Чем зажать клемму на проводе – 3 разных способа обжать автомобильную клемму и провод с инструментом и без

Содержание

Обжим изолированных, кольцевых, вилочных наконечников и клемм

Для того чтобы качественно произвести обжим провода необходимо выполнить 3 главных правила:

Во-первых, правильно подобрать коннектор или наконечник, чтобы его размер соответствовал сечению прессуемого провода.

Во-вторых, воспользоваться профессиональным инструментом. Это пресс клещи, оснащенные храповым механизмом, который позволит выполнить полный цикл опрессовки.

И в третьих, выбрать нужную матрицу. Ее геометрия и форма должны соответствовать обжимной части наконечника.

Опрессовка или обжим проводов изолированными или неизолированными наконечниками стала очень доступна в последнее время. Данный процесс имеет даже ряд преимуществ перед лужением жил проводов:

быстрее
надежнее
дешевле

При лужении провода и длительной его эксплуатации, из-за перепадов температур может произойти ослабление контакта. Это приводит к нагреву луженного соединения.
А так как температура плавления припоя низкая, то он беспрепятственно под нагрузкой выгорает или выплавляется, ослабляя и значительно уменьшая площадь контакта. Далее происходит искрение со всеми текущими негативными последствиями.
Зачем нужен обжим и опрессовка проводов
А можно ли вообще обойтись без гильзования и обжатия? Что плохого в простом креплении проводов к автоматам и другим приборам?
При простом зажиме пучок провода распушается и раздавливается в стороны. Некоторые отдельные проводники вообще могут быть повреждены. Такие жилы, разрушенные и отделенные от основного пучка, уже не принимают участия в контакте и пропуске через себя токовой нагрузки.
Все это приводит к тому, что оставшихся жил не хватает и происходит нагрев мест соединения.
Кроме этого, оголенная медь из которой выполнены жилы проводов остается доступной для попадания влаги и кислорода. А это приводит к ее потемнению и окислению.
Один раз обжав проводник наконечником или гильзой, вы избавите себя от всех этих проблем в дальнейшем.
Как правильно подобрать провод и наконечник
Для начала, нужно узнать какого сечения провод вы будете обжимать. Сделать это можно по надписям на изоляции жилы, либо воспользоваться штангенциркулем.
Далее при выборе тех или иных втулочных наконечников можно ориентироваться по цветовой маркировке их изолированной юбки. Каждый цвет должен соответствовать определенному сечению и размеру гильзы наконечника.
Правда есть и производители, которые на этом не заморачиваются, и выпускают одноцветную продукцию разных сечений.
После выбора обязательно физически проверяйте насколько плотно провод заходит в гильзу или наконечник.

При этом категорически не нужно подкручивать жилы перед вставлением их внутрь наконечника.
У наконечника на входе есть специальная юбочка, которая поможет одеть его даже на слегка распушенный провод. Кроме того, эта юбка играет роль фиксатора изоляции. Можете сравнить, сколько изломов в разные стороны выдержит провод с юбкой и без нее. Как понимаете, результат окажется не в пользу последнего варианта.
Еще один немаловажный момент, про который нужно помнить: многие провода изготавливают не по ГОСТ, а по собственным техническим условиям.
И поэтому их фактическое сечение может быть меньше заявленного в номенклатуре. Соответственно из-за этого образуется слабина в прессуемой части наконечника, хотя как вам казалось вы и подобрали все по таблицам и вроде бы нигде не допустили ошибок.

Зачастую бывает так, что в наконечник сечением 1,5мм2 с легкостью залетает провод 2,5мм2. Поэтому выбор по таблицам это конечно же хорошо, но без практической примерки гильзованной части и провода никак не обойтись.
Обжим моножильных проводов
Многие часто задаются вопросом, можно ли обжимать моножильные провода? Да конечно, делать это не запрещается, только использовать для этого нужно соответствующий инструмент.
Обыкновенные кримперы здесь уже не подойдут, так как они рассчитаны на меньшее усилие, которое необходимо при сжатии моножилы. Придется закупать для этого специально предназначенные пресс клещи ПК-16у или ПК-35у.
Это универсальный инструмент и работать им можно также для обжатия и многожильных проводов.
Чтобы обжатие на моножиле получилось качественным и внутри гильзы не было люфта, основное правило здесь – выбирайте гильзу или наконечник на один размер меньше чем сечение прессуемого провода.

Еще этими клещами удобно прессовать одновременно несколько проводников в одной гильзе. Делается это например при соединениях в распредкоробках.
Почему нельзя скручивать проводки?
Проводки внутри втулки обжимаются под очень высоким давлением, так что даже способны изменить свою первоначальную форму окружности, если лежат параллельно друг другу.
Из круга они превращаются в шестигранник, а это увеличивает площадь их контактной поверхности между собой. А когда вы их скрутите, то при обжиме, в тех местах где жилки пересекаются, они могут быть передавлены друг дружкой.
Материал наконечника
Еще один актуальный момент выбора наконечника – это материал изготовления. При покупке удостоверьтесь, что вам продают именно медные или луженные наконечники. Для этого достаточно предварительно приобрести один наконечник и надпилить его чем нибудь посторонним.

При медном материале изготовления, особенно если используется высококачественная медь, срез будет красноватого оттенка. Если же используются обычные медные сплавы, что чаще всего и встречается – то надрез будет бледно-желтоватого цвета.
При взаимодействии с воздухом медь может потемнеть и потерять качество контакта. Лужение меди это давно известный способ, который позволяет сделать контакт долговечным и надежным.
Плюсы обжатия проводов наконечниками
обжатый наконечником конец провода считается воздухонепроницаемым
гильза наконечника не позволяет отдельным проводкам повредиться или быть исключенными из контакта
луженная поверхность наконечника – надежная защита от воздействия окружающей среды
Технические параметры
Основные типы и марки тонкостенных изолированных наконечников и клемм, широко представленных на нашем рынке следующие:

Наконечники кольцевые НКИ – все их данные и технические параметры приведены в начале статьи выше.
Наконечники вилочные изолированные НВИ:
Наконечники штифтовые плоские изолированные НШПИ:
Наконечники штыревые круглые изолированные НШКИ:
Разъемы – клеммы плоские изолированные “мама” РПИ-М:
Разъемы – клеммы плоские изолированные “папа” РПИ-И:
Ознакомиться с текущими ценами на инструмент для опрессовки подобных наконечников можно здесь.
Правила работы с изолированными наконечниками
обжиму изолированными наконечниками подлежат только многопроволочные провода. Моножильные должны использоваться под свой тип неизолированных наконечников.
при выборе обязательно обращайте внимание не только на диаметр и сечение, но и на форму контактной лопатки. Нельзя использовать вилочные наконечники на подвижных или подверженных вибрациям контактах!
изоляция с жилы снимается ровно на длину прессуемой трубочки куда вставляется жила. В отличии от втулочных, здесь будет крайне неудобно откусить лишнее кабелерезом.
при обжатии наконечник вставляете в матрицу пресса так, чтобы шов хвостовика был сверху и строго по центру

соблюдайте цветовую маркировку на матрицах с цветами самих наконечников
обжимая пресс клещами изолированные наконечники, контролируйте чтобы каждый контур матрицы, обжимал свою часть жилы и изоляции, а также вставляйте наконечник в матрицы только с маркированной стороны
если матрицы не полностью сомкнулись в конце зажатия ручек, значит вы не правильно подобрали размер наконечника. Если изоляционная манжета при этом повредилась, требуется заменить наконечник.
Рекомендации по опрессовке втулочных наконечников НШВИ
Лайфхаки работы с наконечниками НШВИ
Как сделать из наконечника НШВИ простой НШВ? Как с подручных материалов изготовить удлиненный наконечник НШВИ? Несколько лайфхаков по работе с втулочными наконечниками можно узнать из видео ниже:
<center><ins class="lazy lazy-hidden adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;" data-ad-layout="in-article" data-ad-format="fluid" data-ad-client="ca-pub-1812626643144578" data-ad-slot="4491286225"></ins> <script>(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});</script></center>
Статьи по теме
domikelectrica.ru
F.A.Q. Простой способ обжимки силовых наконечников. — Лада 2112, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2
Всем снова привет!
Сегодня, в процессе листания драйва, наткнулся на вопрос, который я вскользь упоминал в бж, но не заострял на нем внимания.
Речь о работе с силовыми кабелями и наконечниками для них.
Многие новички в автозвуке, покупая свой первый кабель КГ
натыкаются на вопрос: как его обжать вот в таких наконечниках?
Сперва нужно отметить, что наконечники такие бывают алюминиевыми и медными. А медные бывают частично либо полностью луженые.
При выборе, естественно, лучше отдать предпочтение луженым медным наконечникам потому как они защищены от окисления. Проблема в том, что они весьма похожи на алюминиевые для неопытного взгляда.
Отличить их можно по весу. Медные всегда тяжелее и цветом более темные.
С этим разобрались.
Второй момент, при отрезке кабеля и его очистке от изоляции получается чтото типа такого:

Край распушается и становится больше диаметром чем остальная жила. Я в этом случае просто беру и снимаю край на точиле, поворачивая кабель так, чтобы круг снимал лишнее вдоль жилок, не заворачивая их. Снимаю очень аккуратно, чтобы жилки оставались плотно прилегающими друг к другу.
Третий момент. Сейчас очень многие кабели не соответствуют заявленным сечениям. Купив наконечник под заявку сечения, вы рискуете получить болтающуюся гильзу, которую зажать невозможно. По этому лучше всего за наконечниками ехать с кабелем и примерять. Выбрать стоит тот калибр гильзы, которая с трудом и натяжкой налезет на жилы провода.
Теперь, собственно к вопросу темы. В идеале наконечники нужно обжимать специальными пресс-клещами, но многим такой инструмент не доступен.

Предлагаю в таких случаях прибегать к простому, но вполне эффективному методу, который я в свое время подсмотрел в интернете.
Для него нам понадобятся несколько длинных болтиков, мощные тиски и воображение. ))
Собственно метод очень прост. Подбираем болтик диаметром достаточно малым, чтобы продавиться тисками в гильзу не сплющивая ее особо.
Укладываем болтик вдоль гильзы с проводом как на рисунке
И зажимаем в тисках. Площадь болтика будет меньше чем площадь прилегания тисков к гильзе с другой стороны, по этому он начнет проминать гильзу под собой вовнутрь. Вот как на рисунке:
Тем самым забирая лишний диаметр у гильзы и надежно зажимая провод в ней. Если одного болтика не достаточно то кладем еще один и поджимаем. Главное не переусердствовать и не порвать гильзу. Возможно придется поэкспериментировать в первый раз с диаметром болтика и усилиями, но в итоге вы получите отлично зажатый провод в наконечнике.
Я проверяю качество обжима, вешая провод за наконечник к потолку гаража и подтягиваясь несколько раз на проводе. Вес, конечно, у меня бараний, :D:D но для проверки вполне достаточно. :D:D
Фишка метода именно в заборе лишнего диаметра гильзы методом наполнения ее же внутри. Обычное сплющивание гильзы просто гоняет тоже сечение в форме эллипса и провод зажимается всего с двух сторон.
Безусловно, лучше использовать для этого пресс-клещи, но если их нет то вполне сгодится и этот метод. Пользовался им несколько раз. Время проверило обжим с положительными отзывами)
Есть еще метод. Метод пайки наконечников.
Дядя Стив из Америки, известный многим в СПЛ кругах отдает безоговорочно свой голос за этот метод, но лично я стараюсь не прибегать к нему при работе с наконечниками. Правилами безопасности (не помню правда какими) 😀 запрещается на проводах применять контакт созданный исключительно оловом. Допускается дополнительно пропаивать механические скрутки, но чистым оловом запрещено, особенно в агрессивных средах (подкапотка). Так что лично я пайку наконечников не использую и не рекомендую. Вы решайте сами.
На этом пока все.
ВСЕМ УДАЧИ И НАДЕЖНЫХ КОНТАКТОВ! )))
www.drive2.ru
Вечное соединение проводов — DRIVE2
Расскажу, как я соединяю провода в машинах. Почему вечное? Потому что пайка имеет свойство трескаться, да и работаю в каком нибудь тесном неудобном месте с паяльником не всегда подлезешь, не говоря уже о припое и фиксации проводов ))) Скрутка имеет свойство со временем расслабляться, и контакт пропадает…Да и оторвать скрутку раз плюнуть. И не надо мне рассказывать про скрутки в виде морских узлов — фигня все это ))
Так вот, по просьбе и собственному желанию расскажу, как избавиться от этих проблем, и в тоже время получить надежное соединение, которое можно сделать даже в очень тесном месте.
Набор для ликбеза )))
Откусываем от разъема обжимную часть. У меня на это дело обычно уходят
Случайно уалил из телефона фото получившейся “гильзы” 🙁 Но я думаю по дольнейшим фото будет все понятно.
Для соединения просто двух концов зачищаем порядка 8мм изоляции. Больше смысла нет никакого, меньше — неудобно работать. Зачищаю я ножом, зачисткой не всегда удобно.
Обязательно одеть термоусадку ДО того, как соединили провода 🙂 Иначе потом прийдется изолентой…

Скрутили, загнули…
Одели гильзочку. Да, именно так, с заходом меньшей части на одиночный провод.
Обжали раз.
Обжали два. Втору часть я обжимаю в два заххода — получается красивее и качественнее. Если сразу жать меньшим размером — иногда рвутся усики 🙁
Надвинули термоусадку и согрели ее. Получается красиво и герметично 🙂
поясняю, почему со смещением гильзы. Тем самым мы делаем дополнительное соединение проводов. От вибрации в этом месте уже не переломится провод, и разорвать его мягко говоря непросто…Так как скрутка обжата клеммой, то соединение в ней очень прочное и служить будет ну очень долго. У меня такое на одной птф уже восемь лет, не изолированное — ни нагрева, ни убегания контакта…
Еще, часто бывает ситуация, когда надо подключиться к какому-нибудь проводу. Опять же, или скрутка…или пайка…но меня выручают эти же клеммы. Механизм таков:
Зачистили. На магистральном проводе в районе 10мм. На подключаемом — порядка 15.
Обмотали-замотали-смотали
Одели гильзу и обжали.
В этом случае я гильзу одеваю уже на всю скрутку…хотя это больше зависит от сечения проводов. На этих фото — 2.5 квадрата, они с изоляцией уже не лезут. Поэтому так…ну а сверху уже изолентой, тут без вариантов.
Таким образом я соединяю провода до 2.5мм.кв. Они чудесно помещаются в гильзу и нормально все обжимаетя 🙂 Более толстые уже через круглую медную гильзу, с помощью кусачек и плоскобугбец )))
www.drive2.com
3 простых способа соединить провода
В первую очередь вы должны понимать, что в разных условиях могут применяться различные типы соединений. И их выбор зависит от конкретно поставленной задачи.
Например, соединять провода малых сечений до 2,5мм2 в компактной распредкоробке, гораздо удобнее клеммниками или зажимами. А вот если речь идет о штробе или кабельном канале, то здесь уже на первое место выходят гильзы.
Рассмотрим три наиболее простых и одновременно надежных вида соединений.
Начнем с соединения типа СИЗ. Расшифровывается он как:
Соединительный
По виду напоминает простой колпачок. Бывает разных цветов.
Причем каждый цвет означает принадлежность к конкретным сечениям жил.
В этот колпачок вставляются жилы и скручиваются между собой.
Как делать правильно, сначала скрутить жилы и после этого одеть колпачок или закручивать их непосредственно самим СИЗом, подробно рассматривается в статье “Колпачок СИЗ для скрутки проводов.”
В итоге, благодаря СИЗу у вас получается старая добрая скрутка, только сразу же защищенная и изолированная.
Вдобавок ко всему, с подпружиненным контактом, который не дает ей ослабнуть.
Кроме того, этот процесс можно слегка автоматизировать, применив насадку под СИЗы для шуруповерта. Об этом также рассказывается в вышеприведенной статье.
Следующий вид – это клеммники Wago. Они также бывают разных размеров, и под разное количество соединяемых проводов – два, три, пять, восемь.
Ими можно стыковать между собой как моножилы, так и многопроволочные провода.
Причем это можно реализовать как в разных типах Ваго, так и в одном единственном.
Для многопроволочных, у зажима должна быть защелка-флажок, которая в открытом состоянии без труда позволяет вставить провод и зажать его внутри после защелкивания.
Эти клеммники в домашней проводке по заявлению производителя спокойно выдерживают нагрузку до 24А (свет, розетки).
Попадаются отдельные компактные экземпляры и на 32А-41А.
Вот наиболее популярные типы зажимов Wago, их маркировка, характеристики и под какое сечение рассчитаны:
Серия 2273Серия 221-222Серия 243Серия 773Серия 224
Есть еще и промышленная серия под сечения кабелей до 95мм2. Клеммы у них действительно большие, но принцип работы практически такой же, что и у маленьких.
Когда замеряешь нагрузку на таких зажимах, с величиной тока более 200А, и при этом видишь, что ничего не горит и не греется, у многих пропадают сомнения в продукции Wago.
Если у вас зажимы Ваго оригинальные, а не китайская подделка, и при этом линия защищена автоматическим выключателем с правильно подобранной уставкой, то такой вид соединения по праву можно назвать самым простым, современным и удобным в монтаже.
Нарушите какое-либо из вышеприведенных условий и результат будет вполне закономерным.
Поэтому не нужно ставить wago на 24А и при этом защищать такую проводку автоматом на 25А. Контакт в этом случае при перегрузке у вас выгорит.
Всегда правильно подбирайте именно клеммники ваго.
Автоматы, как правило, у вас уже стоят, и защищают они в первую очередь электропроводку, а не нагрузку и конечного потребителя.
Также есть достаточно старый вид соединения, типа клеммных колодок. ЗВИ – зажим винтовой изолированный.
С виду это очень простое винтовое подключение проводов между собой. Опять же бывает под разные сечения и разнообразных форм.
Вот их технические характеристики (ток, сечение, размеры, крутящий момент винтов):
Однако ЗВИ имеет ряд существенных недостатков, из-за которых его нельзя назвать самым удачным и надежным соединением.
В основном таким способом можно соединить только два провода друг с другом. Если конечно специально не выбирать большие колодки и не пихать туда по несколько жил. Что делать не рекомендуется.
Такое винтовое подключение хорошо подходит для моножил, а вот для многопроволочных гибких проводов – нет.
Для гибких проводов вам придется их прессовать наконечниками НШВИ и нести дополнительные затраты.
В сети можно найти видеоролики, где в качестве эксперимента микроомметром замеряются переходные сопротивления на разных типах соединений.
Удивительно, но наименьшее значение получается у винтовых зажимов.
Но не следует забывать, что этот эксперимент относится к “свежим контактам”. А попробуйте сделать такие же замеры через год или два интенсивной эксплуатации. Результаты будут совершенно другими.
Соединение меди и алюминия
Зачастую попадается ситуация, когда необходимо соединить медный проводник с алюминиевым. Так как химические свойства меди и алюминия разные, то прямой контакт между ними, при доступе кислорода приводит к окислению. Нередко даже медные контакты на автоматических выключателях подвержены такому явлению.
Образуется оксидная пленка, возрастает сопротивление, происходит нагрев. Здесь рекомендуется применять 3 варианта, чтобы этого избежать:
болт + гайка со стальными шайбами
Они убирают прямой контакт между алюминием и медью. Связь происходит через сталь.
специальные клеммники Wago с пастой
Контакты разведены между собой по отдельным ячейкам, плюс паста предотвращает доступ воздуха и не дает развиваться процессу окисления.
использование медно-алюминиевых переходных гильз ГМА
Третий простой способ соединения проводников это опрессовка гильзами.
Для стыковки медных проводов чаще всего применяют гильзы ГМЛ. Расшифровывается как:

Для соединения чисто алюминиевых – ГА (гильза алюминиевая):
Для перехода с меди на алюминий специальные переходные ГАМ:
Что из себя представляет способ опрессовки? Все достаточно просто. Берете два проводника, зачищаете на необходимое расстояние.
После этого с каждой стороны гильзы проводники вставляются во внутрь, и все это дело обжимается пресс-клещами.
При очевидной простоте, есть в этой процедуре несколько правил и нюансов, при не соблюдении которых можно легко испортить, казалось бы, надежный контакт. Читайте об этих ошибках и правилах как их избежать в статьях ”5 правил опрессовки” и ”Обжим изолированных наконечников, гильз и клемм”.
Для работы с проводниками больших сечений 35мм2-240мм2 используется гидравлический пресс.
До сечений 35мм2 можно применять и механический с большим размахом ручек.
Гильзу нужно обжимать от двух до четырех раз, в зависимости от сечения провода и длины трубки.
Самое важное в этой работе – это правильно подобрать размер гильзы.
Например при соединении моножил, гильзу обычно берут на размер меньшего сечения.
А еще таким образом можно соединить в одной точке одновременно несколько проводников. При этом будет использована всего одна гильза.
Главное полностью заполнить ее внутренне пространство. Если вы обжимаете одновременно три проводника, и у вас внутри остались еще пустоты, то нужно это свободное пространство ”забить” дополнительными кусочками того же провода, либо проводниками меньшего сечения.
Только после этого можно прессовать.
После обжатия такое соединение требуется заизолировать. Удобнее всего это сделать термоусаживаемой трубкой ТУТ.
Есть трубки с клеевой основой. При нагреве такой клей вытекает наружу и обеспечивает герметичность соединения.
Изолирование при помощи термотрубки также довольно простой процесс. При отсутствии газовой горелки или фена, для малых сечений достаточно даже зажигалки.
Опрессовка гильзованием является одним из самых универсальных и надежных соединений, особенно при необходимости наращивания кабеля, в том числе вводного.
Изоляция при этом получается практически равноценной основной, при использовании еще и внешней трубки ТУТ в качестве кожуха.
Безусловно ни СИЗы, ни Wago, вы для этих целей использовать не будете, а вот гильзы ГМЛ – самое оно! При этом все выходит компактно и легко уменьшается хоть в штробе, хоть в кабельном канале.
Сварка и пайка
Помимо всех вышеприведенных способов соединения есть еще два вида, которые опытные электрики по праву считают самыми надежными.
электрическая сварка
пайка проводов
Однако такой вид стыковки никак нельзя отнести к простым. Он требует наличия специального оборудования, которого даже у 90% электриков зачастую нет в наличии.
Да и не всегда даже с его помощью можно соединить алюминиевый моножильный провод с гибким медным многопроволочным. Кроме того, вы навсегда оказываетесь привязаны к розетке или удлинителю.
А если поблизости вообще нет ни напряжения, ни генератора? Подробнее
При этом элементарные пресс-клещи наоборот, у 90% эл.монтажников как раз таки присутствуют. Не обязательно для этого приобретать самые дорогие и навороченные.
Например, аккумуляторные. Удобно конечно, ходи и только кнопочку нажимай.
Со своей задачей опрессовки хорошо справляются и китайские собратья. Причем весь процесс по времени занимает не более 1 минуты.
Статьи по теме
domikelectrica.ru
Идиотский вопрос )) Получится ли обжать клеммы плоскогубцами? Спец. инструмента нет
<img src=”//otvet.imgsmail.ru/download/bc24c2ee7f82374af84947685a26e3af_i-227.jpg” > Вот такие в каждом супермаркете продаются и стоят копейки. Пассатижами не получится – из-за плохого контракта и вибрации провод будет болтаться, греться и отгорит. Ели пропаять, то опять же, из-за вибраций отломится сразу после спайки.
А у меня есть. Могу дать попользоваться. Если нет инструмента, можно клемму припаять, обжать не получится.
При наличии навыка можно и плоскогубцами – в армии ещё и не то приходилось делать…
я поздороваться))))) ) а то такое насоветую!!!
обжать получится вот только держаться нормально не будет. лучше взять клеммы с уже обжатыми проводами и соединить на скрутку.
А мож взять клеммы, которые болтиком затягиваются и “обжимают” провод?
клеммы на аккумуляторные провода без проводов купила?
Колхозник разумные вещи говорит: <img src=”//otvet.imgsmail.ru/download/35c5310c6361b9b95564c9cecb1a5243_i-447.jpg” >
Я тоже за Колхозника.
Получится, но лучше припаять))
Какие клеммы? Вообще, не знаю что тут все пишут, нормально плоскогубцами все обжимается если руки прямые.
Ань, не совсем понял вопрос. Клеммы зажимают болт и гайка. Если сама клемма просаженная на совдеповских АКБ одевали втулку, заливали свинцом, восстанавливали её размер. Поясни суть, пожалуста.
touch.otvet.mail.ru
Лада 2111 «1.6 атмосферный» › Бортжурнал › Установка новых клемм на АКБ и замена проводов минуса с плюсом на сварочные кабеля) А так же изготовление клемм из медной трубки.

Полный размер
Всем привет
Давно у меня не доходили руки протянуть все массы, смазать все контакты и сделать достойные провода с клеммами на АКБ.
В магазинах продают в основном свинцовые клеммы на АКБ, а их я терпеть ненавижу, слишком они вязкие и гнущиеся, для контактов использовать свинец не очень умно)
Клеммы на АКБ купил те что на фото сверху, думал латунные, но немного поцарапав оказалось алюминиевые, просто облужены латунью или типа того, посмотрим как они себя поведут в дальнейшем … мне они понравились достаточной прочностью отливки и дополнительными крепежами под силовые кабеля болтиками на 6 мм., но их я как раз буду использовать под дополнительные подключения чего-либо ещё, а силовые кабеля плюс и минус я прикрутил по-другому)
Со старыми клеммами был полный бардак, да ещё они и окислились, надо было обновить)
Полный размер
Вот старая клемма минуса, вроде как латунная и так же облужена чем-то серым, видно по рыжим проводам где зажаты они в клемму, что они уже окислились. Да ещё как видите, толстый провод шёл на ДВС, а вот масса которая шла на кузов, как видите тоненький провод, который ну никуда не годится)
Взял сварочный кабель, реально от своего старого сварочного аппарата, толщина медной жилы у него 6 мм.
Чтобы не покупать клеммы, да и валялась у меня от старого холодильника медная трубка диаметром 8 мм., с внутренним диаметром 6 мм., решил сделать из них клеммы)
Для того чтобы кабель не ломался в месте соединения клеммы и самого кабеля, решил развольцевать трубку на 10 мм. вглубь самой трубки, проще говоря расширил её, для того чтобы 10 мм. кабеля вместе с его изолирующей оплёткой вошли в клемму, тем самым будет зажат и изоляционный материал кабеля, что не даст гнуться и ломаться в том месте.
Вот так заузил изоляцию кабеля, чтобы она вошла в клемму. Медную жилу смазал перед обжатием с клеммой
Как это сделал, объяснил подробней в данном в ролике:
А вот так это выглядит на фото:
Полный размер
Провод с клеммой на массу кузова.
Полный размер
И вот так провода массы прикручены к клемме АКБ.
Полный размер
Клеммы все смазаны.
Потом мне надо было удлинить силовой кабель на плюс АКБ, решил сделать вот так.
Полный размер
Сделал две клеммы и просверлив на 5 мм. два отверстия, закрепил болтами М5 с широкими шайбами и гроверными дополнительно и туго затянул, предварительно смазав клеммы и болты, потом всё убрал в гофру и аккуратно заизолировал.
Вот так всё выглядит на АКБ.
Полный размер
Теперь можно крепить дополнительные подключения на болты М6 на клеммах, чего бы мне не пришлось подключать, чего раньше было проблематично)))
Всем добра!
www.drive2.ru
Lada 2111 «1.6 атмосферный» › Logbook › Установка новых клемм на АКБ и замена проводов минуса с плюсом на сварочные кабеля) А так же изготовление клемм из медной трубки.

Zoom
Всем привет
Давно у меня не доходили руки протянуть все массы, смазать все контакты и сделать достойные провода с клеммами на АКБ.
В магазинах продают в основном свинцовые клеммы на АКБ, а их я терпеть ненавижу, слишком они вязкие и гнущиеся, для контактов использовать свинец не очень умно)
Клеммы на АКБ купил те что на фото сверху, думал латунные, но немного поцарапав оказалось алюминиевые, просто облужены латунью или типа того, посмотрим как они себя поведут в дальнейшем … мне они понравились достаточной прочностью отливки и дополнительными крепежами под силовые кабеля болтиками на 6 мм., но их я как раз буду использовать под дополнительные подключения чего-либо ещё, а силовые кабеля плюс и минус я прикрутил по-другому)
Со старыми клеммами был полный бардак, да ещё они и окислились, надо было обновить)
Zoom
Вот старая клемма минуса, вроде как латунная и так же облужена чем-то серым, видно по рыжим проводам где зажаты они в клемму, что они уже окислились. Да ещё как видите, толстый провод шёл на ДВС, а вот масса которая шла на кузов, как видите тоненький провод, который ну никуда не годится)
Взял сварочный кабель, реально от своего старого сварочного аппарата, толщина медной жилы у него 6 мм.
Чтобы не покупать клеммы, да и валялась у меня от старого холодильника медная трубка диаметром 8 мм., с внутренним диаметром 6 мм., решил сделать из них клеммы)
Для того чтобы кабель не ломался в месте соединения клеммы и самого кабеля, решил развольцевать трубку на 10 мм. вглубь самой трубки, проще говоря расширил её, для того чтобы 10 мм. кабеля вместе с его изолирующей оплёткой вошли в клемму, тем самым будет зажат и изоляционный материал кабеля, что не даст гнуться и ломаться в том месте.
Вот так заузил изоляцию кабеля, чтобы она вошла в клемму. Медную жилу смазал перед обжатием с клеммой
Как это сделал, объяснил подробней в данном в ролике:
А вот так это выглядит на фото:
Zoom
Провод с клеммой на массу кузова.
Zoom
И вот так провода массы прикручены к клемме АКБ.
Zoom
Клеммы все смазаны.
Потом мне надо было удлинить силовой кабель на плюс АКБ, решил сделать вот так.
Zoom
Сделал две клеммы и просверлив на 5 мм. два отверстия, закрепил болтами М5 с широкими шайбами и гроверными дополнительно и туго затянул, предварительно смазав клеммы и болты, потом всё убрал в гофру и аккуратно заизолировал.
Вот так всё выглядит на АКБ.
Zoom
Теперь можно крепить дополнительные подключения на болты М6 на клеммах, чего бы мне не пришлось подключать, чего раньше было проблематично)))
Всем добра!
www.drive2.com