На холодную стартер долго крутит стартер – Долго крутит стартер при пуске двигателя: причины, диагностика, решение проблемы

Долго крутит стартер при запуске. — Hyundai Santa Fe, 2.7 л., 2007 года на DRIVE2

Еще когда брал автомобиль у знакомого, заметил, что слишком долго крутит стартер при запуске. Бывший хозяин сказал, что это началось буквально за недели две до моего осмотра авто, после того, как заменили топливный насос (авто просто не завелось, приговорили топливный насос). Он обращался обратно в ту же мастерскую, те сказали, что возможно дело в одной трубке (говорят, что в комплекте с новым топливным насосом не было одной трубки), ну и раз авто заводится хоть и стартер долго крутит, решили пока ничего не разбирать. В итоге эта проблема перешла ко мне.

В общем иногда машина заводится быстро, иногда стартер нужно крутить около 4 — 5 сек. Еще авто заводится намного лучше, когда бензина в баке больше половины.
В эти выходные, раз к нам на урал пришло запоздалое лето, решил я добраться до топливного насоса, сначала я добрался до насоса со стороны пассажира, туда, как оказалось вообще никогда никто не лазил, достал от туда топливный насос с фильтром, и почистил фильтр (он был весь забит).

Топливный насос со стороны пассажира

Фильтр топливного насоса со стороны пассажира. Весь забит.

Поставил обратно, принялся за топливный насос со стороны водителя.

Топливный насос со стороны водителя

Как видно на фото выше, та самая трубка, про которую мне говорил старый хозяин действительно старая. Но она стянута хомутами и посажена термоусадкой так, что я даже не смог её снять, поэтому думаю, что эта трубка воздух подсасывать не может.

Вот та самая трубка с хомутами, на которую грешили

В итоге собрал всё обратно, щас еще плюсом в салоне бензином несет, а автомобиль заводиться лучше не стал и непонятно, в чём проблема.

Еще заметил, что когда поворачиваешь ключ зажигания, когда идет проверка системы и загораются все лампочки на панели приборов, а потом они гаснут, чек не гаснет всё то время, пока крутится стартер и авто не заведется. Как только завелся, чек гаснет. Это нормально? или он сразу должен погаснуть, а тут он мне указывает на какую-то проблему при запуске и ошибку можно считать сканером и возможно найти в чем проблема? (Вот уже думаю ELM327 OBD II себе прикупить).

www.drive2.ru

Долго крутит стартер на горячую — DRIVE2

Случилось это не сегодня и не вчера. Стартер крутит на горячую долго уже лет пять как. При этом напрягать это начинает в горячую пору, то есть весна-лето, зимой норм. Но в последнее время стартер на горячую стал крутить особенно долго, спасает только нажатие педали газа одновременно с зажиганием. На холодную заводится машина с пол тыка.
Сказать что я ничего не предпринимал нельзя. Я ездил к специалистам в сервисы, но толком сказать они ничего не могли, ошибок никаких нет. Единственное что мне толком сообщил один электрик это проблема с моим трамблером. Он действительно был проблемный, поскольку под крышкой трамблера все было в масляном опыле, который я периодически вытирал. Масло закидывало из двигателя через вал трамблера, несмотря на чистую маслосъемную канавку. Замена вала трамблера также проблему не решило, масло продолжало пусть и в очень малых количествах поступать под крышку трамблера. А там где масло искре живется туго. Я решил эту проблему кардинально покупкой трамблера с рук. Трамблер купил удачный и не дорого. Масла под крышкой не стало, но проблема завода на горячую к сожалению осталась. Тогда я наконец созрел чтобы проверить форсунки. Я вынул топливную рампу вместе с форсунками не отсоединяя их от топл. магистрали

Полный размер

вынутая топл. рампа с форсунками

После чего подкладываем под форсунки клочки газеты.
Далее садимся за руль и даем питание, но не зажигание, а только питание, чтобы насос создал давление и выходим смотреть на результат. В моем случае лили первая и третья форсунки в одноименные цилиндры. Этим и объясняется то, что на холодную заводилось прекрасно. Бензин успевал испариться из цилиндров.
Следующая дилемма была стоит ли покупать две форсунки либо купить аналог, но дешевле. Из финансовых соображений выбрал второе. Выбор пал на форсунки фирмы BOSCH для десятки каталожный номер
0 280 158 502 с близкой для нексии, если не такой же производительностью. Заказывал традиционно через автодок по цене 665р за шт., стоимость оригинала я даже озвучивать не стану.
Пришли форсуночки

Полный размер

форсунки

Полный размер

форсунки

Полный размер

форсунки

Я регулярно производил чистку форсунок (раз в год), поэтому знаком с их снятием и установкой. Для тех кто эту процедуру сам не осуществлял будет полезен дальнейший мануал особенно потому, что сложного ничего нет, есть нюансы.
Итак головкой на 12 откручиваем два болта крепления рампы. Кто-то стравливает давление, кто-то нет. Если не стравливать бензин будет выливаться вот и вся разница. Если вы хотите стравить, то можно снять с бензонасоса разъем и дать поработать двигателю пока не заглохнет. Можно вынуть реле бензонасоса. Но я решил просто заменить фильтр тонкой очистки бензонасоса. Во время этой процедуры давление конечно исчезает.

Полный размер

Откручиваем болты

Далее берем плоскую отвертку, поскольку ей удобнее всего снимать скобы с разъемов питания форсунок. И тут мой вам совет если в вашем наборе инструментов нет магнитной телескопической “указки”, то не пожалейте денег и приобретите её отдельно, чтобы просто меньше ругаться матом, когда будете вытаскивать скобу или болтики-винтики. Лично меня она выручала сотни раз и экономила много времени и нервов.

Полный размер

волшебная палочка

После того как скобы со всех форсунок сняты мы можем беспрепятственно снять с форсунок разъемы питания.
Сразу после снятия разъемов с форсунок одеваем скобы обратно, чтобы не потерялись и забываем про них. Потом мы оденем разъемы вместе с установленными на них скобами и они просто защелкнутся на форсунках.

Полный размер

Надеваем скобы обратно

Полный размер

Установили скобы

После чего отстегиваем с топливной рампы трубки, путем нажатия на белые пластиковые клипсы. Снимаем резиновый шланг с регулятора давления рампы идущий в дроссельную заслонку. Все далее ничего не мешает вынуть рампу вместе с форсунками, вынимать удобно выводя их вправо.
Далее я сравнил новые форсунки внешне поскольку они выглядят реально иначе.
Длина форсунок от десятки чуть больше, но меня больше интересовало насколько велика разница. Я замерил длину форсунки от канавки под стопорное кольцо упирающееся в рампу до середины резинового колечка входящего в цилиндр.

Полный размер

размер форсунки

55,5 мм
Сделал аналогичный же замер по оригинальной форсунке

Полный размер

Замер форсунки

Получилось 57,5 мм сфотать его не получилось, неудобно )
Разница в полтора-два мм, ее можно нивелировать пропилив отверстия под болты в топливной рампе в верхней части.

Полный размер

Отверстия

Но я этого делать не стал, решив сначала посмотреть как они сядут в цилиндры. И как выяснилось они садятся замечательно без всяких доработок.
Итак вставляем стопорные кольца на форсунки, после чего вставляем (сажаем) форсунки в топливную рампу.

Полный размер

форсунки установлены в рампу

Далее заводим с правой стороны эту конструкцию на посадочные места и плавно запресовываем в предварительно очищенные посадочные места. Получилось так.

Полный размер

Рампа установлена на место

Мне понравилось на сколько заходят новые форсунки в цилиндры.
Хотя четвертая форсунка сидит глубже чем первая, можно видеть на фото, но бензин нигде не сифонит.

Полный размер

Четвертая форсунка

Полный размер

Первая форсунка

И о чудо стартер перестал крутить на горячую. Понятие горячая и холодная для него исчезла вовсе. Двигатель стал заводиться с пол тыка в любую температуру при любом прогреве, теперь при заводке я не беспокоюсь, а просто наслаждаюсь мгновенным запуском двигателя.
Всем у кого такие же грабли, проверяй

www.drive2.ru

Стартер продолжает крутиться после запуска двигателя: причины

Стартер автомобиля – навесное оборудование транспортного средства, необходимое  для вращения коленвала двигателя для его запуска. Сам стартер (входит в систему электрического запуска мотора) фактически представляет собой электродвигатель постоянного тока, получающий питание от АКБ.

При этом в процессе эксплуатации ТС достаточно часто проблемы с запуском силовой установки возникают именно по причине выхода из строя стартера автомобиля. В этой статье мы рассмотрим основные неисправности стартера, а также почему стартер не отключается после пуска двигателя.

Читайте в этой статье

Устройство стартера двигателя автомобиля и принцип работы

Основные составляющие элементы стартера:

  • электродвигатель;
  • втягивающее реле;
  • шестерня с бендиксом;

В двух словах, на коленчатом валу двигателя установлен маховик с зубчатым венцом. При включении стартера шестерня стартера зацепляется с венцом маховика и электродвигатель крутит коленвал. После того, как мотор запустится, обгонная муфта стартера отсоединяет  шестерню от вала, когда обороты двигателя превысят обороты стартера.

  • Если подробнее рассматривать стартер, его электродвигатель состоит из корпуса, внутри которого стоит статор и ротор, вращающийся в двух втулках.
  • Щеточный узел состоит из трех или четырех щеток, на которые подается напряжение от АКБ.  Щетки, в свою очередь, соединяясь с частью ротора  и  подавая  на него напряжение, заставляют  вращаться  электродвигатель  стартера.
  • Шестерня и бендикс, расположенная на валу ротора, перемещаясь по нему вперед и назад,  вступают  в зацепление с маховиком. Втягивающее реле включает электростартер в работу.

Принцип работы стартера заключается в следующем. В салоне автомобиля имеется замок зажигания, имеющий  несколько положений, в том числе  положение «Включено»  и положение  «Старт». При повороте ключа в замке зажигания, в положении «Пуск» ток, передающийся по цепи от АКБ,  поступает на втягивающее реле стартера.

Втягивающее реле представляет собой электромагнит с катушкой и сердечником. Сердечник под действием электромагнитного поля начинает перемещаться в сторону, при этом вилка, соединяющая сердечник и бендикс, толкает бендикс с шестерней по валу вперед для зацепления его с маховиком. 

Реле имеет два контакта, на один из которых подается напряжение от АКБ,  а другой  соединен  со щетками электродвигателя. Когда сердечник дойдет до конца  реле, при этом шестерни уж вошли в зацепление с маховиком,  медная пластина, находящаяся на конце сердечника, замыкает эти два контакта  и напряжение поступает  в электродвигатель.

Электромотор начинает вращаться, соответственно, вращается и коленчатый вал двигателя, после чего ДВС автомобиля запускается. После запуска сердечник вернется в свое первоначальное положение, бендикс выйдет из зацепления с маховиком и стартер отсоединится от двигателя. Затем ДВС начинает работать в автономном режиме и не требует подключение сторонних источников электропитания, а генератор автомобиля заряжает АКБ.

Что касается типов стартеров, встречаются:

  • Стартер с редуктором, который состоит из нескольких шестерней и монтируется непосредственно его  корпус. Электродвигатель таких стартеров обладает высоким  КПД и потребляет намного меньше тока при запуске двигателя. Его устанавливают на авто с дизельными моторами и на бензиновые авто с более мощными двигателями.   
  • Стартер без редуктора, обладая высокой стойкостью к нагрузкам, обеспечивает  быстрый запуск мотора за счет моментального соединения с венцом маховика после подачи тока.

При этом стартеры могут отличаться друг от друга, однако не значительно. В большинстве случаях их отличие состоит в механике автоматического расцепления  шестеренок.

Обычно для запуска двигателя требуется несколько секунд. Но на практике могут возникать сбои, когда после первого поворота ключа двигатель не запускается, после запуска мотора стартер крутится вместе с двигателем и т.д.

Неисправности стартера

Прежде всего, важно помнить, что при многочисленных попытках и долгом запуске мотора страдает сам стартер и аккумуляторная батарея. Более того, длительное вращение стартера может вывести устройство из строя.

Итак, если двигатель не заводится, в первую очередь  необходимо проверить заряд аккумулятора,  так как после многократного запуска стартера аккумулятор может попросту разрядиться. В этом случае АКБ нужно будет зарядить.

Также не следует исключать выход из строя самого стартера. Стартер может перегреться при довольно долгой прокрутке, следствием чего является поломка якоря или ротора. При неоднократных попытках запуска двигателя автомобиля существует риск повреждения шлицов на муфте, защищающей  стартер от ударов зубьев раскрутившегося маховика.

Так или иначе, выход из строя стартера потребует его ремонта или замены. Среди основных неисправностей электростартера следует выделить следующие:

  • Под воздействием больших токов происходит подгорание медных контактов, при котором стартер начинает слабо крутить. Проблема решается зачисткой контактов или их заменой на новые.
  • Самая распространенная неисправность это износ втулок (стартер «башмачит»). Как мы знаем, вал ротора расположен в двух втулка. Если эти втулки изнашиваются, вал, перекашиваясь, начинает цепляться  своим ротором за статор. При этом происходит не только механическое трение, но и короткое замыкание.
  • В этом случае стартер крутит очень медленно, это можно определить на слух. При такой работе быстро раскрутить двигатель ему не удается, к тому же идет большая нагрузка на АКБ. Стартер необходимо снять для замены неисправных втулок.
  • Реже происходит износ щеток. Если это произошло, их меняют. Также если стартер крутится, а двигатель при этом нет, скорее всего, проблема в бендиксе. Простыми словами, не передается вращение от вала ротора к маховику. В этом случае производят замену обгонной  муфты, т. есть  бендикса.
  • Также возникает ситуация, когда стартер вращается вместе с двигателем. Это значит, стартер не выходит из зацепления, на его силовых контактах или на контактах предпускового реле осталось напряжение. Проблема часто заключается в засорении якоря стартера, в этом случае бендикс может заклинить и он не выходит из зацепления.

В последнем случае необходимо проверить  контакты на схеме втягивающего реле, контактную группу замка зажигания и проверить  бендикс стартера. Если проблемы будут выявлены, необходимо устранить их.

Также можно проверить дополнительное реле (устанавливается отдельно), служащее для защиты стартера от случайного сгорания контактов в замке зажигания, происходящее при износе или длительном запуске.

Проверка стартера

Прежде всего, без наличия определенных умений и навыков, лучше обратиться на СТО, где опытные специалисты точно определят, что стало причиной выхода стартера из строя.

Начальная проверка стартера производится путем измерения напряжения в проводе, идущему на контакт управления втягивающего реле при повороте ключа зажигания автомобиля. В рабочем состоянии напряжение должно быть 12 — 24 Вольта (зависит от типа транспортного средства, когда тестируется стартер легкового или грузового автомобиля). Нейтральное положение ключа зажигания в замке означает, что напряжение на проводе управления втягивающего реле должно пропадать.

Похожим образом определяют работоспособность при помощи контрольной лампы. При повороте ключа зажигания  лампа должна загореться, соответственно, при повороте ключа в исходное положение лампа гаснет. Если контакты на схеме втягивающего реле в порядке, значит, проблему нужно искать в бендиксе обгонной муфты, о которой говорилось ранее. Если обгонная муфта продолжает крутиться после запуска двигателя, значит, ее заклинило на валу стартера.

Такое происходит при износе шестеренок бендикса или износе зубьев  маховика. Решить эту проблему можно только заменой бендикса или маховика в сборе. В случае, если с втягивающем реле, с шестерней и обгонной муфтой (бендиксом), а также с маховиком и замком сжигания все в порядке, но проблема остается, тогда стартер нужно снимать для ремонта или замены.

Что в итоге

Как видно, любые проблемы с запуском двигателя являются поводом для проведения диагностики. При этом если виновником является стартер, тогда проблема часто имеет свойство прогрессировать.

Такие симптомы указывают на  то, что в дальнейшем высока вероятность необходимости ремонта/замены не только самого стартера, но и маховика (причем сам маховик является дорогостоящей деталью). По этой причине диагностику стартера оптимально выполнять сразу после появления первых признаков неисправностей.

Читайте также

  • Быстрая диагностика стартера

    Падает напряжение во время запуска двигателя автомобиля: основные причины. Диагностика возможных неисправностей, проверка генератора, стартера, АКБ и т.д.

krutimotor.ru

Renault Scenic › Бортжурнал › 19 долго приходится крутить стартером — на холодную + АКБ TITAN

Началось это примерно с год назад, постепенно, по утрам, лето и зима разницы не было.
А этим летом стала заводиться еще хуже т.е. после простоя уже около 4 часов, стартер крутит долго оборотов 6 только потом заводится, а по утрам и не с первого раза.
начну с того что клип отклонений не выявил, а именно:
— давление в рамне в норме
— коррекция форсунок примерно одинаковая, отклонения он норм нет
— свечи накала тоже + проверил тестером

В связи с этим, летом промыли топливную, осенью поменяли — топливный фильтр, подкачивающую грушу, которая была неисправна, клапан не держил и гнала пузыри.
т.к. после заводки авто работает стабильно — форсунки исключил.
МЫсли были ТНВД не держит давление, уже записался на ремонт
Далее…
Ездит авто ежедневно на очень короткие расстояния, и для этого раз в месяц иногда реже для профилактики, стабильно делали подзарядку старенького, родного рено varta 72 АЧ 720 А холодный старт, выпуск первая декада января 2008 года, зарядкой Стек 5.0
… в одно прекрасное утро 05.11.2015 стартер отказался крутить, АКБ заряжили два дня назад.
я подумал, что от долгих масланий по утрам не выдержал нагрузок.

вечером был снят с Т4 другой АКБ на пробу, и о чудо авто завелся.

на смену был приобретен 07/11/2015 АКБ TITAN evro silver 76ah 730A tubor — цена 4800 руб
Фокинский авторынок, Игорь

p0/543cvde1

не знаю что обозначает

643Р1 — расшифровал выпуск 24 октября 2015г 1 смена

Пока сочинял эту статью, нашел информацию, как расшифровать и узнать дату производства аккумулятора АКБ

После замены, АКБ авто заводится всегда с полоборота

PS дорогие дизелисты если стартер крутит, пусть не медленно, а достаточно резво, но долго не заводится авто, не спешите лезть в другие узлы автомобиля, возможно проблема в АКБ. испытано на собственном авто

www.drive2.ru

Стартер крутит,  а двигатель не заводится

Неисправности, которые проявляются в момент запуска двигателя, являются довольно распространенным явлением в процессе эксплуатации транспортного средства независимо от типа и особенностей конструкции установленного силового агрегата (бензин, дизель, атмосферный или турбированный мотор, гибридный двигатель и т.д.). Одной из частых ситуация является то, что после включения зажигания и поворота ключа в замке в положение запуска ДВС, стартер нормально крутит, но мотор не заводится.

Особенностью поломок такого рода является определенная сложность локализации неисправности. Дело в том, что намного легче искать проблему в том случае, если, например, стартер издает звук, но не крутит двигатель, или, же бензонасос не качает после включения зажигания. В любом случае, имеющуюся проблему нужно решать. Далее мы намерены поговорить о том, почему мотор может не заводиться тогда, когда стартер хорошо крутит коленвал.

Читайте в этой статье

Машина не заводится при нормально работающем стартере: возможные причины

Начнем с того, что в начале проверки следует еще раз убедиться в работоспособности стартера. Во время его работы при попытке завести двигатель не должно быть щелчков, гула и других посторонних звуков. Исправный стартер должен крутить мотор с характерным жужжанием электромотора стартера, причем делать это ровно, без пропусков и сбоев. Если во время попыток запуска ДВС замечены указанные признаки, тогда неисправность стоит поискать в стартере.

Убедившись в том, что стартер крутит, а двигатель не заводится, необходимо перейти к детальной проверке определенных систем автомобиля. Начинать следует с диагностики системы питания двигателя, а также с проверки системы зажигания и некоторых датчиков в системе электронного управления ДВС. Другими словами, мотор с исправным стартером чаще всего не запускается в результате того, что в цилиндры не поступает топливо или горючее не воспламеняется по определенным причинам.

Проверка топливной системы

Топливную систему нужно проверять поэтапно, исключая тем самым неполадки следующих элементов:

  • электрический бензонасос;
  • механический бензонасос;
  • инжектор;
  • карбюратор;
  • топливные фильтры;
  • топливные магистрали;

Не следует также исключать возможный подсос воздуха в систему топливоподачи. В случае с дизельным двигателем зимой высока вероятность парафинизации (замерзания солярки) которая попросту не прокачивается по системе в таком виде.

На машинах с инжектором после поворота ключа зажигания обычно пару секунд отчетливо слышен звук работы электробензонасоса, который накачивает бензин в систему питания. В том случае, если бензонасос не жужжит, тогда вероятен выход из строя моторчика бензонасоса или же отсутствует подача электричества на насос. В этом случае необходимо проверить топливный насос, предохранитель и реле бензонасоса.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему бензонасос не качает топливо. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах отказа топливного насоса, а также о способах самостоятельной диагностики устройства.

На автомобилях с карбюратором также необходимо проверять бензонасос, который конструктивно приводится в действие от распредвала. Проверка осуществляется путем снятия шланга со впускного штуцера карбюратора. Также можно снять шланг  с выхода бензонасоса. Далее понадобиться накачать топливо при помощи рычага ручной подкачки, который имеется на бензонасосе. Если все в норме, тогда бензин должен потечь.

На инжекторных авто следует проверить наличие бензина в топливной рейке (рампе). На указанной рампе имеется клапан-регулятор, на который нужно нажать. Наличие бензина укажет на то, что топливо подается через рейку к форсункам.  Параллельно стоит убедиться, что топливный фильтр не забит, то есть позволяет нормально прокачивать горючее по системе. Также следует обратить внимание на дроссельную заслонку и почистить данный узел.

Диагностика системы зажигания

В том случае, если стартер крутит и бензин подается в двигатель, но мотор не заводится, следует проверить работоспособность системы зажигания. Из списка можно исключить свечи зажигания и высоковольтные провода, так как одновременно все указанные элементы выйти из строя не могут.

По этой причине будет достаточно выкрутить из двигателя одну свечу зажигания, после чего произвести проверку на наличие искры. Данная процедура предполагает извлечение свечи, после чего на нее надевается свечной провод. Затем юбка свечи прикладывается к блоку цилиндров двигателя, после чего мотор прокручивается от стартера. Наличие искры укажет на исправность работы системы зажигания. Отсутствие искры на свече укажет на сбои в работе модуля зажигания инжекторного двигателя или катушки зажигания на моторе с карбюратором.

Для проверки катушки зажигания карбюраторного двигателя понадобится достать центральный провод и поднести его конец на 5-7 мм. к металлу. После этого двигатель прокручивается стартером. Отсутствие искры в этом случае четко укажет на проблемы с катушкой. Если же искра есть, тогда следующим шагом в процессе диагностики является снятие крышки трамблера и оценка состояния устройства.

Другие причины, по которым стартер крутит, но мотор не заводится

Если горючее подается и зажигание работает, но двигатель не заводится от стартера, требует тщательной диагностики электрических цепей и элементов. Причиной может быть перегоревший предохранитель, обрыв питания, выход из строя управляющего реле, окисление, коррозия или разрушение контактов и т.д. В отдельных случаях на инжекторных автомобилях из строя выходит сам ЭБУ двигателем.

Достаточно часто стартер крутит, но не заводится двигатель после мойки подкапотного пространства или активной езды по лужам. Причиной является попадание влаги на двигатель и оборудование, что приводит к сбоям в работе электронных систем. По этой причине рекомендуется соблюдать определенные правила во время мойки двигателя.

Также не стоит забывать о том, что из строя могут выйти датчики ЭСУД, которые взаимодействуют с ЭБУ. В качестве примера можно рассмотреть случай, когда двигатель при попытках запуска немного схватывает, но не заводится. В моменты схватывания отмечается сильная тряска мотора. Виновником в такой ситуации может быть как ДПКВ (датчик положения коленвала, датчик Холла), так и сам стартер. В первом случае неисправный датчик посылает неправильные сигналы на блок управления, в результате чего ЭБУ не способен правильно отрегулировать состав топливно-воздушной смеси и подачу горючего.

Во втором случае могут быть виноваты так называемые «наводки». Указанные электромагнитные наводки, например, от стартера на датчик коленвала, не позволяют электронному устройству сформировать правильный сигнал на ЭБУ. При условии наличия сбоев в работе ДПКВ двигатель не заведется, хотя топливо будет нормально подаваться, а сам стартер будет хорошо крутить коленвал. Также обратите внимание на автосигнализацию, которая может блокировать запуск двигателя по причине сбоев в основном блоке или дополнительном иммобилайзере.

Читайте также

krutimotor.ru

что будет. если долго крутить стартер.

Разрядится аккумулятор.

Вылетит птичка
<img data-big=”1″ data-lsrc=”//otvet.imgsmail.ru/download/u_597f5b3944684a8d51dd3e9af97c5074_120x120.gif” alt=”” src=”//otvet.imgsmail.ru/download/u_597f5b3944684a8d51dd3e9af97c5074_800.gif”>

Через 1 минуту сгорит стартёр.
Аккумулятор не разрядится, если он в хорошем состоянии.

якорь обуглится

Крутиться он будет недолго…

Вредно для стартера и аккумулятора.

Электромотор стартера не рассчитан на продолжительную работу – такая вот цена за максимальную мощность, создаваемую им !

Катастрофичного ничего не будет – разрядится аккумулятор и все – приходилось ездить на стартере – чтобы с моста съехать, к примеру – да и долго – понятие растяжимое. Для дизеля – в минус 38 – минут 5 может быть нормой. Бензиновые же должны заводиться быстро – 20 – 30 секунд. Дальше – просто не имеет смысла крутить мотор – для подавляющего большинства авто

новый стартер, или контрактный потом будет стоять.

При температуре окружающего воздуха +20*С и прогретом двигателе время работы стартера не более 15сек. После чего требуется перерыв 1,5-2минуты.
Книжку на свою машинку почитай. Там всё написано.
Конечно, он выдержит и больше, особенно в мороз и на холодном двигателе, только, если сгорит – то совсем. И ремонту не подлежит. Придётся покупать новый.

Долго не получится – он сгорит.

touch.otvet.mail.ru