Ремонт гидроцилиндров своими руками – Ремонт гидроцилиндр. Разборка, дефектация и способы ремонта деталей гидроцилиндров

Содержание

Ремонт гидроцилиндров

Основные способы сборки-разборки гидроцилиндров.

Гайка штока. Клапан штока.
Разборка. Проблемы с откручиванием гаек на штоках существуют постоянно. Основные причины: либо слишком туго затянули при сборке (чаще такое бывает еще на заводе), либо, когда контрили гайку по воротничку и повредили резьбу, либо резьба «закушена».
Чаще такая проблема возникает по цилиндрам ЦС100 и ЦС100 БДЮ. Можно, конечно, выкрутить гайку и принудительно, но тогда резьбу почти наверняка повредим. Я, обычно, поступаю так: сначала нужно проверить, не законтрен ли «воротничок» на гайке, если резьбу под местом контра повредили – часть воротника гайки удалить (можно и болгаркой), резьбу оправить ножовкой по металлу.
Вставьте в проушину штока монтировку и попробуйте трубным ключом. Если эффекта нет – тогда возьмите острое зубило и с помощью кувалды надрубите гайку в указанном на рисунке месте:

Полностью разрубать не следует, гайка чуть расширится и открутится. Все дело в том, что на штоках таких цилиндров резьба слегка коническая (чем ближе к краю штока, тем больше диаметр). Если здоровья оказалось много и гайку таки разрубили – не беда, подрихтовать чуть молоточком и на сварку.
Если и это не помогло – отпиливаем болгаркой 1/3 гайки (это помогает и в случае, если резьбу «закусило», потому как обычно это случается в средней части гайки):

Отпиленную гайку при сборке можно будет закрутить назад – проверено, держать будет.
Еще одна проблема при откручивании гаек – если она выполнена со шплинтом. Шплинт может быть сквозным без резьбовым (пробуйте выбить; если застрял – измените направление, если совсем застрял – иногда помогает старое сверло, но бить молотком по нему осторожно, скалывается, либо же попробуйте высверлить сверлом того же или большего диаметра, что и шплинт. Как крайний вариант – пилим болгаркой вдоль шплинта, но гайку потом придется выкинуть), или не сквозным резьбовым (попросту вкручен болтик где-то на восемь. Если его выкрутить не удастся – сверлим):

Бывает, шплинтуют и в продольной оси:

главное это вовремя увидеть и не повредить резьбу. Высверливать придется почти наверняка.
Сборка. Сначала внимательно осмотрите состояние резьбы на штоке (обработать пилкой по металлу) и гайке (прогнать метчиком). Если отверстия не повредили – зашплинтуйте один к одному. Если сверлили – увеличьте диаметр и смоделируйте старую схему. Если отверстие пришло в негодность – сделайте новое рядом. Если проблемы со временем или с руками – закрутите гайку до упора и забейте молотком край резьбы (увидел бы такое – убил!). Продольного люфта поршня по штоку быть не должно.
Когда вставляете шток в крышку, делайте это аккуратно. Сделайте нормальную фаску на штоке, большущую. В идеале, крышка на шток должна налезть «от руки». Если пришлось постукивать по крышке – есть вероятность срубить резинки. И, чем сильнее стучали, тем выше вероятность срубания.

Клапан штока.
Попадаются штока, в которых с торца (со стороны поршня) установлен перепускной клапан. Такой клапан устанавливают, как правило, на цилиндрах подъема рукояти экскаватора, и служит он для того, чтобы при полном подъеме или опускании штока давление масла на поршень сбрасывалось и оно свободно циркулировало «сквозь» цилиндр. Разбирается легко, достается плоскогубцами (только аккуратно). Главное – не повредить запорное место (место сопряжения).

Верхняя крышка.
Это одна из самых сложных, важных, но, вместе с тем, интересных и творческих глав. Объясняется это легко: большинство проблем в работе гидроцилиндра и сложностей в его ремонте возникает именно в этом месте. Потому, попробую рассмотреть эту главу как можно подробнее. Скажу сразу, что сейчас верхняя крышка уже не докучает мне так, как раньше. Просто уже отработался набор типовых «телодвижений» по данному вопросу. Итак.
Разборка. Если разбираем

цилиндр шпилечного типа, такой как ЦС75, ЦС100 и т.п., то отделить крышку от гильзы обычно труда не составляет – открутили гайки шпилек, стукнули молоточком, и порядок:

Но имейте ввиду – крышка чугунная, может расколоться (особенно в районе резьбы для штуцеров очень любит это делать), и тогда ее придется заменить.
Проблемы доставляет часто клапан (или заглушка вместо него, как на ЦС90, например):

Клапан нужно зажать за «хобот» тисочками (его предварительно выдвинуть максимально) и, аккуратно постукивая молотком по крышке, вращать ее вокруг оси клапана. Высверливать его не рекомендую – кончится тем, что повредите посадочное место клапана. А вот заглушку высверлить можно. Только отступите сверлом (диам. 2-4 мм) чуть в сторону от центра, углубитесь миллиметров на восемь и, когда почувствуете заедание по вращению, резко уменьшите скорость дрели так, чтобы сверло «закусило» и прокрутило заглушку. Резко дайте обороты и дерните дрель на себя. Обычно все получается. Если бурение не помогло – возьмите прутик по толще, согните буквой «Г» и приварите к заглушке или клапану. Дальше ясно как быть.
Если расплющены и не откручиваются болты пластины, которая держит клапан и грязесъемник, попробуйте сильно постучать по ним молотком, прямо по шляпкам. Обычно помогает. Если нет, побейте зубилом (иногда перед этим желательно подправить разбитые шляпки болгаркой) на откручивание – не слишком сильно, металл в болтах мягкий, легко срубается шляпка. Если снова не вышло – спилите шляпки болгаркой: по ходу процесса болты хорошо разогреваются, грязь на резьбе закипает, и тело болта можно будет легко выкрутить плоскогубцами.
Случается необходимость выкручивать заглушки верхней крышки (для масляных каналов). С теми, что с гранями под ключ не сложно, а вот с теми, что под ключ-квадрат – настоящая беда. Сам ключ помогает редко, приходится выкручивать зубильцем (помогает не всегда – сильно металл заглушки мягкий). Если зубило не помогает, возьмите прутик потолще (например, шпильку от ЦС100, согните ее буквой «Г» и одним концом приварите к заглушке. Дальше выкрутить уже проще. Таким же образом мы достаем застрявшие заглушки клапанов.

Если разбираем цилиндр бесшпилечного типа, то нужно определить визуально, как крепится верхняя крышка: она вся входит в гильзу или на ней есть ограничительный бортик, глубже которого крышка не войдет?
Когда имеем случай с бортиком, крышка крепится в гильзе с помощью стопорного кольца (обычно проволока-квадрат, вставляется через паз снаружи). Вращайте крышку – вылезет проволока. Если этого не произошло – проволока либо «прикипела» к крышке или гильзе (часто-густо это бывает, когда цилиндр не разбирался годами). Если крышка крутится, но проволока не выходит, значит, она либо разрушена (даже если часть проволоки вышла, часть может остаться и не дать выйти крышке), либо ее второй конец (внутри) вышел из зацепления с крышкой, что тоже не очень хорошо. Насильно крышку выдернуть не выйдет – она может расколоться, т.к. изготовлена из чугуна.

Но выход есть: один плохой, другой очень плохой. Плохой выглядит так: требуется распилить гильзу тонким кругом болгарки (круг где-то 1-1,2 мм толщиной) сразу над пазом, перед сборкой аккуратно приварить назад. Пока пилим, стараемся сильно не повредить крышку. Смотрим на схему:

Очень плохой выход заключается в распиливании гильзы не поперек как в предыдущем случае, а вдоль, причем «лепестков» на восемь. Полученную «ромашку» придется слегка (!!) «раскрыть»:

«Собирать» все назад будет еще интересней. Сначала придется вправить и заварить «лепестки» назад. Варить большим током, но так, чтобы сварной шов не выступил внутрь гильзы. Далее вычистить изнутри сварные швы в пропилах и хорошо обезжирить. После высыхания видимые полоски (опять же изнутри) аккуратно замазать «холодной сваркой» вровень с внутренней поверхностью гильзы. Дать хорошо просохнуть. Как ни мудрите, а без холодной сварки будет травить по резинке. В общем, тот еще вариант, но в ряде случаев он может оказаться единственным, что бывало. Посему приходится работать по принципу: глаза боятся, а руки делают. Главное помните – я не устану это повторять – нерешаемых проблем не бывает, бывают проблемы с руками.

Если же разбираем цилиндр бесшпилечного типа, но на крышке ограничительного бортика нет (т.е. крышка полностью заходит в гильзу), то дам пару советов, обязательных для выполнения. Кстати, данная схема (устройство) цилиндра наиболее часто встречается и весьма популярна как в нашей стране, так и за ее пределами:

Первые сложности разборки возникают прямо сразу. Во-первых, очень часто крышка настолько «прикипела», что даже и не пытается шевелиться ни вокруг своей оси, ни взад-вперед. Попробуйте залить какой-нибудь «раскислитель» (не масло, оно не поможет) и так оставить на пол дня. Во-вторых, что не менее часто, верхняя часть крышки помята либо расколота (как раз то место, где устанавливается грязесъемник) – то, что совсем уже «просится» отколоться, удалите. В-третьих, проверьте, не забыли ли вы выкрутить стопорный болт (снаружи, фиксирует крышку).
Но, какие бы повреждения вы не обнаружили, разбирать-то все равно как-то надо. Поэтому, обмотайте шток возле крышки толстой тряпкой (чтоб шток не побить), подберите очень тупое зубило и вбейте крышку вглубь гильзы сантиметра на полтора. Достаньте стопорное кольцо.
Далее совет №1: вычистите и обезжирьте паз, где было стопорное кольцо, и аккуратно замажьте его «холодной сваркой». Слой сварки должен быть гладким, без бугров (огрехи после засыхания можно обработать ножом), как бы продолжающим линию внутренней поверхности гильзы. И только после этого пробуйте вытаскивать верхнюю крышку. Этот совет особенно актуален для цилиндров с внутренним диаметром гильзы более 80 мм, в которых вместо стопорного кольца-проволоки стоят наборные (обычно из 3-х частей) фигурные (не круглого сечения) стопора. Паз под стопор в таких цилиндрах не гладкий, с резкими острыми краями:

Холодная сварка в пазу нужна для следующего момента: когда будем выбивать верхнюю крышку, она может застрять в пазу на резинке (имеется в виду наружная круглая резинка верхней крышки). Хотя может и не застрять. Зато манжеты поршня точно застрянут и придется вырывать их «с мясом», что не даст в последствии возможность изучить манжеты на предмет повреждений (при дефектовке). На этой штуке попадаются почти все. Если вы дошли до этого сами – преклоняю перед вами шпагу.
Теперь совет №2: чтобы легче вытащить крышку и поршень из гильзы – насосом выдвигайте шток на подъем (если, конечно, поршень не сильно перепускает). Создайте и удерживайте давление. Это особенно актуально для цилиндров больших. Если поршень дошел до крышки, но она не выходит, помогите ей кувалдой. А чтоб от ваших ударов был максимальный толк, бейте сильно по меньшему радиусу:

Если крышка идет очень туго и желания выходить никак не выказывает (часто это связано с попаданием наружной резинки крышки в стопорный паз гильзы), постарайтесь выбить ее

настолько, чтобы она выглядывала хотя бы на сантиметр:
Тогда можно будет сделать болгаркой на крышке напил глубиной миллиметра 3-4, вставить в него монтировку (край подточить), упереться ей в край гильзы и, за счет создания большого плеча, выдвинуть крышку из гильзы, продавив сопротивление кольца:

По мере выхода крышки, подкладывайте что-нибудь между монтировкой и краем гильзы (отвертки, зубила, металл и т.п.) или, если место позволяет, делайте напилы еще. Если пружинит, но не идет – попробуйте через щель разрубить манжету и вытащить ее на свет божий. Тогда точно выйдет.
Такую процедуру приходится проводить не так часто. В основном удается отделаться растяжкой либо насосом. Растяжку закрепите на цилиндре так:

Ломик вставить в ухо штока, цепь обернуть вокруг цилиндра и прикрепить к уголку болтом с гайкой. Цепь зацепить за выход под штуцер для шланга (как правило, он есть). Уголок положить не под цилиндр, а вплотную к гильзе с боку. Дергаем ломик. Если уж совсем дело туго – комбинируйте методы.
Сборка. Сборка крышек цилиндров шпилечного типа обычно больших проблем не вызывает. Скажу только, что при сборке крышки с гильзой (когда уже стягиваем шпильками верхнюю и нижнюю крышки) внимательно следите, чтобы не подрубило резинки маслопровода.
Клапан крышки перебирать обязательно:

Безумных сложностей тут нет. В крышку вставляется легко. Однако к конструкции поршня и квадратной резинки разработчики подошли с особым цинизмом. Подробности на соответствующей странице.
Сборка крышек бесшпилечных цилиндров протекает несколько легче, чем разборка. Прежде, чем подбирать ремкомплект, проверьте, входит ли крышка без наружной резинки в гильзу (гильзу предварительно вычистить и протереть).
Если входит с трудом, заедает – неровности и задиры обязательно убрать: где напильником, где молотком, где наждачной бумагой. Если входит нормально либо подозрительно легко – пошатать, для визуального определения величины зазора между крышкой и гильзой. Нормальный зазор 0.2-0.4 мм на сторону, терпимый до 0.6, опасный – свыше этого. Хотя справиться можно и с зазором более 1 мм: главное правильно подобрать наружные резинки крышки и найти способ понадежней закрепить ее в гильзе. Иначе возникает опасность течи между крышкой и гильзой при осевом изломе под нагрузкой:

Если, пока надевали крышку на шток, пришлось стучать по ней молотком (обязательно!!! закрыть тело штока толстой тряпкой) – аккуратно выправить все вмятины и заплющенные места. Мягкость входа крышки в гильзу нужна для того, чтобы при сборке быть точно уверенным, что крышка плохо входит или стопорится из-за тугого, хорошо подобранного ремкомплекта, а не из-за заеданий металл на металл. Высший пилотаж сборки – вставить крышку плотно без единого удара кувалды в горизонтальном положении.
Далее. Пока примеряете (без резинок), как входит крышка в гильзу, заодно обратите внимание, не перекрывает ли крышка (особенно для случая со стопорными пластинами) отверстие масляного канала (выход на шланг).
Попробуйте повернуть стопора другим концом к краю – перекрывается ли отверстие? Оставьте вариант с более открытым каналом. На то, как все было собрано до вашей разборки сильно не ориентируйтесь – кто его знает, что за умельцы цилиндр перебирали. Рассчитывайте исключительно на свой здравый смысл.
Если была необходимость замазывать холодной сваркой паз под стопор в гильзе – сварку удалить (острой отверткой с изогнутым концом) только после того как вставили крышку (при сборке). Далее действовать в порядке, обратном разборке.
После установки верхней крышки и удаления холодной сварки, вставить стопорное кольцо или пластины в паз гильзы и выдвинуть крышку кнаружи до момента полного возможного выхода (состояние полной посадки на стопора). Часто сбоку на гильзе есть стопорный болтик для верхней крышки. Загляните в отверстие, совпадает ли оно с пазом (канавкой) на крышке.

Поршень.
Главные затруднения при сборке-разборке поршня состоят в возможности-невозможности достать его из гильзы либо вставить в гильзу так, чтобы не подрубить манжеты.
Разборка. Для цилиндров шпилечного типа сложностей особо нет. Разве что случай, когда поршень намертво застрял в гильзе. Часто выбить его возможно только в какую-то одну сторону. Для выбивания лучше использовать шток этого же цилиндра (чтоб не повредить посадочные места под шток чем-то другим), бить всей конструкцией вертикально вниз:

Естественно, крышки обе должны быть все сняты, а гайка со штока скручена.
У цилиндров бесшпилечного типа заклинивание поршня встречается крайне редко. В основном это бывает, если гильза помята (имеются следы ударов снаружи, которые приводят к появлению «бугорков» внутри гильзы). Если случилось так, что шток с поршнем достать вы не можете (т.е. мешает такой «бугорок»), вырывать насильно не пробуйте – только потратите время и искалечите поршень и гильзу. Применим смекалку и отпилим нижнюю крышку, которая на таких цилиндрах, как правило, приварена к гильзе:

Пилить болгаркой вдоль, прямо по середине сварочного шва. В глубину миллиметра на четыре. Не бойтесь это делать, ничего страшного не произойдет. Перед сборкой нужно только не забыть сделать фаску для резинки крышки внутри гильзы.
Классический случай, когда поршень не выходит из гильзы (застряет манжетами в стопорном пазу) подробно описывать не буду, дам лишь совет по замазыванию паза.

Сначала требуется хорошо вычистить сам стопорный паз. Причем, если вам заранее известно, что больших трудностей со сборкой-разборкой не будет, достаточно только протереть чистой тряпочкой. Поверхность металла останется чуть жирноватой, и вам легче будет впоследствии удалить холодную сварку. Если же время, на которое разбирается цилиндр, не известно, либо есть вероятность, что при сборке придется бить молотком или кувалдой – паз обезжирить. Тогда есть все шансы, что сварка прилипнет намертво.
Открываем тубу с «холодной сваркой» (для пазов гильз диаметром где-то 200 мм купить 3-4 тубы), отрезаем ножом 1-1,5 см и начинаем разминать. Большими кусками отрезать не надо, т.к. при замазывании сварка начнет застывать в руках и ее трудно будет уложить в паз, а слой будет ломким. По мере разминания сварка размягчается и начинает налипать на папиллярный узор пальцев. Чтобы этого не происходило, а также, чтобы увеличить время застывания, слегка смочите пальцы водой (а лучше поплюйте на пальцы, будет только лучше – таковы химические свойства слюны – в особенности, если вы курите. В слюне курильщика присутствует комплексное соединение роданистого железа, что идет только на пользу будущему слою сварки). В момент, когда сварка по мягкости близка к достижению максимума, начинаем замазывать паз (делать это как обычной замазкой, только быстро). Выводим высоту слоя сварки (сразу) на уровне краев стопорного паза, либо чуточку (до 0,5 мм) ниже этого уровня. Пока не застыла, влажными пальцами выглаживаем поверхностный слой. Стараемся не оставлять бугорков. Их, конечно, можно потом будет аккуратно подправить ножом, но есть риск «сноса» части слоя сварки, поэтому придется дождаться полного застывания (от получаса до трех часов, зависит от качества самой сварки).
Сборка поршней и гильз обычно больших трудностей не вызывает. Следите только за тем, чтобы не посрубало резинки или манжеты о край гильзы либо стопорный паз. Обычно поршни изготавливаются из чугуна, поэтому сильно бить по нему молотком не желательно. Если же, случайно, скол части поршня произошел, а изготавливать новый уже нет времени, приклейте сколотую часть клеем «Максимум» (решение не ахти, но в основном склеивает хорошо, главное, чтобы не успели измазать место скола чем-нибудь жирным, иначе ничего не выйдет), подстучите ее молоточком для более плотного прилегания слоев (осторожно, глаза!).
Кстати, не забудьте промерять, хорошо ли поршень входит в гильзу без резинок. Если заедает – обработать напильником или полировочным кругом, если свободно – визуально определите величину зазора между поршнем и гильзой на сторону. Эта информация потребуется для подбора и регулировки высоты манжет.
Когда приходится собирать цилиндры большие и тяжелые, сначала нужно обязательно выставить цилиндр по оси (гильза лежит на полу, шток с поршнем слегка вставлен в гильзу, весь цилиндр должен лежать по одной линии, точно по продольной осевой, если требуется – подложите под шток пару дощечек). Собирать цилиндр в вертикальном положении не советую. Собрать-то, вроде бы, легче, но вероятность того, что первую входящую манжету поршня порежет либо завернет, почти 90%. Собрать надо «от руки», чтобы вы при сборке чувствовали, нормально ли входят манжеты.
На таких цилиндрах часто приходится промазывать холодной сваркой полость перед бортиком, после которого уже идет рабочая поверхность гильзы, т.е. наращивать фаску (и делать ее более «мягкой» для входа поршня). Часто собрать цилиндр нормально без этого вообще нельзя.

Если манжеты подобрали плотные или сильно уплотнили (выступают над уровнем поршня сильно), он вот так просто в гильзу не пойдет. Помочь ему можно следующим образом. Зацепиться цепью за гильзу (как правило это можно сделать за выход под маслопровод), вывести петлю цепи к краю гильзы (чтоб чуть выступала за край), и ломиком, плавными рывочками, подергать (под лом не забудьте проложить тряпочку, чтоб шток не поцарапать):

Этот способ дает возможность почувствовать руками, уперся поршень металл-на-металл (жестко) или уперся резинкой (будет отпружинивать). Чуть что не так – легко выдвинуть поршень обратно и поправить проблемное место. По мере углубления поршня в гильзу, прокладывайте что-нибудь металлическое (гайку, например) между ломом и поршнем. Только в этом случае есть нормальные шансы не вывернуть манжеты.
Кстати, этим способом не менее просто вслед за поршнем вставить и верхнюю крышку.

Маслопровод.
Разборка. У бесшпилечных цилиндров маслопровод из крышек достается обычно легко. Если не получается – можно молоточком помочь (только не расколите крышки, они чугунные), можно попробовать повращать свободным концом маслопровода относительно продольной оси крышки. Обычно помогает. Главное, не забудьте проверить, не остались ли в посадочных местах крышек резиновые и, особенно, металлические кольца от маслопровода.
У бесшпилечных цилиндров маслопроводов обычно не бывает, поэтому и рассказывать особенно нечего. В основном встречаются конструкции, где маслопровод не соединяет напрямую верхнюю и нижнюю крышки. Назовем его силовым маслопроводом. Крепится к цилиндру чаще четырьмя болтами, сопряженные поверхности пришлифованы, между ними имеется резиночка круглого сечения, сочленение затянуто «до-не-хочу». Этим достигается большая стойкость соединения по отношению к удерживаемому давлению. Обычно такой вариант встречается на экскаваторах и погрузчиках.
Сборка. При сборке цилиндра шпилечного типа, когда стягиваем шпильками верхнюю и нижнюю крышки, внимательно следите, чтобы не срезало резинки маслопроводов:

Порядок надевания колец на маслопровод у данных цилиндров такой:

Причем кольцо пластмассовое имеет место быть только у ЦС 100 старого и нового образца (у старого верхняя и нижняя крышки скреплены (стянуты) шпильками, у нового – нижняя крышка приварена к гильзе, а верхняя крепится с помощью муфты и четырех болтов), у поворотного цилиндра К700, да у ЦС80 нового образца (то же, что и ЦС 100 нового образца, только меньше диаметр гильзы). У остальных представителей этого класса (ЦС55, ЦС75, ЦС90 и т.п.) такого кольца не наблюдается.
Имейте, кстати, ввиду, что у ЦС 100 нового образца маслопровод длиннее на 5-7 мм, чем у прочих цилиндров.
Очень рекомендую вместо одного резинового кольца ставить два хотя бы с одной стороны – меньше придется разбирать-собирать туда-сюда. У поворотных (рулевых) цилиндров Т-150 маслопровод имеет вид несколько иной:

Сразу дам совет: после разборки цилиндра снимите с маслопровода кольцо резиновое и не снимайте кольцо пластмассовое (если оно целое), его менять не будем. Потому что в ремкомплектах пластмассовые кольца, во-первых, обычно мягче и не совпадают по толщине, во-вторых, при натягивании кольца через бортик маслопровода, оно растягивается, и впоследствии, при установке маслопровода в крышку (маслопровод входит в крышку и так впритирку), кольцо чисто не входит, а срезается, или сносится целый его сектор, что не дает возможности нормально уплотнить резиновое кольцо. Поэтому лучше не мудрите.
Резиновое кольцо подбирать по толщине так, чтобы оно (будучи надетым на маслопровод) выступало над плоскостью на 1 мм. При сборке следить, чтобы не срезало часть (сектор) кольца, однако допускается (да так часто и случается) срезание крышкой наружной части резинки по всему периметру. Если срезало слишком толстый слой (визуально более 0,2-0,3 мм) – разобрать и резиновое кольцо заменить.
У силовых маслопроводов (те, которые не соединяют напрямую верхнюю и нижнюю крышки и крепятся к гильзе болтами) проверьте, не повреждены ли шлифованные сопряженные поверхности. Если не повреждены, а искалечены (часто приходится калечить при разборке), не мудрите особо – подравняйте поверхности болгаркой, пройдитесь полировочным кругом да подберите резиночку потолще (лучше не клеить, может лопнуть, уж очень давление масла большое). Главное правило: резинка должна быть практически раздавлена поверхностями при установке маслопровода на цилиндр, и вы не должны иметь возможность увидеть часть резинки в щель (иначе гарантирую – продавит, потому как давление масла в данном месте часто значительно превышает 250-300 атмосфер, а резинка «впрямую» больше не выдерживает. Потому-то ее и нужно «раздавить»).

Снятие стопорных колец.
Данная глава появилась по странному факту. Оказалось, что многие не умеют снимать стопорные кольца с узлов гидроцилиндра. Поэтому, рассмотрим эту часть работы более подробно.
Стопорные кольца попадаются нескольких видов: плоские (с ними, похоже, как раз больше всего проблем, плоские с «ушками» (для специального съемника) и круглые (в смысле, круглого сечения). Если нет съемника, либо нет возможности им воспользоваться, для снятия стопорных колец применяйте такую схему:

Конец отвертки должен быть заточен и согнут градусов на 50. Бить по направлению, указанному на рисунке, на сжатие кольца. Когда кольцо сместится и чуть выйдет из паза – второй отверткой поддеть. Дальше дело техники. Главное – как и куда ударить. Тренируйтесь.
С круглыми стопорами та же петрушка. Если на концах плоского стопора есть дырочки под съемник – вставьте в нее тонкую отвертку или шило и стукните все в том же направлении. Все получается.

agrosich.in.ua

Видео ремонт штока гидроцилиндра своими руками

Are you having trouble finding a specific video? Then this page will help you find the movie you need. We will easily process your requests and give you all the results. No matter what you are interested in and what you are looking for, we will easily find the necessary video, no matter what direction it would be.

If you are interested in modern news, we are ready to offer you the most current news reports in all directions. The results of football matches, political events or global, global problems. You will always be aware of all the events, if you use our wonderful search. The awareness of the videos we provide and their quality depends not on us, but on those who flooded them into the Internet. We just supply you with what you seek and require. In any case, using our search, you will know all the news in the world.

However, the world economy is also quite an interesting topic, which worries very many. A lot of things depend on the economic state of different countries. For example, import and export, any food or technology. The same standard of living directly depends on the state of the country, as well as wages and so on. What can be useful for this information? It will help you not only to adapt to the consequences, but also to warn against a trip to this or that country. If you are an avid traveler, then make sure to use our search.

Today it is very difficult to understand political intrigues and to understand the situation you need to find and compare a lot of different information. Therefore, we will easily find for you various speeches of the deputies of the State Duma and their statements for all the past years. You can easily understand the politics and the situation in the political arena. The policy of different countries will become clear to you and you can easily prepare yourself for the coming changes or adapt already in our realities.

However, you can find here not only various news from around the world. You can also easily find yourself a film, which will be nice to watch in the evening with a bottle of beer or popcorn. In our search database there are films for every taste and color, you can easily find an interesting picture for yourself without any problems. We can easily find for you even the oldest and hard-to-find works, as well as the classics known to all – for example Star Wars: The Empire Strikes Back.

If you just want to rest a bit and are looking for funny videos, then we can quench your thirst. We will find for you a million different entertainment videos from around the planet. Short jokes easily lift your spirits and another day will cheer you up. Using a convenient search system, you can find exactly what will make you laugh.

As you already understood, we work tirelessly, that you would always receive exactly what you need. We created this wonderful search specifically for you, that you could find the necessary information in the form of a video clip and watch it on a convenient player.

imperiya.by

Технология ремонта гидроцилиндров – читайте в нашей статье

Технология ремонта гидроцилиндров была создана не кем-то со стороны, а самими производителями этого оборудования. Сделано это было для того, чтобы в дальнейшем срок службы этих устройств был значительно увеличен.

Уплотнение поршня

Одна из распространённых проблем — деформация прокладки поршня. Если она вдруг оказалась подвержена коррозии или полностью отсутствует, это означает, что сам гидроцилиндр выполнен правильно и без дефектов, но в процессе эксплуатации на него возлагали нагрузки, которые не были рассчитаны на конкретно эту модель. Такое случается, потому что некоторые думают, что запас прочности гидроцилиндра бесконечен — это, конечно же, не так.

Если говорить о ремонте, в таком случае рекомендуется либо полная замена поршня, либо полная замена цилиндра целиком — если вам и дальше понадобится работать с нагрузками, которые не рассчитаны для этого гидроцилиндра, тогда лучше заменить оборудование полностью, а не ломать его каждый раз.

Проверка уплотнителей штока поршня гидроцилиндра

В процессе выполнения планового осмотра, если уплотнение штока разрушено, либо начинают появляться видимые повреждения, это обычно является следствием того, что направляющая втулка чрезмерно изношена, либо, что ещё хуже, согнут стержень.

Если говорить о краткосрочной и неразумной мере, то это замена уплотнителя штока, что может быть выполнена в том случае, если срочно нужно закончить ту или иную объёмную работу. Здесь потребуется обращение за профессиональной помощью, которая позволит составить план дальнейшего ремонта, который даст гораздо более долгосрочные результаты.

Ремонт штока поршня

При обращении за помощью в ремонте штока к настоящим профессионалам , будет проведён поиск на стержне разнообразных трещин и повреждений, будут выявлены все изменения поперечного сечения. Для того, чтобы работа прошла точно и без ошибок, используют капиллярный краситель.

Помимо этого, специалисты с особой тщательностью проверяют хром поверхности, что необходимо выполнять при ремонте штока. В том случае, если хром, после многочисленных объёмных нагрузок, стал выглядеть тускло с одной стороны, но при этом выглядит прекрасно и отполирован с другой стороны, это является прямым свидетельством того, что шток согнут.

Специалистами будут произведены попытки выпрямить изогнутые штоки при помощи пресса. Иногда даже сложные повреждения действительно удаётся исправить. В то же время, если в процессе работы или в процессе дополнительного выпрямления хром был повреждён, это значит, что хромировать стержень нужно будет ещё раз, либо заменять полностью.

Ремонт поршня гидроцилиндра

Поршни гидравлических цилиндров обычно создают из алюминиевого сплава, а также из чугуна. Замена поршня требуется в том случае, если минимальный его диаметр не меньше чем диаметр канала за вычетом 0.006 дюймов. Процедура замены поршня не является сложной для профессионалов, так что вы будете довольны качеством проведённых работы.

Замена уплотнителей гидроцилиндра

Уплотнение в местах соединений должно быть просто идеальным. Малейшие отклонения от идеальных показателей постепенно будут приводить к тому, что либо гидроцилиндр не будет выполнять свою работу правильно, либо он будет слишком быстро выходить из строя.

Оборудование не самое дешёвое, потому логично, если вы будете проявлять к нему больше уважения. Специалисты обязательно проводят измерение уплотнительных канавок и предоставляют вам всю подробную информацию об итогах проверки.

Помните о том, что в диагностике и ремонте гидроцилиндров вас ждёт профессиональная помощь – обращайтесь.

www.spets-stroy-portal.ru

Ремонт гидроцилиндра

Снятие гидроцилиндра

Отверните накидные гайки рукавов высокого давления от труб гидроцилиндра. Закройте отверстия в цилиндре и рукавах для предотвращения попадания пыли.

Рис. 320. Схема строповки гидроцилиндра

Прикрепите цилиндр к подъемнику ( рис. 320 ). Масса гидроцилиндра 82 кг. Отверните три гайки крепления крышек и снимите пружинные шайбы.

Рис. 321. Гидроцилиндр

Снимите переднюю крышку 28 ( рис. 321 ) и выньте из отверстий крышек и цилиндра болты 15. Снимите цилиндр с цапфы, поддерживая два сухаря 26 и две шпонки 14, чтобы они не упали.

Разборка гидроцилиндра

Отверните два болта 23 крепления бугеля к корпусу цилиндра, снимите бугель 29 и прокладку 24. Отверните накидную гайку трубы 6 и снимите трубу. Отверните болты.22 крепления крышки и выньте шток 3 с поршнем 9 из корпуса цилиндра вместе с крышкой 4 и деталями уплотнения. Сверните накидную гайку 13 и гайку 12 крепления поршня на штоке. Снимите со штока поршень 9. с деталями уплотнения.

Рис. 322. Поршень гидроцилиндра

Снимите с поршня 1 ( рис. 322 ) манжеты 3 и защитные кольца 2. Снимите со штока 3 ( см. рис. 321 ) резиновое кольцо 19. Отверткой снимите пружинное кольцо 8 из канавки втулки 7. Выньте из отверстия втулки и штока палец 5 и снимите со штока втулку. Выньте из расточки штока последовательно: втулку 16, клапан 17, пружину 10, проставку И, второй клапан. Выньте съемником вторую втулку. Снимите резиновые кольца 20 из канавок втулок 16.

Рис. 323. Крышка гидроцилиндра со скребком

Снимите со штока крышку 4 со скребком и деталями уплотнения. Снимите из канавки резиновое кольцо 6 ( рис. 323 ). Отверните три болта 1 крепления скребка 13 и снимите скребок с прокладками 2 и чистиками 10,и 12. Снимите со скребка прокладки 2 и чистики. Извлеките из крышки последовательно: шайбу 3, нажимное кольцо 4, четыре манжеты 5, опорное кольцо 9, вторую шайбу и два пружинных кольца 8. Выпрессуйте из крышки втулку 7.

Отверните гайки 2 ( см. рис. 321 ) болтов крепления крышек 30 штока и снимите крышки. Выньте сухари со сферой 1 из отверстия цапфы штока и снимите шпонки.

Технические требования гидроцилиндра

Разукомплектовка клапана с втулкой не допускается. Конусы клапана и втулки должны быть притерты до появления кольцеобразных поясков шириной не менее 0,3 мм.
Нормальный зазор между отверстием втулки клапана и ребрами клапана должен быть в пределах 0,008…0,050 мм.
Нормальный внутренний диаметр цилиндра 100±0,07 мм.
Нормальный наружный диаметр кольца на поршне 100±0,14 мм.
На трущихся поверхностях цилиндра, поршня, штока, а также в канавках под уплотнительные кольца риски, забоины и другие дефекты не допускаются.
Не допускается при сборке срез резиновых уплотнительных колец, защитных прокладок и манжет.
Детали гидроцилиндра должны быть защищены от пыли и грязи при хранении и сборке.
Уплотнительные кольца круглого сечения не должны иметь остаточной деформации.

Сборка гидроцилиндра

Перед сборкой все детали промойте дизельным топливом и продуйте сухим сжатым воздухом. Перед сборкой трущиеся поверхности деталей и резиновые кольца смажьте тонким слоем моторного масла.

Запрессуйте втулку 7 ( см. рис. 323 ) в отверстие крышки до упора в бурт. Биение поверхности отверстия втулки относительно цилиндрической поверхности крышки должно, быть не более 0,05 мм.

Установите два пружинных кольца 8 в отверстие крышки до упора в торец втулки. Установите шайбу 3 до упора в торец пружинного кольца. Установите опорное кольцо 9 в отверстие крышки до упора плоской стороной в торец шайбы. Установите четыре манжеты 5 и нажимное кольцо 4 в отверстие крышки до упора в опорное кольцо. Установите вторую шайбу 3 до упора в нажимное кольцо.

Установите в расточку скребка 13 двенадцать чистиков 12 толщиной 1 мм, десять чистиков 11 толщиной 0,6 мм и восемь чистиков 10 толщиной 0,2 мм. Чистики 11 толщиной 0,2 мм и 10 толщиной 0,6 мм установите через один, начиная и кончая чистиком 11 толщиной 0,6 мм. Вставьте в отверстие крышки скребок с чистиками и установите между скребком и крышкой двенадцать прокладок 2. Совместите отверстия в скребке, прокладках и крышке, вставьте в них болты 1 с пружинными шайбами и заверните их на 2…3 оборота. Наденьте в канавку крышки резиновое кольцо 6 и смажьте его моторным маслом.

Наложите на сферу 1 ( см. рис. 321 ) два сухаря 26 и, совместив шпоночные пазы цапфы штока и сухарей, вставьте сферу с сухарями в цапфу. Установите две шпонки 14. Сухари устанавливайте с одинаковыми номерами цифровых клейм. Наложите крышку 30 и, совмещая отверстия крышки и цапфы, вставьте три болта с пружинными шайбами. Наденьте на болты вторую крышку и закрепите ее болтами с гайками 2 и пружинными шайбами. Наденьте на резьбовой конец штока 3 конусную оправку. Напрессуйте на шток собранную крышку 4 скребком к цапфе. Снимите конусную оправку. Наденьте на шток втулку 7. Совместите отверстия штока и втулки, вставьте в отверстие палец 5. Установите в канавку втулки пружинное кольцо 8. Наденьте на поршень 1 ( см. рис. 322 ) защитные кольца 2 до упора в торец. Установите на поршень две манжеты 3 до упора в защитные кольца. Наденьте на шток упор 18 ( см. рис. 321 ). Установите в канавку штока уплотнительное кольцо 19. Наденьте на шток поршень 9 с манжетами и установите второй упор 18. Закрепите поршень’ на штоке гайкой 12. Момент затяжки гайки 1200…1500 Н-м (120…150 кгс-м).

Установите в канавку втулки 16 клапана уплотнительное кольцо 20 и установите втулку в отверстие штока до упора в торец. Вставьте в отверстие втулки клапан 17: Установите в отверстие штока проставку 11 до упора во втулку и пружину 10 на хвостовик клапана. Установите второй клапан хвостовиком в отверстие пружины. Наденьте на втулку второго клапана уплотнительное кольцо и вставьте втулку в отверстие штока. Наверните накидную гайку 13 на резьбовую поверхность штока. Разукомплектовка клапана с втулкой не допускается, так как эти детали притерты друг к другу.

Запрессуйте шток с поршнем в корпус 21 цилиндра, совместив цилиндрическую поверхность крышки с отверстием цилиндра. Поршень должен без заеданий проворачиваться и перемещаться на длине 800 мм. Совместите отверстия в корпусе с отверстиями в крышке 4 и закрепите крышку четырьмя болтами 2 с пружинными шайбами.

Наверните накидную гайку трубы 6 на ниппель корпуса. Поставьте прокладку 24 под трубу в радиусную выточку задней крышки. Наложите на трубу бугель 29 и закрепите его двумя болтами 23 с пружинными шайбами. Затяните болты 1 ( см. рис. 323 ).

Установка гидроцилиндра

Установите на цапфу гидробака крышку 25 ( см. рис. 321 ) и два сухаря 26. Соедините гидроцилиндр с подъемником ( см. рис. 320 )и подведите к трактору. Наденьте цилиндр на сухари и совместите шпоночные пазы в цилиндре и сухарях. Вставьте две шпонки 14 ( см. рис. 321 ). Установите на цилиндр крышку 28 и совместите отверстия в цилиндре и крышках. Закрепите крышки к цилиндру болтами 15 с гайками и пружинными шайбами. Вверните масленку Л7 в крышку 28. Наверните накидные гайки рукавов высокого давления на штуцеры труб гидроцилиндра. Проверьте трассу высокого давления на герметичность перемещением рукоятки распределителя не менее восьми раз в положения ПОДЪЕМ и ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ОПУСКАНИЕ.

invers74.ru

Ремонт гидроцилиндра своими руками – как разобрать гидравлический цилиндр

_______________________________________________________________________________________

Работы по ремонту гидроцилиндров выдвижных опор автокрана КС-55713

Демонтаж, разборка, сборка и монтаж гидроцилиндра выдвижения опоры автокрана КС-55713

Рис. 54. Опора выдвижная автокрана КС-55713-1К-3

1-опорная рама; 2-балка выносной опоры; 3,6- гидроцилиндры; 4-обойма; 5-болт; 7,9-ось; 8,10-шплинт;

Демонтаж гидроцилиндра выдвижения опоры с автокрана КС-55713-1К-3 Клинцы/Галичанин грузоподъемностью 25 тонн на шасси Камаз-65115 следует производить в следующей последовательности:

— Снять трубопровод поршневой полости, отвернув накидные гайки со штуцера гидроцилиндра выдвижной опоры и штуцера на планке.

— Отвернуть накидную гайку трубопровода штоковой полости в месте соединения со штуцером на планке.

— Отсоединить проушину, сняв шплинт 10, шайбу (рис.54, сечение В-В), предварительно подложив под гидроцилиндр деревянный брусок во избежание повреждения трубопроводов при демонтаже гидроцилиндра.

— Снять штоковый трубопровод, отвернув накидную гайку со штуцера штоковой полости цилиндра выдвижения опоры автокрана КС-55713-1К-3.

— Отсоединить проушину штока, сняв шплинт 8, шайбу и ось 7 (рис.54, сечение Б-Б).

— Вынуть из выносной опоры гидроцилиндр.

Рис.55. Цилиндр выдвижения балок опор автокрана КС-55713-1К-3

1-грязесъёмник; 2-гайка; 3-лента; 4-кольцо защитное; 5- уплотнение штоковое; 6-крышка; 7-шток; 8-корпус; 9-поршень в сборе; 10,11,12- кольцо; 13-уплотнение поршневое; 14-стопорное кольцо; 15-пружинное кольцо; 16-лента.

Разборку гидроцилиндра выдвижения опоры КС-55713-2.31.300 следует производить в следующей последовательности:

— Повернуть цилиндр выдвижения опоры резьбовыми отверстиями вниз, слить остатки масла в емкость.

— Снять стопорное кольцо 14 (рис.55), утопить крышку 6 посредством медной или алюминиевой выколотки до появления в корпусе 8 кольца пружинного 15, извлечь кольцо 15 из корпуса.

— Вынуть шток 7 вместе с крышкой 6 из цилиндра.

— Снять гайку 2.

— Снять со штока поршень 9 и крышку 6.

— Снять с поршня манжету 13, ленту 16.

— Снять с крышки манжету 5, кольцо уплотнительное 11, кольцо защитное4 и грязесъемник1 и ленты 3.

— Снять со штока кольцо уплотнительное 10.

Сборку производить в обратной последовательности. В случае применения гидроцилиндра выдвижения опоры КС-35719-3.31.700, фиксация крышки 8 осуществляется аналогично гидроцилиндру КС-45724-8.63.900, с помощью накидной гайки и контргайки.

Демонтаж, разборка, сборка и монтаж гидроцилиндра вывешивания крана КС-55713-1К-3

Демонтаж гидроцилиндра вывешивания крана КС-55713-1К-3 необходимо производить в следующей последовательности:

— Выдвинуть выносную опору на 400-500мм.

— Отсоединить подводящие трубопроводы от гидроцилиндра и гидрозамка и вставить в резьбовые отверстия заглушки. Вывернуть гидрозамок. На место гидрозамка ввернуть приспособление для строповки.

— Застропить цилиндр вывешивания крана.

— Расстопорить четыре отгибные шайбы, отвернуть четыре болта.

— Опустить гидроцилиндр и снять с крана.

Рис.56. Гидроцилиндр вывешивания крана КС-55713-1К-3

1-гильза; 2-шток; 3-поршень; 4-уплотнение поршневое; 6-лента направляющая; 7-кольцо; 8-крышка; 9-кольцо; 10-уплотнение штоковое; 11-кольцо; 12-грязесъемник; 13-кольцо стопорное; 14-кольцо пружинное; 15-лента; 16,17-шайба защитная.

Разборку цилиндра вывешивания крана КС-55713-1К-3 (рис.56) необходимо производить в следующей последовательности:

— Повернуть корпус гидроцилиндра резьбовыми отверстиями вниз и слить масло в емкость.

— Снять стопорное кольцо 13, утопить крышку 8 во внутреннюю часть гильзы 1 на 30-40 мм, обеспечив снятие пружинного кольца 14.

— Демонтировать пружинное кольцо 14.

— Вынуть из гильзы 1 шток 2 с поршнем 3 и крышкой 8.

— Снять крышку 8 со штока 2 с помощью алюминиевой или медной выколотки.

— Вынуть из крышки 8 грязесъемник 12, кольца 9 и 11, ленты 15, шайбы защитные 16 и 17 и уплотнение штоковое 10.

— Снять с поршня уплотнение поршневое 4 и ленту 6.

— Скрутить со штока 2 поршень 3, зажав шток между двумя деревянными ячейками.

— Снять со штока кольца 7.

Операцию извлечения штока из корпуса гидроцилиндра вывешивания крана КС-55713-1К-3 осуществлять приложением внешнего усилия к штоку (механического или посредством насосной станции), предварительно закрепив корпус (предпочтительна вертикальная разборка).

Давление подается в поршневую полость гидроцилиндра. Шток выдвигается до появления первой манжеты. Сливается масло. Далее шток вынимается вручную с предохранением его от падения.

Сборку гидроцилиндра вывешивания крана КС-55713-1К-3 необходимо производить в следующей последовательности:

— Установить уплотнение поршневое 4 и ленту 6 на поршень.

— Установить грязесъемник 12 и уплотнение штоковое 10, кольца 9 и 11, ленты 15, шайбы защитные 16 и 17.

— Установить крышку 8 на шток 2.

— Установить на шток 2 кольца 7, поршень 3 и завальцевать.

— Установить корпус гидроцилиндра вывешивания крана вертикально приливом под гидрозамок вниз и закрепить.

— Установить шток-поршень 2 в сборе с крышкой 8 в гильзу 1 аккуратно заправить поршневые манжеты во входную фаску корпуса мягким заострённым инструментом.

Шток должен входить в корпус плавно под собственным весом.
— Ввернуть в гидроцилиндр заглушки.
Монтаж выносной опоры автокрана КС-55713-1К-3 Клинцы/Галичанин грузоподъемностью 25 тонн на шасси Камаз-65115 следует производить в последовательности обратной демонтажу.
Ремонт гидроцилиндра выдвижения выносной опоры автокрана КС-55713-1К-3 следует производить при следующих неисправностях:
— течь масла по уплотнениям;
— самопроизвольное выдвижение штока.
Ремонт цилиндра вывешивания крана КС-55713-1К-3 следует производить при следующих неисправностях:
— течь масла по уплотнениям;
— проседание штока под нагрузкой;
— самопроизвольное выдвижение штока.
В случае проседания опор автокрана КС-55713-1К-3 Клинцы/Галичанин грузоподъемностью 25 тонн на шасси Камаз-65115 необходимо сначала проверить на утечки гидрозамок гидроцилиндра вывешивания.
Если гидрозамок исправен, и при обнаружении внутренних или наружных утечек, необходимо произвести демонтаж и разборку гидроцилиндра.
Замена опорно-поворотного устройства автокрана КС-55713-1К-3
Рис. 57. Опора поворотная автокрана КС-55713-1К-3
1-зубчатый венец; 2,3-полуобоймы; 4-прпокладка; 5,8-болты; 6,9-гайки; 7-ролик; 10-шайба; 11-масленка
Демонтаж опорно-поворотного устройства автокрана КС-55713-1К-3
Демонтировать гидроцилиндр подъёма стрелы.
Демонтировать стрелу в сборе с автокрана.
Ослабить гайки 9 (рис.57). Отвернуть гайки 9 полностью.
Произвести демонтаж жгутов токосъёмника с клеммной колодки поворотной рамы автокрана КС-55713-1К-3 Клинцы/Галичанин грузоподъемностью 25 тонн на шасси Камаз-65115.
Отсоединить трубопроводы от вращающегося соединения.
Технологическим краном застропить платформу поворотную. Демонтировать платформу с крана и установить на опоры.
Придерживая траверсой опорно-поворотное устройство (ОПУ), ослабить гайки 6. Отвернуть гайки 6 полностью.
Отсоединить ОПУ от платформы поворотной.
Монтаж опорно-поворотного устройства автокрана КС-55713-1К-3
Устранить грязь и посторонние вещества из отверстий под болты на раме и поворотной платформе.
Положить ОПУ автокрана КС-55713-1К-3 Клинцы/Галичанин грузоподъемностью 25 тонн на шасси Камаз-65115 на деревянные подкладки высотой не менее 50мм. Установить внутри стойки. Установить поворотную платформу на стойки.
Грузоподъёмным механизмом, обеспечивающим возможность круговых перемещений ОПУ (например, траверсами) приподнять ОПУ и совместить отверстия на нём и поворотной платформе.
Болты 6 сначала затягивать с моментом равным 50% от установленного, а затем с установленным моментом равномерно, чередуя затяжку крест-накрест.
Все болты окончательно затягивать с одинаковым моментом 0,45-0,48кНм (45-48кГ/см), не допускающим разброса его величин. Знак «Л» венца ОПУ располагать на продольной оси нижней рамы автокрана в задней ее части. Знак «Л» полуобойм ОПУ автокрана КС-55713-1К-3 располагать на поперечной оси поворотной рамы с правой стороны.
Поднять технологическим краном поворотную платформу в сборе с опорно-поворотным устройством и подвести её к месту работы над рамой.
Медленно опустив поворотную платформу в сборе, совместить отверстия под болты в следующей последовательности: передней, левой и правой передней, левой и правой задней, задней и левой и правой боковых частях, после чего затягивают гайки 9 гаечным ключом.
Затянуть все гайки 9 сначала с моментом, равным 50% от установленного, а затем с установленным моментом равномерно, чередуя затяжку крест-накрест.
После затяжки убедиться, что резьбовая часть болтов выступает над гайкой более чем на одну нитку.
Смазывать опорно-поворотное устройство автокрана КС-55713-1К-3 Клинцы/Галичанин грузоподъемностью 25 тонн на шасси Камаз-65115 консистентной смазкой через пресс-маслёнки 11, до тех пор, пока смазка не выйдет наружу через стык между внутренней и наружной обоймами.
Произвести монтаж жгутов токосъёмника. Установить стрелу в сборе на автокран. Установить гидроцилиндр подъёма стрелы.
Замена болта крепления опорно-поворотного устройства к поворотной раме автокрана КС-55713-1К-3
Демонтаж болта крепления опорно-поворотного устройства к поворотной раме автокрана КС-55713-1К-3 Клинцы/Галичанин грузоподъемностью 25 тонн на шасси Камаз-65115 следует проводить в следующем порядке:
— выставить на опоры;
— расчалить крюковую подвеску;
— поднять стрелу до минимального вылета.
— медленно вращая поворотную платформу, совместить ось демонтируемого болта 1 (рис. 58) с осью отверстия А расположенного в верхнем листе опорной рамы в задней части рамы или сбоку.
— отвернуть гайки 2 и демонтировать болт 1 через отверстие А.
Монтаж болта осуществить в обратном порядке.
Рис. 58. Крепление опорно-поворотного устройства автокрана КС-55713-1К-3
1-болт; 2-гайка
___________________________________________
_
_
_
_
___________________________________________
aquariumfan.ru