D4Cb момент затяжки гбц – Hyundai Getz #SWAP to Korean Stance;) › Бортжурнал › Ремонт Головки Блока Цилиндров. Часть Третья.

дизель D4CB отчёт о сборке и особенности мотора — DRIVE2

Полный размер

моторы D4CB с сорент BL и старексов (H-1) я ремонтировал с 2012 года, никогда у меня не возникало каких либо вопросов по ремонту этих моторов.

а этой осенью я узнал что оказывается этот мотор очень сложный и практически не поддаётся ремонту, что все ремонты заканчиваются тем что мотор проезжает 1000 км и умирает снова. А я то и не в курсе был…

так вот разберём основные моменты касаемые этого мотора
1) установить причину входа из строя.
2) отправить форсунки на проверку, при необходимотсти отремонтировать или заменить.
3) очистить маслоприёмник или заменить на новый
4) проверить шестерни масляного насоса
5) промыть- продуть каналы (особенно балансировочных валов)
6) использовать новые болты ГБЦ и форсунок
7) соблюдать порядок сборки и моменты затяжки.
8) проверить посадочное место в ГБЦ под форсунку (часто происходит прогар посадочного места ниже шайбы)

и так поехали

вал был отшлифован в по шатунным шейкам в 0.25 (первый ремонт) проверена геометрия на увод винтом (скручивание)
сами шатуны были промерены на потерю округлости в месте крепления вкладыша, 2 шатуна были вытянуты от номинала (потеря округлости отверстия) на 0.06 мм, это максимально допустимый эллипс. шатуны были отправлены в ремонт (это очень распространённая практика на дизельных моторах). В ходе ремонта выполняются следующие операции, стачиваются стыковочные части на крышке и шатуне, тем самым мы получаем эллипс стянутый сверху и снизу, после этого затягивается крышка, шатун устанавливается в станов и отверстие хонинговкой доводится до и идеальной окружности. при сильных искажениях на больших шатунах, шатуны взвешиваются и подгоняются по размеру (снимается лишняя масса с шатунов которым не потребовалось восстановление отверстия. для уравновешивания шатунов в группе)

блок, поршни и ГБЦ были отмыты, прилавочные поверхности ГБЦ и блока были очищены и отшлифованы притирочной плиткой. были очищены клапаны от нагара и притёрты, заменены сальники клапанов.
после шлифовки все детали тщательно поются и продуваются масляные каналы.

далее процесс сборки.

установить верхние коренные вкладыши и 2 верхних упорных полукольца, смазать контактную поверхность (далее СКП) вкладышей
уложить коленчатый вал
установить нижние вкладыши (без отверстий для подачи масла) в крышки коренных подшипников, СКП
затянуть крышки коленчатого вала с указанным моментом в нужной последовательности (сначала 3 крышка, потом 2, 4, 1 и 5), проверить плавность вращения вала провернув вал 3-4 раза
установить замки поршневых колец согласно инструкции (замки в рязах должны быть развёрнуты на 180 градусов)
подготовить цилиндры, СКП, установить новые шатунные вкладыши.
установить 1 и 4 поршни в цилиндры, установить крышку шатуна, затянуть гайки с моментом 5 Нм
провернуть коленчатый вал на 360 + 180 = 540 градусов. убедиться в плавности перемещения вала.
установить 2 и 3 поршни в цилиндры, установить крышку шатуна, затянуть гайки с моментом 5 Нм
провернуть коленчатый вал на 360.
затянуть с положенным моментом крышки шатунов
отвести коленчатый вал на 90 гр от ВМТ, так что бы поршни встали во всех 4 цилиндрах в одну линию
очистить и обезжирить контактные поверхности ГБЦ и блока цилиндров, продуть отверстия крепления болтов ГБЦ.
установить новую прокладку соответствующей толщины
установить ГБЦ
нанести тонкий слой на резьбы новых болтов ГБЦ, нанести каплю моторного масла с двух сторон шайбы болта ГБЦ.
установить новые болты полностью наживив их но не затягивая.
выполнить протяжку болтов ГБЦ с указанным моментом в указанной последовательности, при этом несколько раз пройти все болты по схеме с моментом 49 Nm (центральные болты проседают), выполнить серию доворотов.
установить гидрокомпенсаторы (гидрокомпенсаторы должны храниться в масляной ванне)
установить рокеры (толкатели) клапанов
установить постель распредвалов и затянуть с положенным моментом. провернуть каждый распредвал на 360 гр, убедиться что валы отжимают все клапаны и рокеры не спрыгнули с своих мест.
выставить распредвалы по фазам согласно ВМТ первого цилиндра.
выставить коленчатый вал в ВМТ первого цилиндра.
выставить балансировачные валы согласно меткам. (ВНИМАНИЕ ОДИН ИЗ БАЛАНСИРНЫХ ВАЛОВ ПРИВОДИТСЯ В ДЕЙСТВИЕ ЧЕРЕЗ ШЕСТЕРНЮ С ПЕРЕДАТОЧНЫМ ЧИСЛОМ 1:2 ДЛЯ ВЕРНОЙ УСТАНОВКИ ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВКА ОТВЁРТКИ ИЛИ ШТИФТА В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТВЕРСТИЕ СБОКУ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ. ПРАВИЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ БАЛАНСИРА ЯВЛЯЕТСЯ ТО — В КОТОРОМ ОТВЁРТКА УХОДИТ В ГЛУБЬ И НЕ ДАЁТ ПОСЛЕ ЕЁ УСТАНОВКИ ВЫПОЛНИТЬ ПОЛНЫЙ ПРОВОРОТ БАЛАНСИРНОГО ВАЛА)
установить масляный насос
установить звёзды и цепи синхнонизации,
установит натяжные планки, успокоители и натяжители. выполнить затяжку элементов
извлечь отвёртку или штифт из технологического отверстия сбоку блока. установить болт- заглушку
провернуть коленчатый вал 2 раза на 360 градусов, убедиться в совпадении меток распредвала и коленчатого вала.
далее производить окончательную сборку.
перед первым запуском заменить топливный, масляный и воздушный фильтры, полностью заправить двигатель маслом и ОЖ, (В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ФОРСУНКИ БЫЛИ ЗАМЕНЕНЫ, ПРОПИСАТЬ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ПРИБОРОМ КОДЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ФОРСУНОК В СООТВЕТСТВИИ С ЗНАЧЕНИЯМИ УКАЗАННЫМИ НА НОВЫХ ФОРСУНКАХ) отключить разъёмы форсунок и проворачивать коленчатый вал стартером в течении 15-20 секунд чтобы система смазки заполнилась. после пуска. проверить коррекцию форсунок. прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить, выполнить контроль утечек.
заменить масло и масляный фильтр после 500 км пробега.

всем кто столкнулся с ремонтом этого мотора, с радостью подскажу и расскажу, так же рекомендую прочитать предыдущий статью про D4CB

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Замена приводных цепей двигателя D4CB своими руками



Поиск Лекций




·

Сообщение Pogranec » 06 сен 2014, 16:53

Установка

Перед установкой новых деталей назад необходимо все крышки очень тщательно очистить от старого герметика. Делать это нужно сейчас, пока все разобрано, особенно касается нижней задней крышки которая осталась на моторе. Вот примерно до такого состояния надо все вычищать

 

 

Для чистки я использовал нехитрые инструменты. Промывать все лучше керосином, во первых он не разъедает руки, во вторых растворяет практически всю застарелую грязь не оставляя после себя следов. Никами растворителями старый герметик удалить нельзя, только механическим путем, а небольшие остатки в виде пленки смывает растворить В-646, но этим растворителем сильно не увлекайтесь.

 

Я вам не рекомендую использовать металлические скребки и щетки, понятно, что процесс будет быстрей ну и поверхность вся будет поцарапана. Формируемая герметиком прокладка конечно все эти царапины зальет, но согласитесь, как приятно держать в руках детали в первозданном состоянии. Собственно вся процедура очистки поверхностей от старого герметика является своеобразным тестом — на сколько, вы любите свою машину.

Приступаем к установке.

Цепь привода ТНВД и левого уравновешивающего вала, Цепь А («средняя» цепь)

21. Убедитесь, что поршень цилиндра №1 находится в ВМТ такта сжатия и установочные метки на звездочке коленчатого вала совпадают с установочными метками на нижней задней крышке. Так как мы ничего не крутили, и постоянно проверяли установочные метки, все должно быть на месте, но на всякий случай смотрим еще раз, должно быть как на картинке ниже и фото шаг 11 данного руководства.
22. Убедитесь, что установочная метка на звездочке левого уравновешивающего вала совмещена с соответствующей установочной меткой на нижней задней крышке.Если не понятно по рисункам, смотрим фото в шаге 11 данного руководства.

 

23. Проверьте, что левый уравновешивающий вал находится в правильном положении.Здесь все тоже самое с технологическим отверстием как и на правом уравновешивающем вале. Рекомендую не игнорировать данную проверку. Снимаем пробку технологического отверстия на левой стороне блока цилиндров (здесь лево\право надо понимать как если сидим за рулем, а не стоим перед капотом), вставьте крестовую отвертку диаметром стержня 8 мм, длиной более 60 мм в технологическое отверстие. На фото видно вставленную отвертку

 

Если отвертка вставляется на глубину 60 мм и более, то вал расположен ПРАВИЛЬНО.



24. Установите успокоитель цепи привода ТНВД и левого уравновешивающего вала и предварительно от руки затяните только верхний болт крепления. Хочу еще раз предупредить, не нарушайте ход последовательности действий, написано сначала успокоитель – его и ставьте. Еще одно замечание, все болты сначала крутим от руки не прибегая к ключам, если болт пошел с натягом, то выкручиваем его и чистим резьбы (можно попшыкать ВД-40). На крайнем фото успокоитель установлен.

 

25. Установите цепь привода ТНВД.Теперь внимательно смотрим на установочные метки на самой цепи, они выполнены в виде омедненных поверхностей.
а) Совместите установочные метки звездочки привода ТНВД и цепи, когда звездочка не установлена на вал ТНВД.
б) Установите цепь на звездочку коленчатого вала, совместив установочную метку на цепи с меткой на нижней задней крышке.
в) Наденьте цепь на звездочку левого уравновешивающего вала, совместив соответствующие установочные метки.
г) Предварительно установите звездочку привода ТНВД на вал ТНВД сразу проверив правильность установки по установочным меткам. Гайку звездочки ТНВД закрутите пока от руки.

 

У вас должно получится как на фото ниже. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЕМ ВСЕ УСТАНОВОЧНЫЕ МЕТКИ, КАК НА ЦЕПЯХ, ТАК И НА ЗВЕЗДАХ И КРЫШКЕ

 

Установочные метки на звездочке коленчатого вала, установочные метки на звездочке левого балансировочного вала, установочные метки на звездочке ТНВД

 

У вас должно все получится как на фотографиях, ПЕРЕСКОК НА ЗУБ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

26. Установите нижний болт крепления цепи привода ТНВД и левого уравновешивающего вала, затем затяните болты крепления номинальным моментом.
Момент затяжки:
верхний болт 10 – 12 Нм
нижний болт 20 – 27 Нм
Вот мы и подошли к применению динамометрических ключей. Для удобства я использую сразу два ключа с установленными разными требуемыми моментами затяжки. Один ключ (слева на фото) ставим на значение 11 Нм, второй ключ на значение 23,5 Нм. Такими усредненными значениями установки на ключах, в указанном диапазоне, мы компенсируем погрешность самих динамометрических ключей, погрешность ключей составляет в среднем 1-4 %.




 

Вообще конечно для проверки у меня есть прецизионный электронный ключ, именно при помощи его я вывел для своих ключей такие усредненные значения. Но электронный динамометрический ключ весьма дорог и есть далеко не у всех, потому приобретаете просто новые динамометрические ключи и пользуетесь ими только по назначению, в этом случае точность их будет долгое время оставаться в пределах допустимой погрешности 4%.

Электронный динамометрический ключ готов к работе

 

Надеюсь как пользоваться динамометрическими ключами и как их хранить – объяснять не надо, но если что все найдете в Интернет.

27. Установите башмак натяжителя цепи привода ТНВД и левого уравновешивающего и затяните болт его крепления номинальным моментом.
Момент затяжки 20 – 27 Нм
28. Установите натяжитель на нижнюю заднюю крышку и затените болты крепления номинальным моментом.
Момент затяжки 20 – 27 Нм
Извлеките фиксирующий штифт из натяжителя (новый натяжитель уже сжат штифтом с кольцом). Убедитесь, что после извлечения штифта из натяжителя цепь не провисает и плотно прилегает к башмаку и успокоителю. С новой цепью делаем измерения выхода штока натяжителя и записываем.
На крайнем фото сам установленный натяжитель, у новой «средней цепи» выход штока натяжителя составляет 3 мм.

 

29. Извлеките отвертку из технологического отверстия на левой стороне (если стоять лицом к мотору под капотом, то на правой) блока цилиндров и установите заглушку.
Момент затяжки 15 – 22 Нм

Цепь привода масляного насоса и правого уравновешивающего вала, Цепь B («нижняя цепь»)

30. Установите цепь привода масляного насоса и правого уравновешивающего вала на звездочку коленчатого вала, совместив установочные метки звездочки и цепи.На цепи масляного насоса две омеднённые установочные метки, по ним и ориентируемся.

 

31. Совместите установочную метку на звездочки масляного насоса, данную метку мы рисовали маркером и смотреть она у нас должна строго вниз, затем установите цепь на звездочку.
32. Совместите установочную метку на звездочке правого уравновешивающего вала с меткой на цепи, затем предварительно установив звездочку на уравновешивающий вал затените болт крепления звездочки от руки.

У вас должно получится как на фотографиях ниже. ПРОВЕРЯЕМ ВСЕ УСТАНОВОЧНЫЕ МЕТКИ, ПЕРЕСКОКИ НА ЗУБ НЕ ДОПУСТИМЫ.

 

33. Установите верхний и нижний успокоители цепи привода масляного насоса и правого уравновешивающего вала и затените болты крепления номинальным моментом.
Момент затяжки 10 – 12 Нм
34. Установите натяжитель на нижнюю заднюю крышку и затените болты крепления номинальным моментом.
Момент затяжки 10 – 12 Нм

Извлеките фиксирующий штифт из натяжителя (новый натяжитель уже сжат штифтом с кольцом). Убедитесь, что после извлечения штифта из натяжителя цепь не провисает и плотно прилегает к башмаку и успокоителю. С новой цепью делаем измерения выхода штока натяжителя и записываем.
На фото сам установленный натяжитель, у новой «нижней цепи» выход штока натяжителя составляет 4,5 мм. На втором фото в сборе с успокоителем.

 

35. Затяните болт крепления звездочки правого уравновешивающего вала номинальным моментом.
Момент затяжки 33 – 39 Нм

На фотографии хорошо видно, как происходит затягивание болта. Обратите внимание на отвертку в технологическом отверстии, в которую упирается вал от проворачивания, и как сместились установочные метки. После затягивания звездочки правого уравновешивающего вала возвращаем установочные метки назад прокручивая руками шкив коленчатого вала (временно его накинув на звезду коленвала). КРУТИМ ШКИВ КОЛЕНВАЛА ТОЛЬКО В ПРЕДЕЛАХ НА СМЕЩЕННЫЙ УГОЛ, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРОВОРАЧИВАЕМ КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ НА ПОЛНЫЙ ОБОРОТ.

 

36. Извлеките отвертку из технологического отверстия на правой стороне (левой, стоим лицом к мотору под капотом) блока цилиндров и установите заглушку.
Момент затяжки 15 – 22 Нм

Окончательно проверяем все установочные метки, должно быть все как на фотографиях ниже

 

Звездочка масляного насоса, звездочка правого уравновешивающего вала, звездочка коленчатого вала

 

Звездочка левого уравновешивающего вала, звездочка насоса ТНВД с разных ракурсов чтоб было понятно

 

После данной проверки, накидываем старую цепь на звезду ТНВД, верхнюю ее звездочку (которая пока без цепи), и удерживая Газовым ключом от проворота (при помощи помощника) затягиваем гайку звезды ТНВД с номинальным моментом. Как это делается если забыли смотрим выше по данному руководству.
Момент затяжки гайки звездочки ТНВД 66 – 76 Нм.

После чего еще раз проверяем все метки и при необходимости возвращаем их в установочное положение (при помощи прокрутки временно накинутого шкива коленчатого вала). НЕ ДОПУСКАЕМ ПРОВОРОТ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА НА ПОЛНЫЙ ОБОРОТ. Крутить коленчатый вал можно взад-вперед.

Добавлено спустя 34 минуты 12 секунд:
37. Установите нижнюю переднюю крышку. Предварительно надо разобраться с сальником коленчатого вала, который установлен на данной крышке. Если необходимо сальник заменить, то старый надо вытащить а новый установить. Тут возникает ряд спорных моментов, вытащить то сальник надо обязательно до установки крышки на мотор, но вот новый сальник как выяснилось удобней ставить уже после установки крышки, т.е. не торопясь насадить его на звезду, смазав поверхности чистым моторным маслом, затем подходящей оправкой его вставить. Я пошел по пути более сложному, т.е. сложному при установки крышки на мотор на которой уже герметик, т.е. было тяжело насаживать сальник на звезду чтоб не допустить больших перекосов и не смазать герметик. В общем смотрим фотки, а как ставить сальник принимаете решение самостоятельно.
Сама нижняя передняя крышка еще до очистки, новый сальник в пакете. Старый сальник, видно что он сопливил, потому решил его заменить

 

Старый сальник с внутренней стороны крышки

 

На первом фото слева демонтированный старый сальник, справа инструмент для его демонтажа-монтажа, крышка розетки в качестве оправки (подошла по диаметру). Вот так эта «оправка» работает

 

Далее тщательно очищаем крышки от старого герметика и любого мусора (смотрим как выше по данному руководству) и готовимся к установки на герметик

 

Герметиком пользуемся следующим образом:
а)Обезжирьте поверхность для нанесения герметика на фланце нижней передней крышке и привалочную поверхность на нижней задней крышке (ту что НЕ снимали с мотора).
б) Нанесите герметик непрерывной полоской диаметром приблизительно 2 – 4 мм по всему фланцу нижней передней крышки, как показано на фотографиях и рисунке (перед очисткой крышки от старого герметика, обратите внимание куда нанесен заводской герметик, данная информация дополнительно будет в помощь)

 

 

в) Выждете 10 минут, затем установите крышку не допуская смазывания герметика и затяните болты с легким усилием.
г) Выждите еще 10 – 15 минут, но не более, и протяните болты с номинальным моментом.

Ниже моменты затяжки и куда какие болты по размеру ставить

 

38. Установите масляный поддон. Масляный поддон предварительно необходимо привести в полный порядок: очистить старый герметик, отмыть, поправить кромку молотком на ровной поверхности (если погнули снимая) и т.п.

 

Маслоприемник, даже если сетка чистая, не поленитесь снимите и промойте керосином. Нужно это для того чтоб внимательно разглядеть сетку маслоприемника не под машиной. После промывки устанавливаем маслоприемник на место.

 

Далее обезжириваем обе поверхности поддон и привалочную поверхность на силуминовой плите, наносим герметик как показано на фотографии и по технологии — 10 минут ждем, ставим прихватив болтами, еще 10 минут ждем и протягиваем болты номинальным моментом.
Момент затяжки 10 – 12 Нм

 

Поддон на своем месте, а вот таким гибким удлинителем я протягивал труднодоступные болты поддона

 

39. Установите шкив коленчатого вала.
Момент затяжки 275 – 295 Нм.

Тут все по технологии как откручивали мегаболт на шаге 8 данного руководства. Используем туже преспособу но только на закручивание. ЕСЛИ ПРИ ЗАКРУЧИВАНИИ ШКИВА УСТАНОВОЧНАЯ МЕТКА НА ШКИВЕ И КРЫШКЕ УШЛА, ТО ДОВЕРНИТЕ ШКИВ ДО СОВМЕЩЕНИЯ УСТАНОВОЧНЫХ МЕТОК НЕ ДОПУСКАЯ ПРОВОРОТА ШКИВА НА ПОЛНЫЙ ОБОРОТ.

Должно быть как на фотографиях

 

После установки шкива коленчатого вала устанавливаем на место крышку доступа к гидротрансформатору АКПП. Можно использовать клей, как было с завода, но я решил посадить крышку на герметик. Единственной, чтоб потом в дальнейшем если надо будет снять эту крышку не повредив ее, герметику надо дать выдержку минут 20, после чего ставить и затягивать болты крепления.

Вот так это выглядит и герметик который применялся

 

40. Установите верхнюю заднюю крышку.
а) Очистите привалочные поверхности блока цилиндров, головки блока цилиндров и фланца верхней задней крышки от остатков старого герметика.
б) Обезжирьте поверхность для нанесения герметика на фланце верхней задней крышке и привалочную поверхность на блоке цилиндров и головке блока цилиндров.

Тут ничего нового, делаем все по технологии о которой рассказано выше в данном руководстве, либо сами думаем как и чем почистить. Добавлю пожалуй фото обезжиривателя который я применял

 

Ниже на фотографиях виден фронт работы для очистки старого герметика

 

Обратите внимание на заводской герметик по краю площадки подачи масла в натяжитель, а в документации его нет, соответственно я решил нанести герметик как было на заводе. Главное чтоб раздавливаемый герметик не попал на резиновое уплотнительное кольцо!

 

Здесь видно тоже заводской герметик, а на схеме в документации его нет

 

в) Нанесите герметик непрерывной полоской диаметром приблизительно 2 – 4 мм по фланцу верхней задней крышке крышки, как показано на фотографиях и рисунке (перед очисткой крышки от старого герметика, обратите внимание куда нанесен заводской герметик, данная информация дополнительно будет в помощь)

 

в) Выждете 10 минут, затем установите крышку не допуская смазывания герметика и затяните болты с легким усилием.
г) Выждите еще 10 – 15 минут, но не более, и протяните болты с номинальным моментом.

Ниже моменты затяжки и куда какие болты по размеру ставить

 

Добавлено спустя 40 минут 51 секунду:
Цепь привода распределительных валов, Цепь С («верхняя цепь»)

41. Установите звездочки и цепь привода распределительных валов.Перед установкой рассмотрим сами звездочки. Видимого глазу и микрометру износа я не обнаружил, но звездочки решил поменять на новые, чтоб старые изучить более детально
слева новая, справа условно старая

 

а) Совместите установочные метки на звездочке распределительного вала впускных клапанов и верхней задней крышке, затем установите звездочку на распределительный вал

 

б) Предварительно затените болт крепления звездочки от руки.
в)Совместите направляющий штифт (А) распределительного вала выпускных клапанов с установочной меткой (B) на верхней задней крышке.
г) Установите звездочку распределительного вала выпускных клапанов на вал.
д) Предварительно затените болт крепления звездочки от руки.

Теперь накидываем на звездочки старую цепь и по уже отработанной технологии протягиваем болты звездочек удерживая сами звездочки от проворота Газовым ключом.
Момент затяжки 95 – 120 Нм

 

е) Установите цепь привода распределительных валов на звездочку распределительного вала выпускных клапанов, совместив установочную метку на звездочке с установочной меткой на цепи привода.
ж) Установите цепь привода распределительных валов на звездочку привода ТНВД, затем на звездочку распределительного вала впускных клапанов совместив соответствующие метки.

В общем процесс натягивания цепи на звездочки достаточно творческий, но у вас все получится. Единственное могу здесь посоветовать нарушить наше правило, и перед установкой цепи установить успокоитель «А» из следующего шага 42 данного руководства.

Задача – установить цепь так, чтоб совпали ВСЕ установочные метки на цепях, звездочках, крышке.

 

 

42. Установите успокоители «А» и «В» (первым ставим успокоитель «А») цепи привода распределительных валов и затените болты крепления номинальным моментом.
Момент затяжки 10 – 12 Нм

 

43. Установите башмак натяжителя цепи привода распределительных валов и затените болт крепления номинальным моментом.
Момент затяжки 20 – 27 Нм

 

44. Установите натяжитель цепи на верхнюю заднюю крышку и затяните болты крепления номинальным моментом.
Момент затяжки 10 – 12 Нм

Извлеките фиксирующий штифт из натяжителя (новый натяжитель уже сжат штифтом с кольцом). Убедитесь, что после извлечения штифта из натяжителя цепь не провисает и плотно прилегает к башмаку и успокоителю. С новой цепью делаем измерения выхода штока натяжителя и записываем.
На фото сам установленный натяжитель, у новой «верхней цепи» выход штока натяжителя составляет 6,5 мм. На первой фотографии натяжитель еще с установленным штифтом).

 

Перед следующим завершающим шагом еще раз внимательно ПРОВЕРЯЕМ УСТАНОВОЧНЫЕ МЕТКИ должно быть как на фото ниже

 

После чего проворачиваем коленчатый вал ключом до СОВМЕЩЕНИЯ ВСЕХ ЧЕТЫРЕХ УСТАНОВОЧНЫХ МЕТОК. При этом установочные метки НА ЦЕПЯХ БУДУТ СБИТЫ, НО МЫ НА НИХ БОЛЬШЕ НЕ ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ.

 

Прокручивание также необходимо провести для контроля того, что у нас все собрано правильно и поршня не встречаются с клапанами.

Сразу хочу обратить внимание, если вы ставили НОВЫЙ натяжитель, то при прокручивании коленчатого вала башмак натяжителя будет неприятно стучать об корпус самого натяжителя. Так должно и быть, так как новый натяжитель у нас без масла и при ходе штока сжимается только пружина. Когда заведете мотор, в первые пару секунд будет слышен этот треск ударов башмака об корпус натяжителя и после наполнения натяжителя маслом треск прекратится. Если треск НЕ прекратится, немедленно заглушите двигатель, значит в канал подачи масла к натяжителю попал герметик и соответственно натяжитель работает только от пружины.

Крутить коленчатый вал в ручную можно не заливая масло в мотор, достаточно той пленки что осталась от слитого масла.

45. Установить верхнюю переднюю крышку.
а) Очистите привалочные поверхности фланца верхней задней крышки (если разбирали полностью, то они у нас должны быть уже очищены) и фланца верхней передней крышки от остатков старого герметика.
б) Обезжирьте поверхность для нанесения герметика на фланце верхней передней крышке и привалочную поверхность на фланце верхней задней крышке.
в) Нанесите герметик непрерывной полоской диаметром приблизительно 2 – 4 мм по всему фланцу верхней передней крышке, как показано на фотографиях и рисунке (перед очисткой крышки от старого герметика, обратите внимание куда нанесен заводской герметик, данная информация дополнительно будет в помощь)

 

 

г) Выждете 10 минут, затем установите крышку не допуская смазывания герметика и затяните болты с легким усилием.
д)Выждите еще 10 – 15 минут, но не более, и протяните болты с номинальным моментом.
Момент затяжки 20 – 27 Нм

На всю работу, включая масляный поддон, ушло больше половины тюбика герметика

 

В итоге должна получиться вот такая ровная «колбаска»

 

Теперь возвращаемся к разделу данного руководства «Подготовка моторного отсека для проведения работ по замене цепей» и устанавливаем все в обратной последовательности.

После установки радиатора ОЖ и всех патрубков, заливаем обратно ОЖ и при необходимости (а скорей всего так и будет) восполняем нехватку дистиллированный водой или тем же типом антифриза, что и залит. У меня потерялось около пол-литра антифриза, может чуть больше, терял в основном при снятии патрубков.

Рекомендую перед заливкой моторного масла выждать хотя бы часов 8 – 10, а лучше 24, по крайней мере так рекомендуют производители герметика.
Масло и масляный фильтр можно сменить на новое через примерно 1000 км. пробега после нашего ремонта, т.е. даже если и остался какой мусор, он будет отфильтрован и всё уйдет при замене масла на новое.

Если ставили НОВЫЙ натяжитель цепи привода распределительных валов («верхняя цепь»), то когда заведете мотор, в первые пару секунд будет слышен треск ударов башмака натяжителя об корпус самого натяжителя и после наполнения натяжителя маслом треск прекратится. Если треск НЕ прекратится, немедленно заглушите двигатель, значит в канал подачи масла к натяжителю попал герметик и соответственно натяжитель работает только от своей пружины.

 





Рекомендуемые страницы:



poisk-ru.ru

Двигатель KIA/HYUNDAI D4CB 2,5 л

Ищем двух авторов для нашего сайта, которые ОЧЕНЬ хорошо разбираются в устройстве современных автомобилей.
Обращаться на почту [email protected]

За историю существования двигатель D4CB модернизировался дважды. Первое поколение получило топливную систему от моторов Bosch, соответствовало нормам Евро-3. Устанавливались ДВС в машины Porter II (123 л. с.), h2/Starex (145 л. с.) и Sorento (145 л. с.).

ДВС D4CB

ДВС D4CB

Второе поколение производителя удовлетворяет регламенту Евро-4. Моторы завода Hyundai комплектовали машины Porter II (126 л. с.), Starex и Sorento (170 л. с.). Третье поколение движков создано под Евро-5, эксплуатируется в автомобилях Porter II, Grand Starex/h2 и Bongo III. Топливная система здесь Delphi, двигатели мощностью 170 л. с. оснащены турбокомпрессорами VGT с изменяемой геометрией.

Технические характеристики D4CB

Корейским производителем Kia/Hyundai в двигателе использована классическая конструкция:

  • чугунный блок и выпускной коллектор, легкосплавная головка ГБЦ и коллектор впускной;
  • схема двигателя соответствует рядной четверке продольного расположения по ходу движения транспортного средства с приводом на задний мост;
  • дизель атмосферный, изготовителем производится регулировка параметров под конкретную модель автомобиля, потому крутящий момент/мощность могут отличаться;
  • для сложных эксплуатационных условий руководство компании разработало Турбо версию мотора мощностью 170 л. с.

Поперечное расположение мотора

Поперечное расположение мотора

Двигатель D4CB Turbo

Двигатель D4CB Turbo

Увеличены объемы камер сгорания за счет хода поршня и диаметра цилиндров, которые проточены в блоке без использования гильз.

Все технические характеристики базовой версии D4CB собраны в таблице:

ИзготовительHyundai/Kia
Марка ДВСD4CB
Годы производства1996 – …
Объем2497 см3 (2,5 л)
Мощность85,3 – 125 кВт (116 – 170 л. с.)
Момент крутящий245 – 441 Нм (на 2200 об/мин)
Вес117 кг
Степень сжатия17,7
Питаниепрямой впрыск, ТНВД
Тип моторарядный дизель
Число цилиндров4
Местонахождение первого цилиндраТВЕ
Число клапанов на каждом цилиндре4
Материал ГБЦсплав алюминиевый
Впускной коллектордюралевый
Выпускной коллекторлитой чугунный
Распредвалсхема DOHC, оригинальный профиль кулачков
Материал блока цилиндровчугун
Диаметр цилиндра91 мм
Поршниоригинальные, дюралевые
Коленвалкованый стальной
Ход поршня96 мм
Горючее ДТ (солярка)
Нормативы экологииЕвро-3/5
Расход топлива7,9 – 15 л/100 км
Расход масламаксимум 0,6 л/1000 км
Какое масло лить в двигатель по вязкости5W30, 5W40, 0W30, 10W40
Какое масло лучше для двигателя по производителюMobil Delvac XHP LE, Motul X-Clean, Chevron Delo 400 LE, Mobil 1 Turbo Diesel Truck
Масло для D4CB по составусинтетика, полусинтетика
Объем масла моторного4,5 л
Температура рабочая95°
Ресурс ДВСзаявленный 150000 км

реальный 250000 км

Регулировка клапановгидрокомпенасторы
Система охлажденияпринудительная, антифриз
Объем ОЖ10,7 л
Помпас пластиковой крыльчаткой
Свечи на D4CBСвечи накала
Зазор свечи1,1 мм
Цепь ГРМдвухрядная
Порядок работы цилиндров1-3-4-2
Воздушный фильтрNitto, Knecht, Fram, WIX, Hengst
Масляный фильтрMahle OC526, Mann
Маховик чугунный с венцом для стартера
Болты крепления маховикаМ12х1,25 мм, длина 26 мм
Маслосъемные колпачкипроизводитель Goetze
Компрессияот 22 бар, разница в соседних цилиндрах максимум 1 бар
Обороты ХХ750 – 800 мин-1
Усилие затягивания резьбовых соединенийсвеча – 31 – 39 Нм

маховик – 62 – 87 Нм

болт сцепления – 19 – 30 Нм

крышка подшипника – 133 Нм (коренной) и 60 м, 35 Нм + 60° (шатунный)

головка цилиндров – четыре стадии 5 Нм, 49 Нм + 90° + 90°

В движение навесное оборудование и ГРМ приводится тремя цепями:

  • верхняя вращает распредвалы;
  • нижняя крутит правый балансирный вал и маслонасос;
  • средняя приводит в движение левый балансировочный вал и ТНВД.

Схема цепной передачи

Схема цепной передачи

В мануал входит описание рабочих параметров и инструкция по обслуживанию, ремонту мотора.

Особенности конструкции

Изначально двигатель D4CB создавался для заднеприводных машин, поэтому расположен под капотом продольно. Важной особенностью конструкции является наличие медных колец на форсунках, которые необходимо менять через 30 тысяч пробега. В противном случае они прогорают, забивают маслоприемник и каналы, которые невозможно промыть. Приходится разбирать мотор для очистки.

Остальными нюансами конструкции являются:

  • прокладка ГБЦ металлическая безусадочная, поэтому после каждой разборки необходимо шлифовать посадочные поверхности блока и головки;
  • регулировка тепловых зазоров клапанов осуществляется гидрокомпенсаторами, поэтому качество масла должно быть очень высоким;
  • механизм газораспределения DOHC с двумя верхними распредвалами;
  • в цилиндрах нет гильз, они проточены и хонингованы непосредственно в теле блока;
  • каналы рубашки охлаждения созданы при отливке блока;
  • дюралевые поршни не имеют стальных усиливающих вставок;
  • валы балансира снижают вибрации и колебательные нагрузки на авто;

Механизм газораспределения DOHC

Механизм газораспределения DOHC

Блок цилиндров в сборе с ШПГ

Блок цилиндров в сборе с ШПГ

Коленвал D4CB

Коленвал D4CB

Производителем выполнена промышленная форсировка дизеля за счет расточки цилиндров и увеличения хода поршня. После выработки ресурса цилиндрами капитальный ремонт возможен либо гильзованием, либо расточкой под ШПГ другого производителя. Изменением версии прошивки ЭБУ можно увеличить мощность на 20 л. с. максимум, так как этот потенциал заложен в конструкцию изначально.

Перечень модификаций ДВС

Для кроссоверов, минивэнов и грузовиков необходимы не одинаковые эксплуатационные характеристики, поэтому существуют модификации моторов D4CB со следующими настройками ЭБУ:

  • 116 л. с./243 Нм;
  • 123 л. с./320 Нм;
  • 133 л. с./343 Нм;
  • 140 л. с./392 Нм.

Существует турбированный вариант ДВС с характеристиками 170 л. с./441 Нм и конструктивными особенностями:

  • изменяемая геометрия турбины исключает эффект турбоямы, на любых оборотах обеспечивается прирост динамики;
  • навесное оборудование имеет ресурс 100000 км, требует замены при снижении тяги, появлении черного дыма, свиста и появлении масла в интеркуллере.

Клапан ЕГР

Клапан ЕГР

В остальном устройство турбированного мотора не отличается от атмосферного силового привода. Однако резко увеличиваются нагрузки на ЦПГ, масло рекомендовано менять чаще – каждые 5 тысяч пробега.

Плюсы и минусы

Основным достоинством D4CB являются улучшенные характеристики двигателя для грузовиков и минивэнов. Низкий расход ГСМ, высокий эксплуатационный ресурс, возможность многократного капремонта. Благодаря изменению версии прошивки ЭБУ моторы полностью соответствуют эксплуатационным условиям не одинаковых транспортных средств. Впрыск Common Rail напоминает инжекторную систему Direct Inject, считающуюся самой экономичной.

Схема впрыска Common Rail

Схема впрыска Common Rail

Недостатками силового привода являются:

  • высокий эксплуатационный бюджет из-за коротких сроков между плановыми ТО;
  • впрыск Common Rail чувствителен к качеству дизтоплива;
  • медные кольца на форсунках быстро разрушаются;

Не вызывает нареканий головка блока цилиндров, зато ТНВД обладает низким ресурсом.

Список моделей авто, в которых устанавливался

Дизельный мотор D4CB устанавливался на несколько автомобилей производителя Hyundai:

  • h2/Starex – фургон iLoad, автобус iMax, с 1996 года;
  • Porter – автобус, пикап, фургон, с 1996 года.

Hyundai Starex

Hyundai Starex

Комплектовались дизелем D4CB и корейские машины Kia:

  • Sorento – среднеразмерный кроссовер;
  • Bongo – грузовик с классической кабиной, Super Cab (3 места) и Double Cab (6 мест).

Kia Bongo

Kia Bongo

В других моделях авто этот дизель не использовался. Основным недостатком является скрученный пробег б/у транспортных средств с этим силовым приводом, поступающих на рынок РФ. Пользователи несвоевременно меняют масло и расходники, снижается ресурс двигателей.

Регламент обслуживания D4CB

Производитель рекомендует обслуживать двигатель D4CB с учетом качества ГСМ на внутреннем рынке Кореи. Для условий РФ следует сократить сроки замены расходных материалов и запчастей до следующих значений:

  • цепь ГРМ должна меняться через 100 тысяч пробега, навесного оборудования и балансировочных валов 150 тысяч, соответственно;
  • система охлаждения нормально работает при замене антифриза каждые 30 000 км или 3 года;
  • замена масла и масляного фильтра для атмосферного дизеля производится после 7,5 тысяч км, турбированного мотора – 5 тысяч пробега;
  • топливный фильтр подлежит замене после 30000 км, воздушный следует менять ежегодно;
  • во избежание картерных газов систему вентиляции нужно прочищать после 20000 км;
  • замена свечей производится ежегодно, АКБ через 60000 км.

Замена турбины

Замена турбины

Сроки ТО дополнительно снижаются, если владельцем производилась модернизация для увеличения крутящего момента и мощности.

Обзор неисправностей и способы их ремонта

При обрыве верхней цепи мотор D4CB своими поршнями в обязательном порядке гнет клапана. Для этого дизеля выявлены следующие неполадки:

Перегрев1)разрушены шатунные вкладыши, забиты каналы смазки1)замена вкладышей
Стук внутри ГБЦвыработка гидротолкателейзамена расходников
Увеличение расхода масла1)износ прокладок топливной системы

2)выработка маслосъемных колпачков, колец

1)замена прокладок

2)замена колпачков, колец

С увеличением эксплуатационного ресурса увеличивается износ зубчатого венца маховика с оригинальной формой зуба и дополнительного венца для подключения бендикса стартера.

Ремонт D4CB

Ремонт D4CB

Варианты тюнинга мотора

Изначально двигатель D4CB не полностью удовлетворяет требованиям владельца, поэтому чаще всего применяется чип тюнинг для «отката» к заводским настройкам по следующей схеме:

  • чтение ошибок, удаление их аппаратным методом;
  • заливка новой версии ПО.

При этом важно понимать, что тюнинг снизит экологические нормы до Евро-2/3. Появится подхват, уже со средних оборотов, при понижении передачи исчезнут «кивки» автомобиля.

Чип тюнинг D4CB

Чип тюнинг D4CB

В отличие от атмосферных бензиновых ДВС обычно расход солярки вначале снижается, но на высоких оборотах увеличивается.

Дополнительно возможен тюнинг за счет отключения ЕГР клапана, с помощью которого производится рециркуляция выхлопа. В сервисных центрах владельцу обычно дается 2 недели для опробирования новых режимов движка. В это время возможен возврат заводских настроек, если характеристики не соответствуют его ожиданиям.

Таким образом, дизель D4CB имеет несколько вариантов настроек рабочих характеристик в диапазоне 123 – 130 л. с мощности и 243 – 392 Нм крутящего момента. Существует Турбо версия с 170 л. с и 441 Нм параметрами.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

swapmotor.ru

KIA Ceed SW Prestige 1.6+ КК › Бортжурнал › МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Думаю будет полезным, вдруг у кого нет мурзилки, да и для себя сохраню, инфа с форума сидклуб.

Момент затяжки, Н-м (кгс.м)

Двигатель

Болты крепления крышки головки блока цилиндров:
1-й этап 3,9-5,9 (0,4 0,6)
2-й этап 7,8-9,8 (0,8-1)
Болты крепления головки блока цилиндров:
болты М10 22,6-26,5 (2,3-2,7)
болты М12 27,5-31,4 (2,8-3,1)
Болт крепления шкива коленчатого вала 127,5-137,3(12,7-13,7)
Болты крепления крышек распределительных валов 13,7-14,7(13,7-14,7)
Болты крепления крышек шатунных подшипников Затянуть до 17,7-21,6(1,8-2,1), довернуть на 88-92″
Болты крепления крышек коренных подшипников 17,7-26,1 (1,8-2,1)
Болт крепления маховика (механическая коробка передач) 71,5-75,5 (7,2-7,6)
Болт крепления масляного насоса 18,6-23,5(1,8-2,3)
Болт крепления звездочки привода масляного насоса 5,9-8,8 (0,6-0,9)
Болты крепления маслоприемника 14,7-21,6(1,5-2,2)
Болты крепления масляного картера 9,8-11,8(1-1,2)
Пробка отверстия для слива масла 34,3-44,1 (3,4-4,4)
Гайки крепления впускного коллектора 15,7-22,6(1,6-2,3)
Гайки крепления выпускного коллектора 42,2-53,9 (4,2-5,4)
Болты крепления водяного насоса 9,8-11,8(1-1,2)
Гайки шпилек крепления корпуса термостата 18,6-22,6(1,9-2,2)
Болт крепления направляющей трубки указателя уровня масла 19,6-26,5 (2-2,6)
Болты крепления натяжителя цепи привода газораспределительного механизма 9,8-11,8(0,9-1,2)
Болт крепления звездочки привода распределительного вала 98,1-117,7 (9,8-11,7)
Болты крепления дроссельного узла 18,6-23,5(1,8-2,3)

Трансмиссия

Болт крепления кожуха нажимного диска сцепления 18(1,8)
Болт крепления рабочего цилиндра 10(1,0)
Болт крепления датчика скорости 10(1,0)
Болт крепления кронштейна задней опоры силового агрегата 90(9,0)
Болт крепления кронштейна троса привода управления коробкой передач 17(1,7)
Болт крепления рычага выключения заднего хода 17(1,7)
Болт крепления вилки переключения передач первичного вала 24(2,4)
Болт крепления вилки переключения передач вторичного вала 24 (2,4)
Выключатель света заднего хода 40 (4,0)
Болт крепления ведомой шестерни главной передачи 123(12,3)
Болт крепления крышки корпуса механизма переключения передач 29 (2,9)
Болт крепления корпуса механизма переключения передач 29(2,9)
Болт крепления крышки рычага переключения передач 20 (2,0)
Гайка крепления рычага переключения передач 6,4 (0,64)
Болт крепления коробки дифференциала к шестерне главной передачи 106(10,6)
Пробка маслосливного отверстия 32 (3,2)
Пробка маслоналивного отверстия 32 (3,2)

Ходовая часть

Гайки крепления колес 98+/-10(9,8+0,1)
Гайка крепления верхней опоры амортизаторной стойки передней подвеет 45 (4,5)
Гайка болта крепления амортизаторной стойки передней подвески к поворотному кулаку 110(11,0)
Гайка крепления штока амортизатора передней подвески 60 (6,0)
Гайка крепления пальца шаровой опоры передней подвески 71 (7,1)
Гайка крепления пальца шаровой опоры стойки стабилизатора 39 (3,9)
Болт крепления скобы подушки стабилизатора поперечной устойчивости 31 (3,1)
Гайка болта крепления нижнего рычага к передней балке 110(11,0)
Гайка крепления кронштейна тормозного шланга к стойке 13 (1,3)
Гайка болта клеммового соединения пальца шаровой опоры с поворотным кулаком 71 (7,1)
Болт крепления кронштейна нижнего рычага передней подвески 71 (7,1)
Болт крепления верхнего поперечного рычага задней подвески к продольному рычагу 71 (7,1)
Гайка крепления верхнего поперечного рычага задней подвески к балке заднего моста 71 (7,1)
Гайка крепления оси нижнего поперечного рычага задней подвески к балке заднего моста 71 (7,1)
Болт крепления нижнего поперечного рычага задней подвески к продольному рычагу 71 (7,1)
Болты крепления продольного рычага задней подвески к кузову 110(11,0)
Гайка крепления верхней опоры амортизаторной стойки задней подвески 45 (4,5)
Гайка крепления амортизаторной стойки к нижнему поперечному рычагу задней подвески 71(7,1)
Болт крепления задней ступицы 95 (9,5)

Рулевое управление

Гайка крепления рулевого колеса Болты крепления рулевой колонки 44 (4,4) 12(1,2)
Винты крепления соединителя подрулевых переключателей 2,5 (0,25)
Стяжные болты вилок карданных шарниров рулевого вала 20 (2,0)
Винты крепления защитного кожуха рулевого вала Болты крепления рулевого механизма 2,5 (0,25) 28 (2,8)
Гайки крепления шаровых пальцев наконечников рулевых тяг 25 (2,5)
Гайка крепления правой рулевой тяги к рейке рулевого механизма 88 (8,8)
Контргайка наконечника рулевой тяги 51 (5,1)
Болт крепления корпуса вала рулевого механизма 70 (7,0)
Гайка крепления трубопровода гидросистемы усилителя рулевого управления 57 (5,7)
Гайка крепления насоса гидроусилителя рулевого управления к кронштейну 25 (2,5)
Болты крепления кронштейна насоса гидроусилителя рулевого управления 50(5,0)

Тормозная система

Гайки крепления вакуумного усилителя тормозов 14(1,4)
Болт-штуцер тормозного шланга главного цилиндра тормоза 16(1,6)
Гайка крепления главного цилиндра тормоза 25 (2,5)
Болты крепления суппорта переднего тормозного механизма 100(10,0)
Болт-штуцер тормозного шланга переднего тормозного механизма 8,5 (0,85)
Верхний направляющий палец суппорта переднего тормозного механизма 44 (4,4)
Нижний направляющий палец суппорта переднего тормозного механизма 44 (4,4)
Клапан выпуска воздуха рабочего цилиндра переднего тормозного механизма 7,9 (0,79)
Болт крепления датчика частоты вращения переднего колеса 8,5 (0,85)
Болт крепления суппорта заднего тормозного механизма 55 (5,5)
Клапан выпуска воздуха рабочего цилиндра заднего тормозного механизма 7,9 (0,79)
Болт крепления датчика частоты вращения заднего колеса 8,5 (0,85)

Электрооборудование

Болт крепления кронштейна генератора 44 (4,4)
Гайка болта нижнего крепления генератора 44 (4,4)
Болт крепления кронштейна стартера Свечи зажигания 36 (3,6) 25 (2,5)
Болты крепления катушек зажигания 10(1,0)
Болт крепления датчика фазы 11 (1,1)
Болт крепления датчика положения коленчатого вала 11(1,1)
Болт крепления датчика температуры воздуха 1,5 (0,15)
Датчик температуры охлаждающей жидкости 30 (3,0)
Датчик концентрации кислорода в отработавших газах 44 (4,4)
Датчик аварийного падения давления масла 10(1,0)
Болт крепления датчика детонации b]20 (2,0)[/b]
Болт и гайка крепления фары 4,5(0,45)

Кузов

Болт крепления замка капота 9,0 (0,9)
Болт крепления замка крышки багажника 5,0 (0,5)
Болт крепления петли капота к кузову 23 (2,3)
Гайка крепления петли капота к капоту 9,5 (0,95)
Болт крепления петли крышки багажника 23 (2,3)
Болт крепления петли двери к кузову 26 (2,6)
Болт крепления петли к двери 26 (2,6)
Болт крепления защелки замка двери 20 (0,2)

www.drive2.ru

Моменты затяжки при ремонте двигателя

Моменты затяжки резьбовых соединений

Без динамометрического ключа в ремонте двигателя делать нечего! Моменты затяжки при ремонте Honda Civic, очень важны. Инженеры Honda вычислили для каждого болта и гайки в автомобиле свой момент. Затягивать от руки до характерного хруста не нужно. Во первых вы можете сломать какой нибудь болт, и доставать его будет крайне сложно. Во вторых перекошенная ГБЦ явно будет пропускать масло и охлаждающую жидкость. В Honda Civic, как и любой другой машине, используются разные моменты затяжки, от 10 Нм до 182нм и даже больше, болт шкива коленвала. Советую приобрести мощный динамометрический ключ, мощный и хороший, с щелчком по достижению момента, не берите стрелочный. И последние, все соединения которые находятся в составе одного элемента (диск, ГБЦ, крышки) затягиваются в несколько этапов от центра наружу и зигзагом. Итак по порядку, все описываю в Нм (Nm). Не забудьте немного смазать резьбу маслом или медной смазкой.

Пример динамометрического ключа, цена 50-100$

Данные моменты подходят для всей D Серии D14,D15,D16. Не проверял D17 и D15 7 поколения.

Болты крепления крышки ГБЦ10 Нм
Болты постели ГБЦ 8мм20 Нм
Болты постели ГБЦ 6мм12 Нм
Гайки крышки шатуна32 Нм
Болт шкива распредвала37 Нм
Болт шкива коленвала182 Нм
Болты крышки постели коленвала D16 51 Нм
Болты крышки постели коленвала D14, D15 44 Нм
Болты и гайки крепления масляного заборника11 Нм
Болты крепления масляного насоса11 Нм
Болта крепления платы привода (AT)74 Нм
Болта крепления маховика (MT)118 Нм
Болты крепления масляного поддона12 Нм
Болты крышки заднего сальника коленвала11 Нм
Датчик крепления помпы ОЖ12 Нм
Болт крепления скобы генератора (от помпы к ген)44 Нм
болт ролика натяжителя ГРМ44 Нм
Болт датчика CKF12 Нм
Болты крепления пластиковых кожухов ГРМ10 Нм
Крепление датчика VTEC к ГБЦ12 Нм
Болт масляного поддона (широкая прокладка), пробка44 Нм

Моменты затяжки болтов ГБЦ

На более ранних версиях, было всего два этапа, позже уже 4. Важно Желательно, протягивать болты да и вообще работать с резьбовыми соединениями при температуре не ниже 20 градусов тепла. Не забывайте что нужно вычищать от любой жидкости и грязи резьбовые соединения.Так-же, желательно после каждого этапа подождать 20 минут для снятия «напряжения» металла.
P.S. В разных источниках даются разные цифры, например 64, 65, 66 НМ. Даже в оригинальном справочники для разных регионов, пишу сюда средние или максимально знакомые.

Порядок затяжки болтов ГБЦ, постели коленвала, постели распредвала

  • D14A3, D14A4, D14Z1, D14Z2, D14A7 — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольный 67
  • D15Z1 — 30 Нм, 76 Нм Контрольный 76
  • D15Z4, D15Z5, D15Z6, D15Z7, D15B (3Stage) — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольный 67
  • D16Y7, D16y5, D16Y8, D16B6 — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольный 67
  • D16Z6 — 30 Нм, 76 Нм Контрольный 76
  • Контргайка настройки зазоров клапанов d16y5, d16y8 — 20
  • Контргайка настройки зазоров клапанов D16y7 — 18
  • Банджо болт топливного шланга d16y5, d16y8 — 33
  • Банджо болт топливного шланга D16y7 — 37

Другие моменты затяжки

  • Гайки на дисках 4х100 — 104 Нм
  • Свечи зажигания 25
  • Ступичная гайка — 181 Нм

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

На большинство вопросов вам может помочь сообщество вКонтакте. Это реально удобнее чем писать комментарии ниже.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
comments powered by

www.ej9.ru