельную звездочку на 24 зуба из листа стали марки 40Х толщиной 4 мм.
Черновая обработка производилась по разметке на вертикально-фрезерном станке 4-мм пальчиковой фрезой, окончательная – круглым напильником. Звездочка крепится к фланцу ступицы заднего колеса болтами М6. Со стороны спиц имеются специальные сегментные шайбы с резиновыми прокладками, как у мотоцикла (фото 2).
Наш самодельный мопед мини-мопед, сделанный своими руками из велосипеда, заводится от вращения педалей.
Сегодня практически каждый может сделать мопед из велосипеда для личного пользования. Этот метод особенно распространен в сельской местности. В основном такой мопед собирается на базе старого велосипеда, к которому адаптирован бензиновый двигатель небольшого объема.
Перед началом модернизации необходимо узнать, что такое мопед. Это транспортное средство с объемом двигателя не более 50 см3. Максимальная скорость, которую может развить мопед, составляет 50 км/ч. Его главное отличие от мотоцикла – цепной привод от велосипеда.В этом случае, чтобы начать движение, необходимо крутить педали до тех пор, пока двигатель не запустится.
Выбор деталей и материалов
В большинстве случаев используется, так как это самый подходящий вариант для велосипеда. Кроме того, его можно легко купить по низкой цене. Можно купить современный велосипед и мотор получше, но с финансовой точки зрения это не совсем выгодно.
За эту сумму можно легко приобрести хороший японский мопед с пробегом, что избавляет от необходимости возиться с ним самостоятельно.
Также в последнее время некоторые производители мотоциклов начали выпускать специальные наборы для создания самодельных мопедов из велосипедов. Для установки такого мотора необходимо следовать инструкции, прилагаемой к мотору. При соблюдении всех пунктов установка не доставит никаких проблем. Но многие все же выбирают создание мопеда с двигателем от бензопилы, так как получается немного дешевле.
Первым делом нужно определиться с мощностью мотора. Двигатели в одну лошадиную силу не способны самостоятельно двигать байк, для этого приходится разгонять его, отталкиваясь от земли ногами.Двухсильный мотор справляется с этим лучше. Такой двигатель способен самостоятельно разгоняться и без помощи педалей подниматься в гору.
Помимо двигателя необходимо обзавестись шкивом, который может служить ободом от детского велосипеда, ремнем, который будет передавать крутящий момент на колесо.
Кроме того, вам потребуются инструменты и материалы для сооружения моторамы. Проще всего установить двигатель над задним колесом. Для этого нужно позаботиться об укреплении багажника, так как он не выдержит вес мотора.
Для изготовления моторамы лучше всего использовать стальные детали толщиной 4 мм. Но стоит помнить, что создание мощной рамы увеличивает вес мопеда и нагрузку на колесо, что приведет к снижению производительности мотора. Необходимо разработать конструкцию, которая будет прочной, и в то же время не слишком тяжелой. Соединить их друг с другом можно с помощью сварочного аппарата или болтов.
Сборка конструкции вторым способом намного проще, но менее качественна, так как болты могут ослабнуть во время движения, что в свою очередь может привести к внезапному разрушению всей конструкции.Также мотор можно прикрепить к раме велосипеда обычными стальными хомутами. Это простое и надежное соединение.
После этого необходимо установить шкив на ведущее колесо.
Как уже уточнялось, роль шкива может выполнять колесо от маленького велосипеда. Главное, чтобы его диаметр был вдвое меньше мопедного колеса. Также вместо шкива можно использовать дополнительную звездочку, но для этого нужно менять ремень, а не цепь. И то, и второе решение имеет право на жизнь, все зависит от имеющихся запчастей и материалов.
После установки двигателя и ременной передачи стоит приступить к оснащению руля велосипеда, на котором должна крепиться ручка акселератора. Для этого можно использовать металлический трос. Вы можете купить его в хозяйственном магазине или хозяйственном магазине. Его нужно тянуть вдоль рамы, так же, как проходит тормозной привод. Рукоятку акселератора можно сделать из рукоятки тормоза. Этот способ является самым простым управлением двигателем, то есть прирост оборотов будет зависеть от давления на рукоятку.
Этот тип мопедов стал любимым транспортным средством для многих.
Так как они потребляют очень мало топлива, не нуждаются в дорогостоящем ремонте и обслуживании, а также не требуют лицензии на их эксплуатацию.
Кроме того, стоимость этих самодельных механизмов достаточно низкая. В некоторых случаях его используют, так как он немного дешевле, но безопаснее. Все механизмы крепятся в определенном месте на раме, для чего предусмотрены специальные крепления.
Изготовление мопеда из старого велосипеда не такая сложная задача, с которой справится любой.После сборки необходимо пройти обкатку возле места сборки, чтобы не возникло непредвиденных проблем во время дальней поездки.
Казалось бы, абсолютно несовместимые вещи не позволят получить действительно оригинальное изобретение, но на практике это предположение уже не раз опровергалось. В частности, для тех, кто не умеет делать мопед, имея из подручных средств только велосипед и бензопилу, эта статья будет очень познавательной.
Мопед с бензиновым двигателемЧто нам нужноОборудуем рамуИзготавливаем шкивы и устанавливаем ихПодключение двигателяСборка мопеда с бензиновым двигателемЧто нам нужноПодготовить рамуСоздать крутящий моментПодключить двигательСоздать электровелосипед Преимущества электрооборудованияПошаговая инструкция по сборке
Мопед с бензиновым двигателем
Если вы не хотите каждый день заправлять машину, а езда на велосипеде слишком утомительна, то бензиновый самодельный мопед станет идеальным решением вашей проблемы.
Что нам нужно
В настоящее время существует множество готовых комплектов, включающих в себя двигатель необходимой мощности и другие детали, необходимые для сборки велосипеда. Покупка такого комплекта – отличный вариант для тех, кто хочет стать обладателем велосипеда с мотором, но не имеет возможности сделать крепеж своими руками или найти подходящий двигатель.
Однако бывают ситуации, когда, несмотря на возможные трудности, всю работу хочется сделать самому.В этом случае стоит начать с выбора подходящего силового агрегата, на роль которого может подойти одна из частей старой и ненужной домашней утвари. Газонокосилка или бензопила – самый подходящий донор для пересадки сердца, но не стоит забывать о мощности каждого такого агрегата. Итак, самодельный мопед из велосипеда должен быть оснащен двигателем мощностью 2 л.с. и объемом не более 50 см3. Более слабый мотор не сможет сдвинуть велосипед с места, и вам придется некоторое время крутить педали.
Помимо силовой установки вам понадобятся и другие детали: аккумулятор, шкивы и шестерни, приводной ремень (можно заменить цепью), приводной трос и крепежные хомуты.
Из инструментов пригодятся отвертки, пассатижи, кусачки и другие составляющие набора автомеханика.
Комплектуем раму
Рама велосипеда становится основным местом расположения всех деталей и элементов будущего мопеда. В частности, к нему с помощью крепежных хомутов крепится двигатель, бензобак и аккумулятор.Наиболее удачный вариант их расположения следующий: аккумулятор на верхней трубе, двигатель на стыке нижней передней и подседельной трубы, а бензобак расположен непосредственно рядом с мотором.
Делаем шкивы и устанавливаем их Следующим шагом к созданию мопеда своими руками является изготовление шкивов – специальных передаточных узлов, через которые будет передаваться усилие двигателя на заднее колесо. В качестве необходимых материалов вы можете использовать небольшие колеса (размером с компакт-диск) в комплекте с внешним барьером.Обязательным условием создания шкивов является прочность используемых деталей и надежность их крепления.
Установка данных деталей на велосипед осуществляется в следующей последовательности:
1.
Передняя шестерня соединена с валом двигателя.
2. Второй шкив крепится к ступице заднего колеса велосипеда.
3. Затем ремень надевают на шкивы, устанавливая усилие натяжения как для цепи.
Внимание! Ремень должен хорошо прилегать к колесам, так как от этого зависит точность передачи мощности от двигателя к колесу.В случае, когда вместо ременной используется цепная передача, место шкивов занимают шестерни.
Подключение двигателя
После того, как трансмиссия установлена на байк, можно переходить к подключению силового агрегата. Для этого его рабочий орган соединяется с аккумулятором и собирается механизм «зажигания». Мотор, установленный на байке, связан с тормозным рычагом, который также является неотъемлемой частью сборки мопеда своими руками. Натяжение соединительного кабеля должно быть установлено таким образом, чтобы двигатель мог свободно запускаться через рукоятку.
Интересный факт! В мире велосипедов примерно в два раза больше, чем автомобилей и мотоциклов.
Кроме того, ежегодно производится 50 миллионов новых безмоторных двухколесных транспортных средств, в то время как обычные автомобили пополняют ряды только на 20 миллионов.
Сборка мопеда с газовым двигателем
По сравнению с предыдущим вариантом этот способ позволит получить более «продвинутое» транспортное средство, практически полностью соответствующее настоящему мопеду.
Что нам нужно
Для выполнения этой задачи вам понадобится сам бензиновый двигатель, запчасти от настоящего мопеда (колеса, амортизаторы, тормоза и выхлопная труба), прочная, сварная велосипедная рама и рабочие инструменты (включая сварочный аппарат).Учитывая, что в этой версии вы собираетесь делать из велосипеда настоящий мотоцикл, его рама должна иметь соответствующий вес и прочность.
Можно попробовать найти деталь от маленького мопеда, но если не получится, то подойдет “скелет” от велосипеда в стиле “Аист” или “Тис”.
Подготовка рамы
Предположим, вы не смогли найти готовую раму мопеда, а значит, вам предстоит усиление велосипеда.
Для этого понадобится сварочный аппарат и дополнительная труба, которая приваривается к существующей конструкции, тем самым соединяя сиденье и рулевую часть.Однако нужно сказать, что это не единственный возможный способ увеличения прочности, и вместо трубы можно использовать железные прутья.
Внимание! Если выбранный двигатель не полностью исправен, то его следует тщательно перебрать, заменив вышедшие из строя элементы. Хотя вы еще не до конца понимаете, как из великого можно сделать мотоцикл, хорошее состояние всех используемых элементов не должно вызывать никаких сомнений.
Кстати, силовая установка требует отдельного помещения, и лучшим вариантом будет сварная металлическая платформа, расположенная внизу рамы велосипеда.Двигатель и бензобак крепятся к нему металлическими креплениями. Аккумулятор лучше расположить ближе к рулю, а выхлопную трубу подсоединить к нижней части двигателя.
Создать крутящий момент
Следующим шагом на пути к созданию электровелосипеда своими руками является организация системы передачи крутящего момента силового агрегата.
Сначала вам нужно снять педали и звездочку с рамы велосипеда. Затем на заднее колесо устанавливаются звездочки от мопеда и вал двигателя (звезда располагается на колесе большого диаметра).После этого на раму надевается заднее колесо и звезды соединяются цепью.
Подключаем двигатель
После выполнения всех вышеперечисленных действий осталось только правильно подключить мотор. Для этого сцепление и дроссельная заслонка должны быть соединены с рычагом зажигания с помощью приводных тросов. Сила натяжения подбирается таким образом, чтобы мотор мог сразу запуститься и начать крутить колесо. Как только подключите силовой агрегат, считайте, что у вас уже получилось сделать велосипед на моторе.
Не секрет, что автомобили, оснащенные двигателем, будут двигаться быстрее, чем обычный велосипед, поэтому в целях безопасности стоит установить осветительные приборы, а сам водитель должен использовать шлем, наколенники и специальную обувь.
Вот и все. Еще один ответ на вопрос “Как сделать мотобайк своими руками?” Теперь я готов.
Вы знаете? Езда на велосипеде помогает оставаться в отличной форме. Например, езда на велосипеде в течение часа может помочь вам сбросить 600 калорий.
Создание электрического велосипеда
Если вам не нравится идея использования бензинового двигателя на вашем велосипеде, вы можете рассмотреть возможность альтернативной электрической модернизации вашего автомобиля.
Преимущества электрооборудования
Появление современных электромобилей позволило человечеству оценить все преимущества этого вида транспорта. Экологически чистый и экономичный автомобиль практически сразу завоевал всемирную популярность, он доступно «рассказывает» автолюбителям обо всех привилегиях использования электродвигателей.Поэтому неудивительно, что многих интересовал вопрос «как из велосипеда сделать электровелосипед?».
Электродвигатель работает тише, не выбрасывает в атмосферу вредных выхлопных газов и не так сильно греется, как бензиновый аналог.
В случае самодельного электровелосипеда роль двигателя может выполнять автомобильный стартер, шуруповерт или любые другие электростанции, имеющиеся в хозяйстве.
Наряду с электродвигателем важным компонентом уже переоборудованного транспортного средства является контроллер (или регулятор), задачей которого является разгон мопеда при оптимальных режимах работы силовой установки.Для начала движения от контроллера к двигателю поступает очень маленький ток, за счет чего двигатель начинает плавно вращаться. В ситуации торможения регулятор рекуперирует энергию движения в электрический ток, питающий аккумулятор. Аккумулятор — это практически тот же топливный бак, но гораздо более экологичный. Он часто состоит из матрицы и аккумуляторов, подключенных к определенной цепи.
Самый простой самодельный электровелосипед включает в себя только мотор и аккумулятор.После установки мотора его можно включить с помощью обычного выключателя. Однако следует осознавать нецелесообразность такого подхода, ведь, имея мощную силовую установку, стартовать на таком транспортном средстве несколько сложнее, а это может привести к аварии. Лучше использовать маломощный агрегат, способный обеспечить медленный старт движения, даже если он не разгоняется до серьезных значений.
Пошаговое руководство по сборке
Существует довольно много способов собрать электровелосипед, но самый простой — подключить привод к шине.Если у вас был велосипед советского производства, то вам наверняка попадалась динамо-машина для подключения фары. По такому же принципу подключается электродвигатель к колесу. Конечно, при использовании этого метода КПД привода будет очень мал, но для испытаний автомобиля на электрической тяге этого вполне достаточно.
Второй вариант, как сделать хороший электровелосипед своими руками, предполагает установку дополнительной звезды с левой стороны колеса и монтаж двигателя со звездой на багажник.Если соединить их цепью, то получится простейший цепной привод. Однако, как и в предыдущем варианте, будут механические потери, да и внешний вид не особо привлекателен.
Поэтому есть смысл рассмотреть третий и самый подходящий способ переделки обычного велосипеда в электровелосипед. Он предусматривает использование специального мотор-колеса, позволяющего получить электродвигатель для велосипеда с отличным эстетическим видом и высоким КПД, что позволит создать уникальное транспортное средство своими руками.
Мотор-колесо отличается от обычного колеса наличием приводного механизма в центральной части. Он соединяется с блоком управления с помощью проводов и позволяет создать переднеприводный мотоцикл, не меняя классическую трансмиссию.
Если есть желание и возможность, можно установить сразу два мотор-колеса. Процесс установки включает следующие шаги:
1. На оси каретки установлены новая звездочка и шкив ременной передачи;
2.Затем к подседельной трубе крепится вал с приводным шкивом;
3. Шкивы соединены друг с другом ремнем, а через провода вал соединен с источником питания;
4. Провода от аккумулятора проложены к подрулевому переключателю.
Внимание! Аккумулятор лучше всего разместить на нижней передней трубе рамы или на багажнике.
Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что собрать электровелосипед в стиле «сделай сам» все-таки можно, но для этого нужно найти все необходимые детали, потратить немного времени и нервов.
Сама эксплуатация такого транспортного средства не должна сопровождаться какими-либо трудностями, конечно, кроме удивленных взглядов прохожих, что, впрочем, вам скорее комплимент.
Интересно знать! При посадке на велосипед большинство людей подходит к нему с левой стороны, скрестив правую ногу, что объясняется наличием цепи и звезды с другой стороны. Привычка класть цепь на правый бок пришла из верховой езды, так как шпага, располагавшаяся у левого бедра всадника, затрудняла приземление на правое.
.
Добавить комментарий