10 причин почему СТАРТЕР ЕЛЕ КРУТИТ и пояснения к ним – Блог – AutoShop98.com

Когда автомобильный стартер еле крутит двигатель, чаще всего владельцы машин грешат, конечно же, на аккумуляторную батарею. И правильно, в общем то, делают. Однако проблемная АКБ далеко не всегда является единственно возможной причиной тому, что тяжело крутит стартер. Несмотря на то, что это устройство работает на автомобиле время от времени по несколько секунд, изнашиваться и ломаться в нем есть чему.

В этой статье предлагается детальный разбор именно той проблемы, когда стартер кое-как, но, все же, крутит. Хватает ли такого вращения для того, чтобы запустить двигатель – вопрос второстепенный. Главное – стартер крутит медленно, тяжело, туго и так далее. То есть, не «встал колом». Причин этому на самом деле не так уж мало и, что интересно, на практике аккумулятор оказывается в этом виноват крайне редко.

Устройство и принцип работы стартера автомобиля

Чтобы было проще понять, о чем далее пойдет речь в материале, крайне желательно освежить в памяти то, как устроен типичный автомобильный стартер, и как он вообще работает. На рисунке ниже изображена трехмерная модель стартера редукторного типа. В такой конфигурации они встречаются сегодня чаще, потому с них и начнем.

При попытке запустить двигатель автомобиля его маховик прокручивается при помощи шестерни 11. В зацепление с маховиком она вводится при помощи втягивающего устройства 4 и его деталей 5, 6, 7. Сама же шестерня 11 получает крутящий момент от ротора 23 через планетарный механизм (10, 20) и обгонную муфту 15 (в народе называется бендиксом).

Важно понимать, что ротор стартера вращается в корпусе не на шариковых или роликовых подшипниках, а на бронзовых втулках. На нашей модели их можно увидеть три штуки – 12, 16 и третья не обозначена цифрой, но находится в задней крышке 2. С одной стороны, использование подшипников трения вместо подшипников качения в стартерах вполне оправдано – работают они по несколько секунд, да и то, время от времени. Однако именно из-за этой особенности очень часто возникает проблема, когда стартер еле крутит. Но об этом позже.

Чтобы «заставить» ротор вращаться, в стартере имеется статор. На нашей модели он обозначен, как 22, и представляет собой несколько постоянных магнитов, приклеенных к корпусу. Сам же ротор – это несколько проволочных катушек, к которым в момент запуска подводится пусковой ток через коллектор 1 и щетки 25.

И последнее, что нам понадобится для поиска проблемы, из-за которой стартер еле крутит – это устройство втягивающего реле. Но не для того, чтобы его чинить. Это пригодится для того, чтобы понимать, как работает этот узел, и каким образом стартер может тужить из-за втягивающего реле. Вот наглядная схема его устройства.

 

По сути, это устройство состоит из двух узлов. Это втягивающее (на схеме показано голубым цветом) и реле (оранжевое). Работает это следующим образом. Когда водитель включает стартер поворотом ключа зажигания, на обмотку втягивающего устройства подается электрический ток (небольшой). В результате этого втягивающее двигается вправо (на схеме), за счет чего вводит в зацепление шестерню стартера с маховиком двигателя. Но самое главное (для рассматриваемой темы) – втягивающее одновременно толкает пятак реле, посредством которого замыкаются контакты, и на ротор стартера подается большой пусковой ток от АКБ.

В принципе, уже этих знаний будет достаточно для того, чтобы разобрать целых 10 возможных причин, почему стартер еле крутит. Если же он как-то шумит, щелкает, но не крутит, либо вообще не подает признаков жизни – это уже другая история, требующая дополнительных вводных данных о конструкции и принципе работы узла.

Важно также понимать, что стартеры автомобилей бывают двух основных типов. Выше рассмотрена конфигурация редукторного типа. Также есть стартеры без редукторов, то есть, без планетарного механизма – с прямым приводом. Кроме отсутствия этого узла, стартеры с прямым приводом отличаются тем, что у них нет постоянных магнитов, приклеенных к корпусу. Вместо них ротор приводится в движение посредством электромагнита, представляющего собой несколько проволочных обмоток. Почему это важно знать – сказано немного ниже.

А сам стартер без редуктора в разрезе выглядит вот так.

 

Как видно, в нем нет планетарного редуктора (привод прямой), а также отсутствуют постоянные магниты. Вместо них роль статора выполняет электромагнит, представляющий собой проволочные катушки (на рисунке показаны под номером 28).

10 причин почему стартер еле крутит

Краткий перечень из десяти возможных причин, почему автомобильный стартер еле крутит, выглядит следующим образом:

1. Разряжена аккумуляторная батарея.
2. АКБ не дает достаточный пусковой ток из-за износа.
3. Проблемы с «плюсовым» силовым проводом.
4. Плохая «масса».
5. Износ втулок.
6. Износ щеток или коллектора.
7. Засор или замерзание.
8. Прогорание обмоток стартера.
9. Отпавшие магниты статора (для редукторных стартеров).
10. Проблемы с самим двигателем.

Теперь рассмотрим каждый пункт этого перечня более детально.

Разряжена аккумуляторная батарея

Для начала следует отметить, что сравнительно новая аккумуляторная батарея, будучи даже в разряженном более, чем наполовину, состоянии – крутит исправный стартер без особых проблем. Более того, справиться она сможет и с не совсем исправным стартером. Он все равно будет крутиться, если заряд АКБ находится не ниже, чем процентов 20-30.

Однако, если аккумуляторная батарея по тем или иным причинам оказалась в момент запуска двигателя разряженной более, чем указано выше – стартер может крутить медленно. Связано это с тем, что плохо заряженная АКБ не в состоянии отдать большой пусковой ток. В среднем, для стартера легкового автомобиля с бензиновым двигателем этот ток составляет порядка 100-150 ампер.

Однако, опять же, современная аккумуляторная батарея рассчитана на выдачу тока холодной прокрутки порядка 400-600 ампер. Это означает, что даже будучи в значительно разряженном состоянии, «выдавить» из себя 100-150 ампер АКБ очень даже может. Поэтому, если стартер еле крутит при сравнительно новой батарее, то она, если и является причиной, то исключительно из-за того, что разряжена слишком сильно. То есть, глубоко.

Выявить или исключить эту причину можно, на самом деле, двумя способами. Во-первых, можно попытаться зарядить АКБ от стационарного зарядного устройства хотя бы наполовину ее номинальной емкости. Если проблема была в этом, что стартер даже при таком уровне заряда заработает вновь бодро и безотказно. Во-вторых, можно установить на автомобиль другую, заведомо заряженную и исправную батарею. При таком способе, если стартер еле крутил, а теперь заработал, как надо – тоже можно выявить причину неисправности.

Естественно, практически все автолюбители поступают так, как описано в первом способе – то есть, заряжают АКБ, и избавляются от проблемы. Ко второму способу часто прибегают, если имеются сомнения относительно общего состояния аккумулятора. Например, известно, что ему уже миллиард лет, либо проблема появляется не в первый раз, и так далее.

АКБ не дает достаточный пусковой ток из-за износа

Если батарея заведомо не новая, то стартер может еле крутить именно из-за ее износа. Дело все в том, что со временем АКБ теряет не только емкость, на которую обращают внимание в первую очередь. Аккумулятор устроен таким образом, что с потерей емкости параллельно снижается и пусковой ток, который батарея способна выдать для работы стартера.

Происходит это чаще всего из-за сульфатации – процесса, когда свинцовые пластины покрываются нерастворимым налетом солей, теряя активную площадь, вступающую во взаимодействие с электролитом. Именно из-за этого теряется не только способность батареи накапливать энергию, но и отдавать большие токи, необходимые для питания стартера.

Следует отметить, что сульфатация является далеко не единственным признаком износа АКБ, из-за которого стартер еле крутит. Бывает и так, что в аккумуляторе происходит короткое замыкание между соседними разно полюсными свинцовыми пластинами, что тоже неминуемо приводит к снижению максимально возможного пускового тока.

Результат всегда один и тот же: слабый пусковой ток АКБ = стартер еле крутит. Подчеркнем, что сравнительно новый аккумулятор даже в сильно разряженном состоянии способен «поднапрячься», и отдать стартеру достаточной силы ток. Изношенный же не способен на это даже тогда, когда, казалось бы, и разряженным-то его назвать нельзя.

Проблемы с «плюсовым» силовым проводом

К сожалению, на таких простых причинах туго вращающегося стартера, как глубокий разряд или износ АКБ, проблема заканчивается не всегда. Гораздо более сложными в поиске и устранении являются описанные далее причины, касающиеся электрической и механической частей самого стартера. И в первую очередь, обратить здесь внимание стоит на главный «плюсовой» провод в машине.

Этот провод является самым тяжело нагруженным в автомобиле, так как именно по нему протекает так называемый пусковой ток. Как мы знаем, его сила достигает порядка 100-150 ампер. И это только в небольших бензиновых автомобилях. Если же мотор дизельный, да еще и с серьезным объемом, токи могут фигурировать намного большие.

Идет этот провод, исходя из его названия, от положительной (+) клеммы АКБ непосредственно к стартеру. Вернее, к точке, которая расположена на тыльной стороне втягивающего реле (ниже на рисунке она обозначена двойкой). Так вот, если на этом участке имеются проблемы, то большой ток, даже если батарея в состоянии его отдать, к стартеру дойти не сможет.

 

Какие бывают проблемы в данном случае? Во-первых, и это встречается чаще всего, это касается окисления соединений. Слоем окисла может покрываться как плюсовая клемма аккумуляторной батареи, так и контакт, через который главный силовой провод подсоединяется к втягивающему реле. Определить эту причину легко путем визуального осмотра. Устраняется проблема крайне просто – контактирующие проводники нужно зачистить от окислов, ржавчины и грязи, а также, крайне желательно, защитить их от этой проблемы специальной смазкой.

Во-вторых, большой ток через силовой «плюсовой» провод может не проходить из-за недостаточного сечения. Сечение провода вполне может уменьшаться со временем, например, из-за постоянных вибраций. Отдельные медные жилки, из которых состоит этот провод, постепенно ломаются. Соответственно, общее сечение уменьшается, сопротивление повышается, а пусковой ток, который протекает до стартера – слабеет. В результате он начинает крутить туго. Выявить эту причину тоже можно визуальным осмотром, а решить – заменой.

Плохая «масса»

Непосредственно к стартеру никакого «минусового» провода от аккумуляторной батареи не подходит. Вместо этого существует так называемая «масса» двигателя. Обустраивается она следующим образом. От отрицательной клеммы АКБ идет провод на кузов автомобиля. Далее «масса» с кузова передается на двигатель, тоже с помощью провода. Ну а стартер получает эту самую «массу» за счет того, что он соединен с двигателем.

Соответственно, если где-либо на этом пути имеется плохой контакт, работать бодро стартер не может. Он начинает тужить, медленно и тяжело вращаться. Поиск этой причины тоже осуществляется путем визуального осмотра. Вполне возможно, что на вашем автомобиле «масса» на двигатель идет прямо с АКБ. Тогда осматривать нужно этот провод. Внимание обращается на состояние его соединений, а также на общее состояние, от которого зависит его сечение и сопротивление.

Состояние «массы» двигателя можно проверить при помощи обычного мультиметра. Для этого надо поставить прибор в режим измерения минимальных сопротивлений, отсоединить «плюсовую» клемму от АКБ (но можно и не отсоединять, если на вашем автомобиле это приведет к другим трудностям), и измерить сопротивление между «минусом» АКБ и любой металлической частью мотора.

Нормальным считается сопротивление в 0.02 ома с учетом погрешности щупов, которая устанавливается перед замерами. Если же сопротивление между «минусом» АКБ и двигателем больше – это значит, что «масса» никуда не годится, и вполне может быть причиной того, что стартер еле крутит.

К слову, обойтись можно и без мультиметра, но понадобится помощник. Суть проверки заключается в следующем. Помощник должен пытаться запустить двигатель со снятыми со свечей зажигания высоковольтными проводами. Как только стартер начнет вращаться (туго), нужно при помощи толстого (лучше сварочного) провода подать «массу» с клеммы АКБ (с «минусовой», важно не перепутать и дать на корпус «плюс») непосредственно на двигатель. Если стартер при этом сразу же заметно взбодрится – имеющаяся «масса» нуждается в срочной ревизии.

Очень часто эта проблема решается путем дублирования провода «массы». Крепить его можно практически куда угодно на двигателе, где есть болты. Второй конец, соответственно, накидывается на «минус» АКБ. Таким способом можно удвоить, и даже утроить, сечение провода «массы», устранив проблему с туго вращающимся стартером надолго.

Износ втулок

Следующие две описанные причины часто бывают тесно связанные между собой. Но начать, все же, стоит именно с износа втулок. Несмотря на то, что стартер автомобиля работает сравнительно мало по времени, а подшипники скольжения изготовлены из бронзового сплава – износ рано или поздно наступает. В результате якорь или ротор стартера начинает вращаться не на одной оси, рыскает из стороны в сторону или, как говорят матерые автоэлектрики и механики – стартер «башмачит».

 

Даже если втулки изношены не слишком сильно, это, все равно, становится причиной того, что стартер еле крутит из-за нарушения оси вращения. Когда же износ достигает полной катастрофы, якорь во время вращения начинает задевать собой магниты статора, что тоже по вполне понятным причинам приводит к тому, что стартер начинает тужить.

Кроме того, когда втулки изнашиваются, происходит перекос якоря, а значит, токоведущие щетки начинают прижиматься к коллектору не перпендикулярно. В результате и сами щетки изнашиваются неравномерно, и сам коллектор может потерять свою правильную геометрию, что приведет к другим проблемам. Но об этом позже.

Что же касается втулок, то их износ можно определить только после демонтажа самого стартера и его разборки. Проверяются они путем шатания находящегося на своем месте якоря поперек его оси вращения. Если при таких действиях наблюдается какой-либо люфт, то это напрямую указывает на изношенные втулки. При диагностике стартеров нового типа, то есть, редукторных, необходимо учитывать, что у них имеется не две втулки, а три или четыре. Дополнительные подшипники скольжения нужны для того, чтобы удерживать планетарный механизм, которого в стартерах прямого привода нету.

Определить значительный износ втулок можно и визуально. Но для этого нужно уже полностью разобрать стартер и извлечь из него ротор с планетарным механизмом. Убитые втулки видно по их выработке, а также по неправильной форме и кусочкам того самого бронзового сплава, которые в сплюснутом виде наблюдаются по кромке.

Также о значительном износе втулок стартера можно судить по состоянию внешней стороны ротора. Дело в том, что при сильном износе подшипников скольжения и перекосах якоря последний рано или поздно начинает доставать до статора. Соответственно, на этих деталях будут наблюдаться следы механического контакта и определенная выработка.

Устраняется описанная проблема одним единственным способом – заменой всего комплекта втулок. Для многих популярных автомобилей такой ремонтный набор несложно купить в обычных магазинах или в Интернете. Однако иногда найти сменный готовый комплект втулок для того или иного стартера не получается. Тогда можно пойти двумя путями.

Первый – обратиться к профессиональному токарю. Как правило, у тех, кто предоставляет подобные услуги, имеются и материалы, из которых по известным размерам вытачиваются новые втулки. Стоит такая услуга сравнительно недорого. Однако в некоторых населенных пунктах найти умелого токаря – та еще проблема. Зачастую даже непреодолимая.

Второй путь – это подбор всего комплекта по имеющимся образцам, которыми могут послужить изношенные и извлеченные из стартера старые втулки. Так часто и поступают, если другими, более простыми путями, пойти не представляется возможным. Если, все же, вам придется подбирать каждую втулку отдельно, обратите внимание на то, что извлеченные детали имеют износ изнутри, а снаружи их размеры всегда сохраняются (если, конечно, они изъяты аккуратно). Соответственно, внешние диаметры втулок можно подбирать по старым втулкам, а вот внутренние – только по валу якоря. Причем, в посадочные места втулки должны входить со значительным усилием, а вот ротор стартера в них должен вращаться свободно. Но без люфтов.

Самая частая проблема, возникающая при замене втулок – это их перекос в посадочном месте. Чтобы избежать этой проблемы, обратитесь к опытному специалисту, или хотя бы просмотрите соответствующие видеоролики по этой теме. Благо, в Интернете, а именно, на площадке You Tube на эту тему годные материалы имеются. По крайней мере, один толковый точно есть.

По поводу втулок можно привести еще один малоизвестный признак, который явно указывает на их износ, а другие возможные причины исключает. Наблюдается это в случаях, когда стартер еле крутит исключительно тогда, когда двигатель прогрет до рабочей температуры. При этом, когда все холодное – то работает бодро и шустро.

Объясняется такое поведение тем, что после прогрева двигателя прогреваются и расширяются непосредственно втулки якоря, и из-за этого стартер начинает тужить. Поэтому, если ваш стартер еле крутит только, что называется, на горячую – не спешите менять АКБ, искать плохой контакт или покупать новый стартер. Очень вероятно, что все обойдется копеечной заменой комплекта втулок.

Износ щеток или коллектора

Токоведущие щетки могут изнашиваться как сами по себе, так и из-за перекоса якоря вследствие износа втулок. Именно поэтому выше было сказано, что эти причины тесно взаимосвязаны между собой. А дело здесь вот в чем. Когда якорь стартера начинает вращаться с перекосом, щетки не могут прилегать к коллектору строго перпендикулярно. Это означает, что на каждом обороте будет две точки, в которых каждая из щеток будет касаться коллектора не всей доступной поверхностью.

В свою очередь, это приведет к тому, что большой ток (а мы уже выяснили, что у стартера он реально большой), идущий через щетки, будет протекать через малое пятно контакта, вызванное тем самым перекосом якоря. Результат такой работы – сильное искрение. Однако искры не являются главной проблемой. Ключевым здесь является пусковой ток, который из-за описанных причин не может быть большим. В итоге стартер еле крутит, а позже перестает работать вовсе.

Здесь надо еще учитывать тот фактор, что при перекосе якоря и неравномерном прилегании щеток, последние начинают ускоренно изнашиваться. Это как с грифельным карандашом. Если рисовать им, направляя его к поверхности строго перпендикулярно, то стачиваться он будет долго. А если делать тоже самое, но меняя при каждом движении «угол атаки», износ ускорится в разы.

Кроме всего прочего, в результате все того же перекоса якоря по вине изношенных втулок, «страдает» и коллектор. Сделан он из меди, которая хорошо проводит большие токи, но при описанных выше обстоятельствах ускоренно вырабатывается. В результате этого, когда меняется комплект втулок или щеток, проблемы со стартером могут не прекратиться. А все потому, что щетки и сам якорь мы выравниваем, а вот коллектор с выработкой остается, и щетки опять-таки не смогут прилегать к нему с максимальным пятном контакта.

Решается эта проблема довольно просто, если по месту вашего жительства имеется хороший токарь. Коллектор просто протачивается на токарном станке, в результате чего его правильная геометрия возвращается, и все начинает работать так, как надо – шустро, бодро, быстро и без искрения.

Засор или замерзание

Довольно редко, но встречаются на практике и такие случаи, когда стартер еле крутит из-за того, что внутрь проникает влага, пыль или грязь. Как правило, если внутрь попадает влага, то при отрицательной температуре воздуха она замерзает, и стартер не просто туго крутит, а полностью «встает колом». Решается эта проблема при помощи принудительного обогрева. При этом, вовсе необязательно использовать источники открытого огня (газовые горелки или паяльные лампы), что, к тому же, еще и небезопасно. Обычный фен (даже не строительный, а бытовой), либо комнатный обогреватель с вентилятором – растапливают образовавшийся внутри стартера лед за считанные минуты.

Загрязнение же внутренностей рассматриваемого узла, которое сопровождается еще и вымыванием из-под трущихся деталей смазки, тоже приводит к тому, что стартер еле крутит. Чтобы устранить проблему в данном случае, стартер придется снять с машины, разобрать, почистить, смазать, и собрать обратно, как есть. Попутно, конечно же, желательно осмотреть втулки, щетки и коллектор на предмет износа, и при необходимости – устранить и эти дефекты.

 

Прогорание обмоток стартера

Если стартер современного редукторного типа, то обмотки в нем имеются только в якоре. В моделях старого образца они есть также и в статоре. Прогорают они, как правило, не без причины. Чаще всего этому предшествует износ втулок и другие возможные неисправности, которые так или иначе «придерживают» вращение ротора. Когда такое происходит, нагрузка на обмотки увеличивается, ток, текущий по ним – тоже, и в один прекрасный момент они либо уходят в обрыв, либо сплавляются частично между собой.

Когда обмотки якоря или статора (в моделях без редуктора) уходят в обрыв, то вращаться ничего уже не будет. При попытке запуска двигателя будет слышна только работа втягивающего реле (характерные щелчки).

Если же обмотки полностью не перегорают, а только сплавляются между собой частично, то стартер продолжает работать, но начинает брать на себя слишком много тока. Последнее приводит к тому, что выше всякой норму нагружается аккумуляторная батарея. Соответственно, такого большого тока она обеспечить не может даже в новом состоянии, и стартер еле-еле крутит по итогу.

Проверяются обмотки на прогорание у специалиста. Но при большом желании сделать это можно и самостоятельно. Для этого понадобится мультиметр, включенный в режим измерения сопротивления. При помощи прибора нужно промерять сопротивление соседних обмоток якоря, прикладывая щупы к таким же соседним дорожкам коллектора. Если на каком-либо участке замеры показывают сильный разброс сопротивления или вообще обрыв – это и есть признак прогорания обмоток, а также причина того, что стартер еле-еле крутит.

Отпавшие магниты статора (для редукторных стартеров)

Эта причина простая и очевидная, потому особо расписывать ее нет смысла. Отваливаются магниты чаще из-за того, что во время разборки стартера не проявляется надлежащая аккуратность. Например, чтобы рассоединить намертво «прикипевшие» детали корпуса, по нему бьют молотком. Также магниты часто отпадают в результате сильного износа втулок и перекоса якоря. Последний просто бьет по статору, отбивая магниты со своего места.

 

Как можно понять, видна такая проблема невооруженным глазом, но только после разборки стартера. Устраняется тоже несложно, если отвалившиеся магниты не повреждены. Их вполне можно приклеить на свое место. Главное – не перепутать изначальную полярность. Если нет возможности определить, как все было до поломки – обращайтесь к специалисту.

Проблемы с самим двигателем

И последняя возможная причина, почему стартер еле крутит, это сам двигатель. Вернее, его неисправности, приводящие к тому, что для его холодной прокрутки нужно очень много усилий. Стартер этих усилий создать не в состоянии, вот и крутит еле-еле, как может. К сожалению, без надлежащего опыта такую причину самостоятельно выявить, вряд ли, получится. Потому описывать ее здесь нет смысла. Диагностика такого порядка – это уже совсем другая история, намного длиннее и обширнее, чем представленная здесь.

Краткие итоги

Если стартер еле крутит, причиной далеко не всегда является АКБ. Исключив неисправность или разряд аккумулятора, следует начинать поиски с проводов питания стартера – «плюсового» и «массы» двигателя. Если это устранить проблему не помогает – выполняется демонтаж и разборка стартера. Цель – выявление износа, загрязнения или явных поломок механического или электрического характера.

Схожий материал

Топ-10 отличных семейных автомобилей с полным приводом

Как подготовить автомобиль к продаже

Как правильно перевезти собаку в машине

Меняем тормозные колодки на колесах своими руками

Принцип работы датчика давления в шинах: обзор, особенности и устройство

Обман на АЗС: как нам не доливают бензин и как уберечься от жульничества?

Самый дешевый способ очистки системы охлаждения автомобиля

Как продлить жизнь автомобильного аккумулятора

Удаление ржавчины с кузова автомобиля в домашних условиях

5 причин смерти АКБ зимой / Причины неисправности АКБ

Правильная зарядка АКБ дешевым зарядным устройством

Система рулевого управления автомобиля, её диагностика и ремонт

Как избавиться от запотевания стекол в автомобиле. Причины и способы их устранения.

Об автомобильных тормозах: история появления, правила ухода

Восстановление автомобильного аккумулятора

10 возможных причин почему низкое напряжение бортовой сети

Галоген или светодиод – что лучше. Сравнение по 15 критериям

ГУР vs ЭУР: что лучше – гидроусилитель или электроусилитель руля

Как проверить генератор автомобиля: 10 основных неисправностей

Как проверить втягивающее реле стартера

Какой домкрат купить и как правильно его выбрать

Какой набор инструментов купить для автомобиля: 5 вариантов

История шин Bridgestone / Бриджстоун

История шин Матадор / Matador

Плохо крутит стартер при заряженном аккумуляторе на горячую и холодную

Автор: Trip | 2017-03-05

В процессе эксплуатации любого транспортного средства возникают различные казусы. Например, водителям хорошо известна ситуация, когда греется и плохо крутит стартер при заряженном аккумуляторе. Это делает невозможным нормальный запуск силового агрегата, поэтому стоит проанализировать возможные причины возникновения этой неисправности.

Назначение и особенности работы стартера

Этот элемент в системе запуска силового агрегата необходим для раскручивания коленвала, поскольку без этой процедуры любое транспортное средство попросту не сможет завестись. Если же устройство пуска по каким-то причинам перестает раскручивать коленчатый вал до того предела, пока он не наберет необходимые обороты, возникают проблемы с запуском мотора.

Не стоит путать неработающий стартер с механизмом, который плохо крутит двигатель, поскольку это два противоположных состояния элемента. Поэтому, каждому автовладельцу необходимо научится различать эти состояния и диагностировать их причины.

Перед тем, как выполнить тест устройства, необходимо проверить заряд источника питания, так как именно от него зависит корректный пуск двигателя. Если же батарея заряжена недостаточно хорошо, стартер уже не сможет раскрутить коленчатый вал.

Совет! Проверить аккумуляторную батарею можно различными способами, самым простым из которых является измерение ее напряжения при помощи вольтметра. Помимо этого, стоит также проверить состояние проводов, которые подают напряжение к клеммам системы запуска, поскольку и они могут стать причиной плохой работы элемента. Очень важно определить, как часто возникает такое состояние. В случае его однократного возникновения, поводов для беспокойства нет, иначе рекомендуется установить новый аккумулятор на автомобиль.

Причины, по которым медленно крутит стартер

Перед проведением полной диагностики стартера, необходимо протестировать его работоспособность на холодном силовом агрегате и после его прогрева. Для этого достаточно постараться запустить непрогретый мотор, после чего вновь произвести его пуск, прогреть до рабочей температуры и заглушить, потом заново провести тестирование. Исправно работающий стартер должен запускать двигатель транспортного средства в любом из этих режимов.

К распространенным неполадкам, мешающим нормальному запуску мотора относятся:

1. Густая смазка в моторе.
2. Низкий заряд источника питания.
3. Выработка втулок либо щеток стартера.
4. Отсутствие минусового контакта (массы).
5. Выход бендикса из строя.
6. Некорректная работа втягивающего реле.
7. Отсутствие контакта между коллектором и щетками.
8. Замыкание витков или их обрыв.

От температуры системы полностью зависит работа стартера, поэтому автомеханики всегда рекомендуют испытывать его работоспособность, как на прогретом моторе, так и на холодном. Подробно опишем это.

Почему плохо крутит стартер на горячую?

В этом состоянии системы, причины невозможности запуска двигателя заключаются в следующем:

• выработка, либо заклинивание втулок;
• проблемы с коленчатым валом (нарушение его баланса, износ вкладышей и т. д.).

Подобные неполадки являются следствием выработки элементов системы запуска моторного агрегата. Помимо этого, ситуацию значительно усугубляет высокая температура. Если подобное наблюдается постоянно, срочно отправляйтесь в ближайший автосервис на диагностику системы, в противном случае из строя может выйти коленчатый вал двигателя, либо сам агрегат.

Стоимость ремонтных работ в таком случае будет высока.

Почему плохо крутит стартер на холодную?

При этом состоянии системы неполадки не так существенны, и связаны в основном с воздействием низкой температуры на рабочие жидкости. Стартер плохо работает по следующим причинам:

• низкая эффективность работы аккумуляторной батареи связанная с потерей ее емкости вследствие снижения температуры;
• загустевание масла внутри двигателя, поскольку он запускается на холодную.

Заметим, что если стартер работает одинаково плохо в обоих режимах, причины этого необходимо искать среди самых распространенных. Зачастую они связаны с наличием неисправностей в устройстве старта, либо отсутствием контакта в электросети автомобиля. Выявить причины неполадок можно лишь в ходе диагностики устройства.

Профилактические мероприятия, которые помогут значительно продлить эксплуатационный период пускового устройства

Не у каждого владельца транспортного средства есть возможность постоянно контролировать работоспособность стартера, поэтому для обеспечения нормального пуска силового агрегата, необходимо периодически выполнять небольшую профилактику этого устройства. Заметим, что это не спасет деталь от серьезных поломок, однако значительно продлит ее эксплуатационный период.

Известно, что любое транспортное средство постоянно контактирует с различными агрессивными средами, из-за чего на его металлических частях, деталях и агрегатах образовывается коррозия. Это негативно отражается на устройстве пуска двигателя и других элементах.

Дабы предотвратить появление неисправностей вызванных окислением металла и появлением очагов коррозии на его поверхности, необходимо периодически контролировать состояние проводов питания и контактов. Также стоит обязательно выполнять следующие мероприятия:

• обесточить электросеть автомобиля, отсоединив клеммы от аккумуляторной батареи;
• при помощи наждачной бумаги зачистить поверхности всех контактов, для того чтобы удалить с источники окисления и коррозии;
• выполнить обработку контактов специальным антикоррозионным составом или обычным растворителем после их чистки;
• собрать схему, надежно зафиксировав все контакты.

Необходимо при помощи мультиметра измерить напряжение и силу тока батареи питания в автомобиле и сравнить их с номинальными. Недостаточная емкость АКБ негативно отражается на работоспособности большинства систем транспортного средства. Не стоит игнорировать процедурой диагностики состояния проводки, коленвала двигателя, и других важных систем и агрегатов машины, поскольку вовремя выявленные и устраненные мелкие дефекты и неисправности, позволят предотвратить ремонтные мероприятия, требующие больших материальных и временных затрат.

Выполнение этого небольшого комплекса мероприятий снизит вероятность возникновения неисправностей в системе пуска двигателя. Необходимо понимать, что некорректная работа и возникновение неполадок этой системы может быть следствием проблем с другими агрегатами автомобиля.

5 1 голос

Рейтинг статьи

Технический совет: Диагностика проблем с прокручиванием стартера

Проблемы с прокручиванием расстраивают ваш автопарк?

Несмотря на то, что проблемы с проворачиванием коленчатого вала могут быть неприятными, выявление и устранение основной причины необязательно. Первым шагом является определение симптомов. В системе запуска вы можете разделить свои симптомы на одну из трех возможных категорий устранения неполадок:

• Slow Crank: Стартер проворачивается, однако обороты двигателя недостаточны для запуска автомобиля.

• Click No-Crank: соленоид щелкает, но стартер не проворачивается.

• No-Click No-Crank: соленоид не щелкает и стартер не проворачивается.

Как только вы определили, с какой проблемой имеете дело, вы можете приступить к ее устранению. Для всех проблем первоначальное устранение неполадок одинаково: вы начинаете с аккумуляторов.

ШАГ 1 – Начните с аккумуляторов: зарядите аккумуляторы и выполните проверку нагрузки аккумуляторов на блоке аккумуляторов. Если нагрузочный тест не пройден, проверьте каждую батарею по отдельности и замените неисправные.

ЭТАП 2 – Проведите испытание на падение напряжения: После того, как батареи пройдут проверку, выполните испытание на падение напряжения на главных кабелях стартера.

Падение напряжения стартера должно быть менее 0,5 В в цепи запуска двигателя. Это важный шаг, который часто является причиной жалоб на медленный запуск двигателя. Тем не менее, падение напряжения также является основной причиной жалоб на щелчок или отсутствие щелчка, потому что почти каждый производитель транспортных средств использует тяжелый положительный контакт, расположенный на соленоиде стартера, в качестве места для отбора тока, используемого для питания цепи управления.

ШАГ 3 – Определите конкретную проблему: до сих пор путь диагностики оставался неизменным независимо от жалобы. Теперь вы решаете конкретную проблему.

• Медленное проворачивание: чтобы стартер проворачивался, схема управления должна работать. Таким образом, если результаты проверки аккумулятора и кабеля соответствуют техническим характеристикам, а автомобиль по-прежнему медленно заводится, то это проблема медленного запуска и пришло время заменить стартер.

• Click No-Crank: проверьте цепь управления. Если стартер не содержит встроенного магнитного переключателя или IMS, необходимо выполнить испытание на падение напряжения в цепи управления автомобилем. Если стартер имеет функцию переключателя IMS, то техник должен будет убедиться, что цепь управления автомобиля подает напряжение на IMS стартера.

• No-Click No-Crank: Когда это происходит, питание не подается на соленоид, поэтому маловероятно, что проблема связана со стартером.

Если все системы были проверены и обнаружено, что причиной является стартер, следует также проверить зубчатый венец на наличие повреждений, которые могут привести к повреждению стартера в будущем.

Как диагностировать проблемы с запуском стартера | 5 вещей, которые нужно проверить

Автор: Элрег | Опубликовано в Темы для начинающих

Если вы управляете парком коммерческих автомобилей, вы знаете, как важно, чтобы все ваши автомобили работали в наилучшем состоянии. Со всей работой, которую выполняет автопарк, вы не можете позволить себе держать автомобиль в магазине очень долго, пока вы диагностируете, что с ним может пойти не так.

Если это проблема с запуском двигателя, есть простой способ быстро определить, что может повлиять на автомобиль, сэкономив ваше время и силы на первоначальной диагностике. Мы живем и дышим стартапами, так что вот немного инсайдерской информации.

1) Определите проблему

Прежде чем разобрать автомобиль, найдите время, чтобы полностью понять, что мешает его успешному запуску. То, что он делает или не делает, может дать вам некоторые подсказки относительно того, какой шаг предпринять дальше.

• Медленный запуск: стартер проворачивается, но обороты двигателя недостаточны для успешного запуска автомобиля.
• Щелчок, не проворачивается: соленоид щелкает, но стартер вообще не проворачивается.
• Нет щелчка, нет проворачивания: соленоид не щелкает, и стартер не прокручивается.

Независимо от того, в чем заключается проблема, первоначальные шаги для ее предварительной диагностики одинаковы.

Ваш первый чек – аккумуляторный блок.

2) Начальные проверки

Это одна из тех вещей, о которых можно забыть только для того, чтобы ударить себя по лбу после нескольких часов поиска причины. Во-первых, всегда проверяйте аккумулятор. Вот шаги, которые необходимо выполнить:

• Шаг 1: Полностью зарядите аккумулятор, затем выполните нагрузочный тест.
• Шаг 2. Если нагрузочный тест не пройден, начните проверку каждой батареи по отдельности. Если у вас плохой, замените его.
• Шаг 4. После проверки всех аккумуляторов выполните испытание на падение напряжения на главных кабелях стартера. Напряжение должно быть менее 0,5 В. Это важный шаг в диагностике проблемы.
• Шаг 5: Падение напряжения часто может быть причиной медленного запуска. Однако это также может быть основной причиной проблемы со щелчком или отсутствием щелчка из-за того, что почти каждый производитель подключает тяжелый положительный контакт для подачи питания на схему управления.

В сочетании с тем, что вы знаете о проблеме, эти проверки должны дать вам представление о дальнейших действиях.

ЗАПРОСИТЬ ИНФОРМАЦИЮ

3) Проблемы с медленным запуском

Если автомобиль не заводится из-за медленного запуска, а проверка аккумулятора и кабеля в порядке, значит, цепь управления должна быть исправна. Зная эту информацию, вы можете с уверенностью диагностировать проблему, которая, вероятно, связана с плохим стартером. Замените стартер, и ваши проблемы должны быть устранены.

4) Щелчок, нет запуска

Если есть щелчок, но нет проблем с запуском, и батарея и кабели проверены:

1. проверьте цепь управления.
2. Если ваш автомобиль оснащен встроенным магнитным переключателем (IMS), выполните тест на падение напряжения.
3. Если есть IMS, убедитесь, что цепь управления подает напряжение.

5) Нет щелчка, нет рукоятки

Жалоба на отсутствие щелчка, отсутствие рукоятки, возможно, является самой простой из всех возможных.