Заправка центральной смазки своими руками – Технологии, инструменты и средства для чистки картриджей. Руководство для специалистов по заправке картриджей.

Содержание

Правильно заправляем шприц солидолом | Блог слесаря-ремонтника и механика по наладке оборудования

Старые механики и слесари с опытом говорят: «Если следить за смазкой станка и вовремя все смазывать, то такой станок будет работать практически без поломок«.

И если залить масло в коробку или редуктор просто, то, почемуто, густую смазку часто забывают обновлять.

Напомню, что для густой смазки существуют масленки. Самый распространенный вид масленок:

масленка для густой смазки

Через такие масленки и попадает густая смазка к точкам смазки. А нагнетают смазку в таие масленки с помощью шприща для густой смазки.

Основная проблема при работе со шприцем для густой смазки — это присутствие воздуха в смазке, который появляется в полости шприца при неправильной заправке.

На рисунке ниже, показана последовательность действий при заправке шприца густой смазкой. Здесь предпологается, что шприц уже пустой.

1. Откручиваем крышку и немного выдвигаем шток

Шток необходимо выдвинуть на столько, чтобы поршень шприща опустился примерно на 10-15 мм. Образуется полость, которую можно наполнять густой смазкой. Опускать шток и поршень на большую глубину не стоит, так как при накладке смазки практически гарантированно будут образовываться пустоты с воздухом.

Для смазки лучше использовать пластину шириной около 25-30 мм (представьте себе палочку от мороженного, только в увеличенном виде).

Операцию 1 следует выполнить нескоько раз, пока шприц не наполниться.

Обратите внимание, что перед закручиванием крышки шприца, не должно быть пустоты в корпусе, тоесть смазка должна быть заполненна по обрез корпуса шприца.

wmua.ru

Двухкомпонентная смазка своими руками

Многие думают, что двухкомпонентная смазка это что-то высокотехнологичное, сложное и недоступное. Но, технология её изготовления достаточно простая, так, что изготовить её можно и в домашних условиях.

Производители двухкомпонентных смазок упаковывают их в аэрозольный баллон, чтобы не улетучивалась жидкая составляющая смазки. В домашних условиях в балон смазку упаковать не получится, но в этом нет необходимости. Можно приготавливать небольшое количество смазки перед использованием.

Для изготовления двухкомпонентной смазки в домашних условиях понадобятся два компонента: непосредственно смазка и носитель разжижающий её. За основу можно взять очень доступные и недорогие густые смазки типа Литол или Циатим. Можно использовать их импортные аналоги. В качестве носителя отлично подходит любой чистый бензин, например для зажигалок.

Самостоятельное изготовление двухкомпонентной смазки

Для приготовления самозагустевающей смазки берётся две части носителя и одна часть основы. Смешивать ингредиенты можно в небольшой стеклянной ёмкости с широким верхом. Помещаем основу в посуду и заливаем необходимое количество жидкого носителя.

При помощи тонкой палочки или другого подходящего предмета перемешиваем. Если взбалтывать, то смазка растворяется медленно, а носитель при взбалтывании быстро испаряется. Когда раствор приготовлен, его надо быстро поместить в мягкий пузырёк с пипеткой или одноразовый шприц такого же объёма как и смазка. Одноразовые шприцы устойчивы к действию бензина и масла, а смазка, которая загустеет в игле, защитит содержимое от испарения.

Полученную смазку можно применять в различных узлах велосипеда, в том числе и для смазки цепи. На втулки цепи смазку можно наносить прямо из шприца, смазка хорошо затекает во все скрытые части цепи, не расходуется напрасно и легко удаляется с поверхности тряпкой. Тоже самое относится и к другим узлам велосипеда.

Также читать на эту тему:

Как работает двухкомпонентная смазка. Многие консистентные (густые) смазки имеют свойство восстанавливать микроскопические повреждения, образовавшиеся на поверхности деталей. Происходит это из-за специальных химических присадок, содержащихся в смазке. Густой смазочный материал с небольшой текучестью плохо вымывается водой и хорошо удерживается на поверхности металла. Но…

Схема профилактической смазки велосипеда. ак как велосипед имеет движущиеся и соприкасающиеся между собой механизмы, то их необходимо регулярно смазывать. Это продлит срок их эксплуатации и увеличит безопасность езды. Рассмотрим схему профилактической смазки велосипеда – это точки велосипеда, которые…

Периодичность технического обслуживания велосипеда. Это зависит от стиля езды, условий эксплуатации и личного отношения байкера к своему велосипеду износ основных компонентов может быть различным. Но если не учитывать крайности, то у каждого из компонентов существует определённый период службы. Примерный график периодичности обслуживания…

Уход за цепью велосипеда. Новая цепь обрабатывается пластичной смазкой. Это делают для консервации цепи при её хранении. Такая смазка прослужит до первой чистки цепи. Вымывать её нет необходимости, так как она хорошо работает и выполняет свои функции намного дольше, чем жидкие смазки…

Износ цепи велосипеда. Износ цепи велосипеда происходит по нескольким причинам:

1. Перекос цепи при использовании различных вариантов передач.
2. Нагрузки, возникающие в звеньях при переходе цепи с одной звезды на другую при переключении…

velomasterclass.ru

Как пользоваться шприцем для смазки?


Смазочные шприцы применяются для заполнения смазкой подвижных механических элементов. Хорошо смазанные двигающиеся элементы облегчают работу механизмов, тем самым увеличивая срок их эксплуатации. Смазочную консистенцию можно найти в любых строительных магазинах либо в магазинах автомобильных запчастей. Процесс заполнения шприца неопрятный, но несложный, независимо от его устройства.

Как заполнить шприц с картриджем?

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Откручиваем крышку шприца. Шприцы с картриджем состоят из двух главных элементов: картридж со смазочным материалом и крышка с соплом, через которое поступает смазка. Чтобы достать картридж, чаще всего нужно одновременно крутить крышку по часовой стрелке, а шприц крутить против часовой стрелки. Открутить крышку порой сложно, поэтому необходимо прилагать усилия.


2. Вытягиваем металлический шток. Посередине корпуса, где находится картридж, напротив крышки с соплом, расположен шток с поршнем. Он давит на картридж и выдавливает наружу смазку. Шток вытягиваем до выхода его из корпуса. В некоторых моделях шприцев при вытягивании штока автоматически извлекается картридж. В зависимости от количества смазки, находящейся внутри картриджа, он может выйти наполовину или полностью. Перед извлеканием картриджа шток необходимо зафиксировать.

3. Фиксируем шток и вынимаем картридж. Зачастую, чтобы достать картридж, необходимо шток отодвинуть в специальный паз в корпусе, чтобы он не двигался. В некоторых пистолетах на штоке есть защелка. А в конце корпуса имеется пластинка, которая его освобождает и даёт возможность двигаться. Когда шток был зафиксирован, можно извлечь картридж и его выбросить.

4. Производим подготовку к установке нового картриджа со смазочным материалом. Стандартные размеры картриджей – это 414 мл и 473 мл. Перед установкой хорошо протираем шприц. Конец корпуса тоже протираем любой ветошью. Это нужно для того, чтобы убрать излишки смазки, выдавившиеся при извлекании картриджа.

5. Перед установкой элемента снимаем с него колпачок, чтобы не было препятствий для выхода смазки. Картриджи со смазкой советуют хранить вверх ногами. Только в таком положении картриджа смазка будет находиться в необходимом месте, у сопла. Если вы хранили картридж не так, то перед использованием его нужно несколько раз хорошенько встряхнуть, чтобы смазка оказалась в нужном месте.


6. Вставляем картридж назад в корпус шприца. Устанавливаем его вперед тем концом, где был пластмассовый колпачок. Полностью картридж вставляем в шприц таким образом, чтобы конец картриджа с пломбой сошелся с концом корпуса шприца. Убираем металлическую пломбу с конца картриджа и ее выбрасываем.

7. Закручиваем назад крышку корпуса шприца. Сильно закручивать не стоит. Освобождаем шток с поршнем из заблокированного положения и вдавливаем его в корпус, в это же время надавливаем и на рукоятку на сопле шприца. После того как начнет выходить смазка из сопла, прекращаем давить на рукоятку. Это необходимо для выхода воздуха из шприца. Только после этого можно пользоваться устройством. Крышку и корпус шприца закручиваем одновременно. Для проверки надавливаем на шток с поршнем, чтобы убедиться, что есть взаимодействие с новым картриджем. Затем жмем на рукоятку и смотрим, выходит ли смазка.

Для заполнения шприца с резервуаром необходимо провести следующие манипуляции:

Снимаем головку шприца с корпуса. В случае наличия смазки в большой емкости, заполнение шприца будет более эффективным. Сначала откручиваем голову от корпуса шприца. Голова – это часть с рукояткой и трубкой-аппликатором. Откручиваем их от шприца и отделяем от корпуса. Необходимо убедиться, что рукоятка с задней части шприца, которая и есть рукоятка штока, до конца вдавлена внутрь шприца. В противном случае может произойти засасывание смазки в шприц во время наполнения.

Затем необходимо вставить открытый конец корпуса в емкость со смазочным материалом. Удерживая шприц в этой емкости, не спеша потяните шток к себе, чтобы корпус наполнился смазкой. Такие емкости можно купить в магазинах или на рынке.


Достаем шприц из емкости со смазкой. При полностью вытянутом наружу штоке с поршнем, достаем открытый конец корпуса из смазки. Несколько раз поворачиваем его, чтобы снять прилипшую смазку. Если на корпусе шприца имеются следы смазки, то вытираем их тряпкой.

К корпусу прикрепляем голову шприца. Каждая модель шприца устроена по-своему. На одних прикручивается голова, а на других сопло. И в том, и в другом случае их нужно закрутить, пока они не состыкуются.

Проверяем проделанную работу. Нажимаем на рукоятку штока и надавливаем на рукоятку либо курок шприца до тех пор, пока смазка не выйдет из трубки-аппликатора. Излишки смазки нужно удалить. А шприц вытереть тряпкой и подготовить его к использованию.

Что нужно знать:

• Если на вашем шприце есть защелка на штоке во втянутом положении, то нажимать на освобождающую пластинку не нужно до того момента, пока голова и корпус не будут соединены. У штока имеется сжатая пружина, и она тут же выскочит вперед.

• Когда вы удалите металлическую пломбу, на конце нового картриджа будут острые края.

Как правильно смазывать элементы?


Каждый шприц состоит из рукояти, емкости для смазки, рукояти плунжера, задней крышки и трубки либо шланга. Наполненный картридж, установленный в шприце, с помощью надавливания плунжера выдает нужное количество смазки через трубку либо шланг.

Виды шприцов для смазки

Если учитывать конструкцию шприца и его привод, то шприцы бывают двух типов:

Механические. Пользоваться такими шприцами очень легко. Для смазывания любого элемента в автомобиле нужно наполнить смазкой пистолет и надавить несколько раз на рукоятку. Механические устройства подразделяются на несколько подклассов. Речь идет о рабочем давлении и объеме бачка для смазки. Цифра, обозначающая объём, скажет о том, на сколько хватит смазки, находящейся в шприце. А на интенсивность смазки влияет давление, что значит, чем больше давление, тем интенсивнее будет струя смазки.

Пневматические. В таком шприце имеется воздушный компрессор, который позволяет ему использовать сжатый воздух для работы. Пневматический пистолет удобнее в эксплуатации, чем механический. Это удобство заключается в том, что владельцу авто не нужно прикладывать никакого труда при работе с ним. Такие устройства очень часто используют специалисты на СТО. Различия между пневматическими шприцами могут быть в скорости подачи смазки, в рабочем давлении и в весе.

По методу подачи смазочного материала устройства бывают:


Плунжерные. Такой пистолет нужен для перекачки смазки. У него корпус сделан подвижно относительно трубки. В этой трубке расположены неподвижный поршень и всасывающая деталь. Именно поэтому снижается угол прокачки рычага. Трубка проходит по корпусу плунжерного шприца. Один конец трубки находится внутри корпуса, там же находится неподвижный поршень.

А на другом конце расположена головка, в которой есть цилиндрическое устройство высокого давления. На конце шприца есть цилиндр высокого давления. В нем находятся нагнетательный и всасывающий клапаны. На головке устройства имеется рычажно-плунжерный механизм с наконечником. В емкость корпуса необходимо залить смазочный материал. Когда шприц приводится в действие, наконечник подходит к масленке, и затем смазка подается в цилиндр высокого давления.

Электрические. В устройстве такого шприца имеется аккумуляторная батарея. Благодаря ей шприц работает. Чаще всего мощность этой батареи составляет 18 Вт. Для того чтобы зарядить аккумулятор, хватает одного часа. При покупке такого шприца стоит обратить внимание на модели, которые могут заряжаться от прикуривателя. Они считаются самыми удобными.

Винтовые. Такие шприцы применяют для обработки резьбы и отверстий. Для более удобного использования шприц оборудован особым штуцером. На шприце спереди имеется наконечник с внутренней резьбой, необходимой для присоединения к штуцеру. Давление внутри устройства создается благодаря тому, что в корпус ввинчивается болт с поршнем. При смазывании, болт можно выкрутить, и взамен поставить штуцер, через который будет проходить смазка.

Пневматические. Такие устройства применяются для смазки разных узлов и конструкций. В таком шприце имеется пистолет, через который при нажатии на курок выходит смазочный материал.

Подписывайтесь на наши ленты в
Facebook,
Вконтакте и
Instagram:
все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?
Да Нет

auto.today

Смазывание и заправка машин

Строительные машины и оборудование, справочник

Категория:

   Ремонт погрузочно-разгрузочных машин

Смазывание и заправка машин

Заводы-изготовители дают рекомендации для средних условий эксплуатации машин. В практических условиях эксплуатации режимы использования машин могут отличаться от средних, причем в ряде случаев применяемые смазочные материалы могут отличаться от рекомендуемых. Вязкость заменяющего масла должна быть равной или несколько большей, чем у заменяемого, степень очистки — аналогичной или более глубокой, а температура вспышки — не меньше, чем у заменяемого. Заменяющий смазочный материал должен иметь несущую способность, равную или большую, чем у заменяемого. Исходя из конкретных условий эксплуатации машин возможна корректировка периодичности проведения смазочных операций и в связи с этим объемов работ, выполняемых при техническом обслуживании.

Рис. 28. Маслораздаточная колонка:
1 — корпус колонки; 2, 7 — шланги; 3 — корпус счетчика; 4 — счетчик масла; 5 — запорный вентиль; 5 — раздаточный пистолет; 8 — основание колонки; 9 — кран; 10 — гидравлический аккумулятор; 11 —- насос; 12 — электродвигатель; 13 — обратный клапан; 14 — фильтр; 15 — перепускной клапан; 16 — всасывающий трубопровод; 17 — всасывающий клапан; 18 — анкерные болты

Погрузочно-разгрузочные машины смазывают с помощью различных приспособлений и оборудования. При эксплуатации больших парков машин для подачи масла используют маслораздаточ-ную колонку (рис.28). Она снабжена насосной станцией, обеспечивающей подачу масла (8 л/мин) при температуре 20 °С. Колонка оборудована поршневым счетчиком, учитывающим количество масла, заправленного в машину.

Консистентный смазочный материал в узлы машин подают с помощью различных шприцев и солидолонагнетателей. При использовании шприцев (рис. 29) смазочный материал заправляют внутрь корпуса, имеющего верхнюю и нижнюю крышки. Поршень внутри корпуса перемещается вращением винта от рукоятки, обеспечивающей его поступательное движение за счет втулки с резьбой. Под действием поршня смазка выталкивается в гибкий маслопровод и далее через наконечник поступает к смазываемому узлу машины.

Погрузочно-разгрузочные машины заправляют топливом с использованием стационарных топливораздаточных постов или передвижных механизированных заправочных агрегатов. В состав топливораздаточного поста входят резервуары для хранения топлива, трубопроводы, приемные и смотровые люки, а также топли-вораздаточные колонки. Топливораздаточные колонки имеют насосные установки для подачи топлива из резервуаров, счетчики для замера отпускаемого топлива и раздаточные шланги с наконечниками пистолетного типа.

Для заправки машин дизельным топливом предназначена топ-ливораздаточная установка 03-9936 (рис. 30), обеспечивающая заправку методом самообслуживания. Установка может обслуживать до 24 закрепленных за ней машин. При заправке машин с помощью этой установки водителю погрузчика выдается специальный кодовый ключ, который позволяет заправлять машину без учетчика-заправщика. Установка автоматически учитывает разовое и суммарное количество отпущенного топлива для каждой из заправляемых машин всему парку в целом. Она имеет топливо-раздаточную колонку КЭР-40-10, топливный резервуар вместимостью 10 м3 и шкаф управления. Потребляемая мощность при работе насоса не превышает 0,6 кВт.

Топливораздаточная колонка с электрическим приводом насоса имеет производительность 50 л/мин, а с ручным — 15 л/мин. Минимальное количество отпускаемого топлива составляет 10 л, высота всасывания топлива до 5 м. При незначительных объемах заправочных работ топливо перекачивают мотопомпами с одновременной фильтрацией и регистрацией объемов. В отдельных случаях жидкое топливо перекачивают насосами с ручными приводами.

Для заправки машин непросредственно на рабочих местах служат автомобильные бензозаправщики, которые могут одновременно выполнять функции и маслозаправщиков. Такие заправщики оборудованы на базе грузовых автомобилей и снабжены одной или несколькими цистернами и баками для различных марок топлива и смазки. Кроме того, на топливозаправщиках может быть установлено необходимое оборудование для технического обслуживания машин на местах производства работ.

Схема компоновки резервуаров и оборудования передвижной маслозаправочной станции на автомобильном ходу показана на рис. 31. Для перекачки масел из бочек в другие резервуары на станции установлено перекачивающее устройство с пневматическим приводом, обеспечивающим подачу масла до 22 л/мин при давления 0,7 МПа. Топливо из автоцистерн подают мотопомпами.

Рис. 29. Шприц ДЛЯ пластического смазочного материала

Рис. 30. Топливораздаточная установка 03-9936:
1 — основание; 2 — электрический шкаф; 3 — кодовое устройство; 4 — счетное устройство: 5 — стойка; 5 —опора для навеса; 7 — крыша; 8 — полумуфта; 9 — кран; 10, 21 — трубопроводы; 11 — лестница; 12 — вентиляционный патрубок; 13 — устройство для подъема топ-ливоприемника; 14 — уровнемер; 15 — смотровая площадка; 16 — резервуар; 17 — противопожарный стенд; 18— опора; 19 — заземление; 20 — тройник с краном; 22 — раздаточная колонка

Рис. 31. Передвижная маслозаправочная станция:
1 — компрессор; 2 — бак под жидкость для гидросистем; 3 — бак для керосина; 4 — бак для компрессорного масла; 5 — бак для дизельного топлива; 6 — бак для отработанного масла- 7 — барабаны со шлангами; 8— бак для моторного масла; 9 — бак для нигрола: 10 — бак для солидола; 11 — бак для пластических смазок; 12 — ящик для инструмента; 13 — кузов; 14 — насосы для подачи смазки

Читать далее: Особенности эксплуатации машин в осенне-зимний период

Категория: –
Ремонт погрузочно-разгрузочных машин

Главная → Справочник → Статьи → Форум

stroy-technics.ru

Способ нанесения смазки в труднодоступные места |

Любые механизмы рано или поздно требуют замены смазочных материалов. Нанести смазку в труднодоступное место вам будет довольно просто, если воспользоваться простым советом и незамысловатым приспособлением.

Как наносить смазку в труднодоступные места:

«Маслом кашу не испортишь», так точно и смазки много не бывает, но в тоже время, когда ЛИТОЛ лезет со всех щелей, это тоже не есть хорошо. Добиться золотой  середины возможно при помощи простого совета. Прошли те времена, когда масло, клей или смазку наносили отверткой или кисточкой. Дозировку смазки несложно произвести при помощи обыкновенного шприца.

Пример нанесения смазки

Довольно непросто нанести застывшую смазку типа ЛИТОЛа, ЦИАТИМа, или обыкновенный силиконовый герметик в миниатюрные части, зазоры изделия. Но вам поможет существенно упростить такую задачу нехитрый совет. Попробуйте наносить смазку или силикон при помощи обыкновенного шприца. Рекомендую сразу обломать или согнуть иголку от шприца – это послужит в роли крышечки, что бы остатки смазки не вылезали наружу.

Разобранный шприц

Вытягиваете со шприца поршень, и набираете туда при помощи отвёртки смазку (я ЛИТОЛ 24 туда засовывал).

Ещё я вам рекомендую сразу на шприц наклеить пластырь или бумажку и подписать, что там вы внутри храните, ну на всякий случай, что б потом не перепутать.

Шприц со смазкой

Ну, собственно говоря, вот и вся хитрость, но такая организация поможет вам не запачкаться смазкой. Вы сможете равномерно и дозировано нанести смазку даже в самые труднодоступные места. Можно купить шприц с толстой иглой и ещё более точно попасть в месть трения, или присоединить капельницу и тоже попасть туда куда надо.

bip-mip.com

Смазка токопроводящая: рекомендации по нанесению

Смазка токопроводящая является очень важным материалом, который применяется для устранения трения между контактами в картриджах. Специалисты утверждают, что для каждого такого устройства существует свой смазывающий материал. Подробнее о вышеуказанном веществе читайте далее.

Смазка токопроводящая: применение

Вышеуказанное вещество используется практически во всех картриджах. Основная его задача – это снижение уровня трения в местах контакта электричества.

Специалисты отмечают, что использовать вышеуказанное вещество нужно только в тех частях техники, где оно изначально было нанесено еще производителем.

Второй задачей этого смазывающего материала является обеспечение лучшего уровня проводимости.

Следует отметить, что некоторые специалисты считают, что токопроводящая смазка для контактов может увеличить заряд фотобарабана и магнитного вала. Но рекомендации сделать так при возникновении такой неполадки, как темная печать, в действительности не дадут положительного результата. Избавиться от темного изображения и темного фона таким способом практически невозможно.

Как подготовить картридж для нанесения смазки

При заправке вышеуказанного элемента нужно убедиться, что все его электрические контакты тщательно очищены от грязи и старого тонера. Ведь данные загрязнения в большинстве случаев являются основной причиной не совсем хорошего заряда фотобарабана и магнитного вала.

Чистка контактов картриджа осуществляется при помощи изопропилового спирта и обычной сухой салфетки, обязательно безворсовой.

Последние не должны содержать волокон. Также можно применять для чистки и щетки (тоже безворсовые). Специальные тонер-салфетки использовать для этой цели не рекомендуется. Они пропитаны минеральным маслом и должны применяться для очистки только наружных частей картриджа.

Изопропиловый спирт, который содержит большее количество воды, оставляет поверхность, которую очищают, влажной на протяжении длительного времени. Поэтому его концентрация в 91-99% является идеальной для удаления загрязнений на внутренней части картриджа. Специалисты предупреждают, что наносить вышеуказанный смазывающий материал нужно только на исключительно сухую поверхность. В противном случае могут возникнуть проблемы с работой картриджа.

Как правильно наносить смазывающий материал

Смазка токопроводящая должна использоваться очень аккуратно. Ее наносят тонким слоем, толщина которого равна примерно толщине листочка от записной книжки.

В качестве подручных материалов можно применять деревянный наконечник щетки. С его помощью можно хорошо дозировать вышеуказанный смазочный материал.

Если смазка токопроводящая каким-то образом попадет на другие детали картриджа, это может не совсем благоприятно повлиять на его работу. Таким образом, качество печати заметно ухудшится. Например, если маленькая точечка смазывающего порошка случайно окажется на поверхности PCR, возникнет такой дефект, как повторяющиеся черные точки.

Специалисты отмечают, что вышеуказанный смазочный материал должен задерживаться на поверхности до следующей перезаправки.

Токопроводящая смазка для картриджей: нанесение

Специалисты отмечают, что ни в коем случае нельзя менять смазку для картриджа. То есть к конкретной модели существует определенное вещество. В инструкции по применению указана детальная информация о токопроводящей смазке для данного картриджа.

Только после тщательной очистки вышеуказанного элемента можно наносить смазочный материал. В случае поломки картриджа смазка токопроводящая применяется на той же поверхности, что и на прежней детали.

Работать с вышеуказанным материалом нужно осторожно. Любая халатность в его нанесении может привести к поломке техники.

fb.ru

Смазка автомобиля ГАЗ-21 (Цветной альбом, лист 28)

Смазка автомобиля ГАЗ-21 (Цветной альбом, лист 28)Источник: www.volga21.h2.ru

Смазка значительно уменьшает трение в механизмах автомобиля и износ его деталей. Качество применяемых смазочных материалов и их чистота, своевременное и правильное проведение смазочных операций оказывает большое влияние на срок службы автомобиля.

Рис.1.
Водяной насос. Два шарикоподшипника насоса смазывают через 1200–1800 км пробега автомобиля (при ТО–1). Смазка производится шприцем через пресс–масленку с помощью специального наконечника, который надевается на головку шприца. Смазку следует подавать в подшипники до появления ее из контрольного отверстия на корпусе насоса. Выступившую из отверстия смазку нужно удалить, в противном случае она может попасть на ремень вентилятора и вывести его из строя. Для смазки подшипников водяного насоса необходимо применять только смазку 1–13 или ЯНЗ–2. Солидол для этой цели нельзя применять.
Рис.2.
Генератор. В подшипники генератора при сборке закладывается смазка высокого качества, позволяющая работать без ее смены или добавки в течение 30000–35000 км пробега автомобиля. После указанного срока смазку нужно заменить. Для этого генератор снять с автомобиля, разобрать, очистить от грязи и пыли. Подшипники промыть в керосине, продуть сжатым воздухом или хорошо просушить, а затем заполнить их на 2/3 объема свежей смазкой ЛЗ–158 или ЦИАТИМ–201. При отсутствии этих смазок можно применять смазку 1-13, но при этом ее нужно будет заменять уже через 12000–18000 км пробега. Если генератор после первых 24000–30000 км не разбирался, то при дальнейшей эксплуатации передний подшипник следует смазывать через масленку моторным маслом после каждых 6000 км пробега. В задний подшипник при этом следует добавлять смазку ЦИАТИМ–201 или ЛЗ–158 через каждые 24000–30000 км, а при употреблении смазки 1–13 через каждые 12000–18000 км.
Pис.3.
Фильтр тонкой очистки масла. Замену фильтрующего элемента в фильтре следует производить, как правило, одновременно со сменой масла в картере двигателя. Заменять элемент раньше нужно только в том случае, если масло темнеет, что свидетельствует о засорении фильтра и выходе его из строя. При смене фильтрующего элемента нужно сливать отстой и очищать внутреннюю полость корпуса фильтра. Крышку корпуса фильтра следует устанавливать в прежнее положение, надежно затягивать. При пробном пуске двигателя проверять герметичность фильтра.
Рис.4.
Воздушный фильтр карбюратора. Смену масла в фильтре следует производить одновременно со сменой масла в картере двигателя. При работе на сильно запыленных, особенно грунтовых, дорогах масло в фильтре рекомендуется менять ежедневно. Если автомобиль эксплуатируется на дорогах с небольшой запыленностью воздуха (в особенности на снежных) и масло в воздушном фильтре загрязняется мало, его менять не надо. При загрязнении фильтрующего элемента его нужно промыть в керосине. После того, как керосин стечет, окунуть в чистое масло и поставить на место. Необходимо иметь в виду, что воздушный фильтр работает исправно до тех пор, пока его фильтрующий элемент покрыт пленкой масла. Сухой элемент не работает. Увеличенный уровень масла в воздушном фильтре приводит к попаданию его в карбюратор и на электроды свечей, что приводит к перебоям в работе двигателя.
Рис.5.
Амортизатор передней подвески. Рис.16. Амортизатор задней подвески. Телескопические амортизаторы автомобиля «Волга», если они исправны, не требуют замены или доливки масла. При обнаружении подтекания жидкости из амортизатора и потере эффективности его работы (определяется по недостаточно быстрому гашению колебаний автомобиля при переезде неровностей) амортизатор следует снять, разобрать, заменить неисправные детали, залить амортизаторную жидкость и собрать. В амортизатор передней подвески заливают 140см3, а в амортизатор задней подвески 230 см3 жидкости. Заливку жидкости нужно производить в цилиндр, вставленный в резервуар амортизатора настолько, чтобы его можно было удерживать на весу рукой. Предварительно в нижнюю часть цилиндра должен быть запрессован клапан сжатия, а поршень со штоком вынут. Жидкость следует наливать до уровня ниже верхней кромки цилиндра на 35–40 мм. Оставшуюся жидкость вылить в резервуар. Вставить поршень со штоком в цилиндр, поставить на место направляющую штока, сальник, поджимную пружину, уплотнительные кольца, обойму сальника и завернуть гайку резервуара, произвести прокачку амортизатора, несколько раз сжимая его до отказа и растягивая. Проверить герметичность уплотнений штока.
Рис.6.
Подшипник передних колес. Смену смазки производить чeрез 12000–18000км пробега (через ТО–2). При смене смазки ступицы следует снять подшипники и внутренние полости ступиц промыть в керосине, продуть сжатым воздухом или просушить и заложить свежую смазку 1–13 на 2/3 объема подшипников и часть объема полостей ступиц. Излишняя смазка при нагревании во время работы может пробить сальник и попасть на детали тормоза.
Рис.7.
Фильтр грубой очистки масла. Ежедневно очищать фильтр поворотом его стержня на 2–3 оборота на горячем двигателе (15–20 качаний за рукоятку), Через 6000–9000 км пробега (при ТО–2) вместе со сменой масла в двигателе из отстойника фильтра сливать отстой, а через 12000км фильтр рекомендуется разбирать и промывать.
Рис.8.
Распределитель зажигания. Через каждые 6000 км пробега смазывать втулку вала распределителя, повернув на один оборот крышку колпачковой масленки, пустить по одной капле моторного масла на ось рычажка прерывателя, фильц кулачка и пять капель на втулку кулачка, предварительно сняв ротор и сальник под ним.
Рис.9.
Подшипник и муфта выключения сцепления. Смазывать смазкой 1–13 через 1200–1800 км пробега (при ТО–1). Смазка производится поворотом на 2–3 оборота крышки колпачковой масленки. В случае расхода смазки крышку свинчивают с масленки, заполняют смазкой и снова навертывают. Следует избегать излишней смазки муфты и подшипника, так как при этом смазка может попасть на диски сцепления и вызвать их пробуксовку.
Рис.10.
Картер коробки передач. Применяется автомобильное трансмиссионное масло. Уровень масла проверять через каждые 6000–9000 км (при ТО–2), отворачивая пробку контрольного отверстия с правой стороны картера, и при необходимости доливать. Заменять масло нужно через каждые 12000–18000 км пробега (через ТО–2)
Рис.11.
Шарниры промежуточного вала. Рис. 12. Передние шарниры карданного вала. Рис. 14. Задний шарнир карданного вала. Шарниры и шлицы карданного и промежуточного валов смазываются жидким автомобильным трансмиссионным маслом с помощью шприца. Смазывать их густыми (консистентными) смазками запрещается. Шарниры (три масленки) следует смазывать до тех пор, пока масло не начнет выходить через контрольные клапаны, расположенные с обратной стороны крестовины. Для смазки шарниров на головку шприца надевается специальный наконечник. Смазка шлицев (одна пресс-масленка) производится пятью-шестью полными качками рычага шприца. При этом смазка не должна выходить наружу через уплотнение шлицевого соединения. Увеличенное количество смазки может привести к выдавливанию заглушки, попаданию масла внутрь трубы вала и нарушению его балансировки.
Рис.13.
Рессоры. Смазывать через 12000–18000 км пробега. В случае появления скрипа их смазывают раньше этого срока (графитной смазкой УСсА). Если автомобиль эксплуатировался на малопыльных и не грязных дорогах и скрип рессор не прослушивается, срок смазки можно увеличить в полтора-два раза. Для смазки рессор следует отсоединить нижние концы амортизаторов от рессорных накладок, приподнять заднюю часть автомобиля до момента отрыва задних колес от пола, затем завернуть чехлы поочередно с каждого конца и обильно смазать открытые места, разжимая концы листов отверткой. При этом не должны быть повреждены фибровые прокладки, находящиеся между листами.
Рис.15.
Картер заднего моста. Применяется масло для гипоидных передач. Проверять уровень масла через каждые 6000–9000км (при ТО–2) и при необходимости доливать. Масло заменять через каждые 12000–18000км пробега (через ТО–2). Масло рекомендуется сливать после работы автомобиля, пока оно горячее. Наливать масло нужно до уровня наливного отверстия, которое одновременно является контрольным. Применять другие смазки категорически запрещается.
Рис.17.
Подшипники задних колес. Пополнять смазкой через каждые 6000–9000 км пробега (при ТО–2). Для этого колпачок масленки нужно дважды заполнить консистентной смазкой 1–13 и завернуть до отказа. Излишняя смазка вредна, так как может пробить сальник и попасть в тормоза.
Рис.18.
Нижний подшипник валика переключения передач. Смазывать через каждые 1200–1800 км пробега (при ТО–1) солидолом с помощью шприца до появления смазки из-под уплотнений. Лишнюю смазку удалить.

Рис.19.

Главный цилиндр привода тормозов и сцепления. Проверять уровень гидротормозной жидкости через каждые 1200–1800 км пробега (при ТО–1). Если нужно, добавлять жидкость. Уровень жидкости не должен понижаться более чем на 20мм от верхней кромки наливного отверстия.
Рис.20.
Трос привода ручного тормоза. Смазывать по мере надобности легкопроникающей смазкой или моторным маслом через отверстие в верхней части трубки троса, закрываемое пружинным хомутиком.
Рис.21.
Шарнирные соединения передней подвески и рулевых тяг, шкворни и ось маятникового рычага (21 точка). Смазывать через 1200–1800 км пробега (при ТО–1) солидолом с помощью шприца через пресс-масленки. Перед смазкой следует тщательно очистить головки масленок от грязи, чтобы избежать попадания ее вместе со смазкой в шарниры. Смазку нужно подавать до появления ее из-под уплотнений шарнирного соединения.
Рис.22.
Рулевой механизм. Смазывать автомобильным трансмиссионным маслом. Проверять уровень в картере руля через 6000–9000 км пробега. Заменять смазку через 12000–18000 км пробега (через ТО–2). Уровень масла в картере рулевого механизма должен быть на 20 мм ниже верхней кромки наливного отверстия. С наступлением морозов для уменьшения вязкости смазки необходимо добавлять веретенное масло или масло для двигателя. Для этого нужно вывернуть нижний правый болт крепления передней крышки и дать стечь около 0,1л смазки, затем поставить болт на место и через наливное отверстие добавить такое же количество жидкого масла.
Рис.23.
Аккумуляторная батарея. Зажимы аккумуляторной батареи по мере надобности очищать от окислов и смазывать техническим вазелином. Регулярно следить за уровнем электролита в банках батареи и доливать дистиллированную воду. Уровень электролита должен быть на 10–15 мм выше предохранительной сетки, установленной над сепараторами.
Рис.24.
Картер двигателя. Для смазки применяется масло автомобильное моторное АС–8 (М8Б). Уровень масла нужно проверять ежедневно перед выездом, а при дальних поездках через каждые 300–400 км пути. Доливать масло так, чтобы его уровень всегда был в пределах метки «П» на масляном щупе. Смену масла в картере двигателя рекомендуется производить после пробега 6000–9000 км (при ТО–2). Масло нужно сливать из картера сразу после работы, пока оно горячее и хорошо стекает. При сильном загрязнении картера различными осадками рекомендуется промывать его жидким маслом (веретенным), но ни в коем случае керосином. Для этого залить в картер около трех литров промывочного масла и, вывернув свечи, быстро, в течение 2–3 мин. вращать коленчатый вал пусковой рукояткой. Затем слить промывочное масло и заправить моторным маслом, которое должно применяться в соответствии с сезоном, по карте смазки. При использовании чистого масла и регулярной его смене промывать картер не требуется. Необходимо применять только масла, рекомендуемые заводской инструкцией. Недопустимо применение масел высокой вязкости, так как это увеличивает расход бензина, повышает износ деталей и затрудняет запуск двигателя. Одновременно со сменой масла в картере двигателя производится смена фильтрующего элемента фильтра тонкой очистки, слив отстоя из фильтра грубой очистки, а также промывка фильтрующего элемента и смена масла в воздушном фильтре карбюратора. Масло в картер заливается через патрубок на крышке коромысел (желательно через воронку с мелкой сеткой) до уровня метки «П» на щупе. Затем запускается двигатель и после работы в течение 5 мин. на умеренных оборотах выключается. Через 3–4 мин. после остановки двигателя снова нужно проверить уровень масла в картере и долить до метки «П» на щупе. При проверке уровня масла в пути замер его щупом следует производить не сразу, а через 3–4 мин. после остановки двигателя. За это время масло стечет с рабочих поверхностей, полостей фильтров и замер его даст наиболее правильные показания.

gaz21.tut.nov.ru