Люфт колеса в горизонтальной плоскости – Горизонтальный люфт правого колеса — Сообщество «DRIVE2 Audi 80 Club» на DRIVE2

Самодиагностика ходовой части. — DRIVE2

1) Ощущения от перемещений.

Слышал, что для автомобилиста очень важно эмоциональное состояние, создаваемое автомобилем. Это влияет на настроение и даже на здоровье. А что если не принимать во внимание класс, внешний вид, удобство интерьера, а сосредоточиться только на ощущениях от перемещения в пространстве.

Основные ощущения — разнонаправленные ускорения, которые испытывает тело водителя при перемещении. Считаю нужным поделить эти ускорения на полезные — в направлении достижения цели — перемещения из пункта А в пункт В и вынужденные (дополнительные, вредные, отрицательные), обусловленные качеством авто, рельефом, качеством дорожного покрытия, выбранным маршрутом и стилем езды.

Продольное ускорение (замедление) по направлению движения, вызывают у водителя положительные ощущения (чем интенсивнее ускорения, тем больше удовольствия), если эти ускорения пропорциональны усилиям, прилагаемым водителем к органам управления продольными ускорениями (газ и тормоз). Ценится также стабильность продольного ускорения — отсутствие рывков.

Боковые центробежные ускорения, при отклонении авто от прямолинейного направления (рулении) — ощущения отрицательные. Ценится максимальное соответствие величины ускорения, кривизне траектории.

Абсолютно не нужными (отрицательными) можно считать вертикальные ускорения и крены — поперечный и продольный, особенно изменяющиеся со временем ( тряска, раскачка, козление), так же колебания кузова от работы агрегатов автомобиля — вибрации.
2) Шум ("гул") неисправных подшипников ступиц колёс автомобиля в движении.

Монотонный" гул" с мелкой вибрацией кузова, усиливающийся с увеличением скорости… "Гул" ступичных подшипников может быть "плавающим" — изменяющимся по громкости периодически с частотой меньшей чем частота вращения колеса.

"Гул" подшипников ступиц может изменяться при изменении траектории движения авто на плоскости. Если автомобиль движется на скорости, при которой ощущается "гул" неисправного подшипника, и входит в плавный поворот, то ощущения неисправности ("гул" с вибрацией) могут усилится, если неисправен подшипник колеса, находящегося с внешней стороны поворота, могут уменьшиться или исчезнуть, если неисправность в колесе движущемуся по внутреннему радиусу. Таким образом можно определить, с какой стороны находится ступица, с неисправным подшипником.

Определить на ходу, на какой оси гудит подшипник иногда не просто — тут надо слушать, можно опросить пассажиров.
3) Ощущения люфтов деталей дисковых колёсных тормозных механизмов.

Лёгкие, отчётливые, иногда звонкие удары в районе колеса, повторяющие колебания колёс, вызванные неровностями дороги (ощущаемые, как звук и лёгкая вибрация по кузову)

"Вычисляется" этот люфт лёгким нажатием на педаль тормоза (при притормаживании) — ощущение неисправности при этом должно исчезнуть и возобновиться после отпускания педали.

(таким же образом диагностируется "писк" тормозных колодок, который меняет тон или громкость, при изменении давления на педаль).
4) Ощущения от езды с неисправными амортизаторами (в подвеске).

При снижении эффективности одного или обоих амортизаторов, снижается ощущение твёрдости, плотности подвески этой оси. Подвеска поглощает толчки, но выдаёт их энергию кузову в виде многократных слабо угосающих колебаний.

При переезде каскада мелких неровностей (стиральная доска) на скорости 60кмч и более, возникает ощущение потери контакта колёс с дорогой — автомобиль начинает "рыскать" или "плыть". Гасится этот эффект снижением скорости (притормаживанием).

Амортизатор, не демпфирующий ход отбоя, позволяет пружине "выстреливать" колесо (неподрессоренную массу), при съезде колеса в глубокие с резким перепадом высоты неровности дороги.( "Выстреливание" ощущается в виде громкого металлического удара не при встрече с препятствием, а при съузде с него).

Неисправный амортизатор чаще совершает "пробои" на ходах сжатия. Ощущается это в виде жестких толчков, передаваемых на кузов в конце хода сжатия амортизатора, при наезде колеса на крупную выпуклость дорожного покрытия (сыпется пыль с потолка и откидываются солнцезащитные козырьки :rolleyes:

Амортизаторная стойка в популярной подвеске Мак — Ферсон, выполняет функцию направляющего элемента. Эта функция может быть нарушена неисправностью — смещением оси штока относительно копукса стойки. — люфт патрона (картриджа) в корпусе стойки. Ощущается, как одиночные стуки в верхней части подвески, при совпадении определённых комбинаций нагрузок — значительного изменения знака (тягово — тормозного) усилия на колёсах или знакопеременные боковые нагрузки на колесо в поворотах. Иногда на месте, при выкручивании руля в крайние положения. Может сопровождаться отклонением спицы руля и "жором" резины.

В подвесках Мак — Ферсон, в опорах передних амортизаторных стоек, нередко применяется опорный подшипник большого диаметра с набором шариков. По разным причинам, он склонен к заклиниванию. В таких случаях ощущается упругое увеличение усилия на руле при повороте на большой угол с последующей разрядкой пружины, сопровождающейся характерным "мелодичным" звуком.
5). Люфты шарниров подвески (сайлентблоков, шаровых шарниров), шарниров деталей рулевого управления, подушек подрамника — трудно выделить, как отдельные ощущения. Но и тут есть особенность — люфты этих деталей прослушиваются в виде "стуков", при перемещении колёс относительно кузова в горизонтальной плоскости (знакопеременные продольные, боковые реакции дороги на колёса, колебания крутящего момента).

"Стуки" этих деталей в основном однократные, но бывают многократные и даже периодические, когда деталь, закреплённая на неисправном шарнире совершает колебания под действием комбинации сил.

Люфты в шарнирах подвески и подушках подрамника (иногда не сопровождающиеся стуком), могут снижать "остроту руля", привести к изменению привычных реакций автомобиля на действия органов управления.

Со "стуком" в шаровых шарнирах можно иногда спутать "скрип" (ощущаемый в виде отдельных отрывистых "щелчков" с вибрацией). "Скрипят" шаровые шарниры при нарушении условий трения в паре : шаровый палец — сухарь. Скрип не связан с люфтом, поэтому происходит не в конце относительного перемещения деталей, а в самом начале. Поэтому "скрип" прослушивается обычно при малейших колебаниях кузова или руля ( или в самом начале колебания).
6). Ощущения от езды при нарушенных углах установки управляемых колёс ( УУК ).

В современных переднеприводных авто (которых на дороге большинство), основным из УУК, является — схождение. Нарушенное схождение, влияет на управляемость — снижается предсказуемость реакций автомобиля на положение руля. Нужно активно "рулить", чтобы автомобиль сохранял заданную траекторию. Нарушенное схождение является основной причиной неравномерного (преждевременного) износа шин оси (управляемой или не управляемой). Об изменении схождения можно также судить по изменению привычного положения "спицы руля" при прямолинейном движении. Нарушение схождения может накопиться с пробегом (более 10ткм), произойти после удара в колесо (бордюр, яма, ДТП ), после ремонта подвески… (Манипуляции с колёсами к изменению схождения не приводят)

7). Боковой увод — ощущается при движении по — прямой. Создаётся постоянный самопроизвольный "дрейф" автомобиля в сторону, который приходится компенсировать ощутимым усилием на руле. Боковой увод не зависит от уклона дороги, бокового ветра, загрузки авто.

Основные причины бокового увода: — нарушение УУК, боковой увод шин.
8).Ощущения от езды с неисправным шарниром угловых скоростей (ШРУС) на переднеприводном автомобиле.

ШРУСы, которые присутствуют в приводных валах (приводах) ведущей управляемой оси, различаются на наружние и внутренние. Наружние (2шт.) — расположены возле ступиц правого и левого колёс, внутренние (2шт.) — на силовом агрегате (коробке передач) справа и слева. Наружние отличаются от внутренних конструктивно, т.к. работают в разных условиях… ШРУСы выходят из строя из за естественного износа (при большом сроке службы). Но чаще, из за нарушения условий смазки шарнира (разрыв пыльника, уменьшение количества смазки, попадание под пыльник воды и абразива из под колёс).

Чаще всего выходят из строя наружние ШРУСы. Ощущаются громкие "щелчки" в такт вращению колеса. Происходит это, в основном на малых скоростях, при движении с ускорением на полностью вывернутых в поворот колёсах. Может сопровождаться самопроизвольным покачиванием руля. Остаётся определить "на слух" с какой стороны (справа или слева) раздаются "щелчки" (наружний ШРУС может хрустеть и при движении"прямо")

Внутренние ШРУСы могут "хрустеть" по — прямой при интенсивных ускорениях, но чаще — на плавных поворотах с большим радиусом при ускорении на средних скоростях (при движении по кольцам, развязкам, при "выходе на обгон") — (важным фактором, провоцирующим "щелчки" тут является не поворот руля, а крен кузова)… "Хруст" внутренних ШРУСов также может сопровождаться самопроизвольными колебаниями руля или силового агрегата, ещё он может появляться и пропадать при изменении загрузки (клиренса) автомобиля. Встречал на переднеприводных авто с автоматич. коробкой передач, при износе внутреннего ШРУСа — возникают самопроизвольные периодические колебания "стук" внутренностей ШРУСа при включенном режиме "D", нажатой педали тормоза, на стоЯщем автомобиле.
9).Ощущения от езды с неисправностями деталей карданного вала в заднеприводном автомобиле.

Звонкие стуки, сопровождаемые рывками в трансмиссии при знакопеременных колебаниях крутящего момента, могут быть следствием неисправности шарниров кард. вала (крестовин), снижением плотности посадки в подвижных и неподвижных шлицевых соединениях карданного вала, ослаблением крепежа кард. вала к агрегатам трансмиссии. Глухие стуки, сопровождаемые рывками в трансмиссии, бывают вызваны разрушением элластичных муфт.

Вибрации на скорости 60-70кмч, распространяющиеся по всему кузову, (с ощущением "эпицентра" в шахте кардана), сопровождающиеся низкочастотным шумом с колебаниями в такт вибрации. На некоторых машинах с такой же частотой колеблется рычаг переключения передач. Слабые по амплитуде колебания, можно наблюдать по вибрации картинки в салонном зеркале заднего вида. Вибрация кардана происходит при определённой скорости движения (не зависимо от включенной передачи)… Причин такой вибрации обычно три: — нарушение балансировки кард. вала, как сборочной единицы (обрыв балансировочных грузиков, нарушение взаимного положения деталей кард. вала, при котором происходила предыдущая балансировка). — нарушение оси вращения кард. вала (смещение в районе крестовины, деформация деталей кард. вала). — затруднённое вращение (заклинивание) чашки крестовины на "кресте". Есть ещё экзотическая причина — превышение допустимого угла "перелома" кард. вала на крестовине (7градусов) — происходит при неграмотном тюнинге или деформациях подвески, кузова.

Вибрация по кузову, (с ощущением "эпицентра" в районе заднего моста) на скорости 90-110кмч, на авто с неразрезным задним мостом может быть вызвана люфтом, смещением оси, заклиниванием задней крестовины.

Писк тонкий, высокочастотный, изменяющий тональность с каждым оборотом кардан. вала. Прослушиваемый на самых малых скоростях, обычно затруднённым вращением чашки крестовины на "кресте" из за нарушения смазки.
10). Ощущения от неисправностей колёс.

— Самопроизвольные периодические колебания рулевого колеса (вправо-влево), при движении с небольшой скоростью (10-20кмч), могут быть вызваны нарушением геометрии передних колёс (одного или двух) : деформация покрышки, деформация диска, дефект в закреплении диска на ступице.

— Самопроизвольные периодические колебания задней части кузова (вправо-влево), при движении с небольшой скоростью (10-20кмч), могут быть вызваны нарушением геометрии задних колёс.

— Самопроизвольные периодические колебания рулевого колеса или всего кузова, возникающие при движении с определённой скоростью (90-120кмч), могут быть вызваны : весовым дисбаллансом- ; неравномерной жесткостью покрышки по окружности- ; нарушением геометрии колеса- ; дефектом в закреплении на ступице — одного или нескольких передних или задних колёс.
-----------------------------------------------------------------------------------
Считаю, что на основе подобных размышлений, можно создать сканер неисправностей шасси автомобиля. Закреплять в салоне датчик (комплект датчиков), которые будут считывать трёхмерные ускорения и звуки в движении. Обрабатывать эту информацию с учётом данных уже имеющихся в компьютере автомобиля ( скорость движения, угол поворота рулевого колеса…), выдавать команды водителю ( типа : нажать…, повернуть… ). Испытания можно будет проводить на полигонах с искуственными неровностями, а в России — по городу . Можно будет после простой поездки с таким сканером на борту, получить информацию : о динамических качествах, управляемости, эффективности торможения, эффективности амортизаторов, вибрациях, относительных перемещениях (люфтах) деталей подвесок, скрипах, оценить вибро — шумоизоляцию, плавность хода и т. д., и сравнить её с эталонной для данного автомобиля и выдать вердикт о неисправности. Думаю, если создать эффективные и компактные датчики, то можно будет включить их в перечень стандартного оборудования авто и получать информацию о поломках по мере её поступления.

www.drive2.ru

Люфт переднего колеса. — Лада Калина Хэтчбек, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Доброго времени суток, друзья!
Переобулся еще месяц назад, но только сейчас дошли руки сделать запись. Поскольку летняя резина у меня на дисках, записываться на шиномонтаж и ждать своей очереди мне не надо. Домкрат, балонник, настроение и хорошая погода — вот все, что нужно! Процесс замены прошел обыкновенно, описывать тут нечего, если бы не одно НО…
Когда меняю колеса всегда пошатываю колеса в вертикальной плоскости, проверяю люфт. Так вот при проверке переднего левого выявил достаточно большой люфт (см. видео)

Первое, на что подумал — ступичный подшипник. Мысленно приготовился к танцам с бубном и съемниками, но насторожил тот факт, что при езде, нет характерного воя взлетающего бомбардировщика. Присмотрелся повнимательнее к гайке крепления ступицы и обнаружил, что буртик гайки плохо замят в выемки на приводе.
Взял трещотку, головку на 30 и попробовал затянуть гайку. При усилии, как при затяжке болтов крепления колеса, удалось повернуть гайку градусов на 45.

Полный размер

Затяжка гайки.

Попробовал пошатать колесо, люфт исчез от слова совсем! Взял плоскую отвертку, молоток и получше загнул буртик гайки в выемки на приводе.

Полный размер

Фиксируем положение гайки.

Примерно через 200 км пробега специально поддомкрачивал колесо и проверял люфт — все в норме, люфт не появился!
Всем удачи на дорогах! Ни гвоздя, ни жезла, ни камеры!

Цена вопроса: 0 ₽

www.drive2.ru

Люфт колеса в горизонтальной плоскости

Всеукраинский клуб ЛАНОС КЛАН – создан с целью наладить общение между автолюбителями, организовать клубное сообщество для тематического общения, встреч и других мероприятий.

Всеукраинский клуб ЛАНОС КЛАН – Клуб, который объединил абсолютно разных людей из абсолют но разных уголков Украины, и даже России и Белоруссии.

Всеукраинский клуб ЛАНОС КЛАН был создан 01 марта 2005 года небольшой группой людей, которые внесли в его развитие огромный вклад.

Опции темы
Поиск по теме

Диагноз: люфт переднего левого колеса. Лечение.

После замены гранаты, случайно обнаружил сильный люфт переднего левого колеса. До этого месяц назад заметил, что перед машины странно едит, как будто колеса овальные, и вчера вот увидел сильный люфт, думаю в этом причина овалоподобности.

Итак, сам ни разу с таким не сталкивался, поэтому не очень понимаю, что надо менять/ремонтировать, чтобы устранить люфт?

Машина Тойота Карина ТДизель 210 кузов 97 года 14:48 .

В какой плоскости люфт? Пишешь что менял гранату, может быть не затянул центральную гайку, т.е. не подтянут ступичный подшипник?
Подними машину, берешь руками по середине колеса (по горизонтале) и дергаешь руками в одном направлении, т.е. от себя на себя одновременно – есть люфт – потягивай центральную гайку (регулировка подшипника ступицы), дергаешь так же но уже руки в разные направления, т.е. качаешь колесо право/лево – есть люфт – рулевой наконечник. Дергаешь колесо за верх -если есть люфт то верхняя шаровая (у тебя ее кажись нет, я не помню), под нижний рычаг подсовываешь второй домкрат (если нет то чурку и опускаешь основным) так что бы сжалась пружина немного, дергаешь за низ колеса – есть люфт – меняй нижнюю шаровую.
Вот такая не хитрая проверка.

У меня люфт во всех направлениях (сразу не дописал в первом сообщении), гайку конечно, проверю, съезжу на СТО попрошу чтобы с помощью пневмоверта затянули получше.

За ответ спасибо, продиагностирую еще раз =) А то так получается что все менять.

Эээээййййй 🙂 куда пневмовртом. ты чего. там от руки закручивается.. подтягиваешь по крепче, без фанатизма и отпускаешь пока колесо (к стати колесо снимать вовсе не обязательно есть диск позволяет накидным ключем или головкой подлезть) от руки не станет проворачиваться на 1,5 – 2 оборота если его крутануть рукой. и все.

Сейчас сходил поднял на домкрате переднее колесо, пошевелил подергал, выявился только люфт по вертикали, горизонатльного нет люфта (показалось видимо).
Подергал от себя-на себя одновременно двумя руками, все в норме, центральная гайка затянута нормально значит.

Вертикальный люфт, это значит что-то с шаровой опорой? Я в этом не очень разбираюсь, не приходилось раньше, даже не знаю как она выглядит, пойду поищу картинки на яндексе (нашел, оказывается вот так).

И еще один вопросик.
Я вывесил еще правое колесо, так вот, люфта на нем нет, но оно очень туго крутится, в чем может быть дело? При езде не гудит. Суппорт клинит? Или это какой то подшипник умер?

Последний раз редактировалось skynetline; 12.06.2011 в 16:18 .

Раз при вертикальном дергании есть люфт – шаровая на замену.
То что туго крутится: Перетянута центральная гайка, клинит суппорт – все больше нечему. проверяется легко: сними колесо у суппорта есть отверстия в которые видно колодки с торца, отверткой с широким жалом ковырни – разведешь колодки и прокручивай колесо если легко закрутится – суппорт надо обслужить (смазать направляющие), это собственно нужно делать регулярно.

Итак, пришла заказанная шаровая, вопрос такой: ее смазывать надо как-то? Или уже все на заводе сделано и просто можно установить? Шаровая Nipparts вроде.

#1 Series

  • Гаражники
  • 402 сообщений
  • Появился люфт при качании переднего правого колеса в горизонтальной плоскости. Спецы определили, что люфтит внутренний наконечник рулевой рейки. Сказали, что надо снять пыльник с рейки. Выкрутить внутренний наконечник из нее. Отвезти по указанному адресу, где известный токарь чего-то там приварит и поставить на место.
    Кто-нибудь делал это ?

    Сергей, Челябинск.
    /Nissan Sunny, FB13, GA-15DS/

    womaninred.ru

    Люфт колеса Тойота Королла

    На форумах встречаются жалобы на то, что люфтит заднее колесо Королла Е11.  Небольшой люфт допускается, сильные же колебания говорят о неисправности ступицы или её подшипника. Причины люфта колес редко связаны с чем-то, кроме ходовой автомобиля.

    Тойота Королла: горизонтальный люфт переднего колеса

    Колесо может люфтить как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. При горизонтальном люфте причины могут быть в:

    • ступичном подшипнике;
    • рулевой рейке;
    • рулевых тягах.

    Для диагностики нужно загнать машину за яму и проверить состояние перечисленных деталей. Проверка заключается в том, чтобы руками или при помощи подручных средств проверить наличие люфта.

    Проверка люфта подшипника колеса Тойота Королла

    Чаще всего причиной люфта колес являются подшипники. Чтобы проверить их состояние, необходимо выполнить следующие действия:

    • Взяться за колесо машины сверху и попробовать сдвинуть его поперечно. Если подшипник в колесе исправен, люфта быть не должно.
    • Если люфт присутствует, необходимо нажать на тормоз и повторить процедуру. Сохранение люфта говорит о неисправности шарнира оси.
    • Поднимите автомобиль домкратом и проверните колесо. Неисправные подшипники скорее всего будут издавать посторонний шум и хруст.

    Люфт задних колес Тойота Королла

    Иногда на автомобилях Тойота Королла на стояночном тормозе присутствует люфт колес. Стояночный тормоз на Королле в 120 кузове барабанный, а основные тормоза дисковые. Люфт колес при такой конструкции считается нормальным явлением. Конечно, всегда нужно иметь в виду масштаб – если колесо люфтит сильно, стоит обратиться к специалисту.

    Вибрация колес Тойота Королла

    Почему-то чаще в жалобах затрагивает вибрация колесо правое Королла. Тем не менее, причины вибрации характерны для обоих колес. Вибрация в руль может идти при появлении грыжи на колесе, нарушении балансировки, ослаблении шпилек колеса. Наиболее частой причиной является грыжа.

    Плохое торможение задних колес Тойота Королла 1997-2002

    Если на вашем автомобиле плохо тормозят задние колеса, проблема скорее всего кроется в регуляторе тормозов, который в простонародье называют колдуном. Он расположен у левого заднего колеса и присутствует не на всех модификациях автомобиля.

    Помимо этого на некоторых модификациях установлен в моторном отсеке ограничитель давления тормозных сил, который также влияет на торможение. Его регулировка не предусмотрена, при возникновении сложностей его можно снять, почистить и перебрать.

    modtop.ru

    ❶ Как устранить люфт колеса 🚩 люфт заднего колеса 🚩 Ремонт и сервис

    Автор КакПросто!

    Когда во время контрольного осмотра машины выявляется неравномерный износ протектора покрышки колеса, то причин подобного нарушения, как правило, существует не менее двух. Первая из них: разница давления в шинах. Вторая: образования люфта в креплениях колеса.

    Статьи по теме:

    Вам понадобится

    • - гаечный ключ на 19 мм,
    • - гаечный ключ на 13 мм,
    • - ступичный ключ,
    • - домкрат.

    Инструкция

    В тех случаях, когда причиной интенсивного износа стала разница давления в шинах, данный параметр корректируется при помощи компрессора. Но когда неравномерный износ происходит из-за образовавшегося люфта, тогда необходимо выяснить, какой именно узел неисправен. С целью проведения диагностики автомобиль поднимается на домкрате, и нижний рычаг подвески той стороны, на которой обнаружен дефект, устанавливается на жесткой опоре, после чего домкрат убирается. Взявшись по центру руками за колесо в одной горизонтальной плоскости, и, пытаясь повернуть его влево и вправо, выявляется люфт наконечника рулевой тяги. При положительном результате наконечник заменяется новым. Чтобы проверить техническое состояние подшипника ступицы колеса и шаровой опоры, необходимо заложить монтировку в верхнее отверстие колесного диска и, удерживая ее руками, покачать подвеску вверх и вниз, стопой ноги при этом придавливается вовнутрь нижняя часть обода колеса. Любая отдача в ногу свидетельствует о неисправности проверяемых узлов.

    Причем стуки шаровой опоры и подшипника ступицы – различаются. Так что определить, в каком именно узле образовался люфт, не составляет особого труда. Немного сложнее выявить люфт в сайлентблоках, но с помощью монтировки или большой отвертки, решается и эта задача.

    Определив неисправные детали, и, заменив их новыми, устранив тем самым люфт колеса, производится обязательная перестановка колес.

    Совет полезен?

    Распечатать

    Как устранить люфт колеса

    Статьи по теме:

    Не получили ответ на свой вопрос?
    Спросите нашего эксперта:

    www.kakprosto.ru

    Люфт в переднем левом колесе((( — Лада 4x4 3D, 1.7 л., 1998 года на DRIVE2

    Сегодня 02.04.2010 появилась вибрация, решил разобраться в чем дело. Вибрация шла откуда-то спереди.
    Загнал машину в гараж, подданкратил переднюю часть авто и обнаружил большой люфт в левом колесе. Не долго подумав решил разбирать("Решил что полетел подшипник в ступице").

    Работа закипела:

    1. Скидываю колесо, зачищаю все резьбовые соединения и головки болтов щёткой и отвёрткой.
    Но как говориться беда не приходит одна, оказалось еще у меня и тормозной суппорт потек(((

    2. Головкой «на 22» отворачиваю частично, гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.


    Частично, отворачиваю гайки нижней шаровой – 3 штуки.

    3. Чтобы разъединить конусное соединение на рулевой тяге, отворачиваю гайку и использую съемник


    Чертовски удобная вещь, я хочу сказать, не надо бояться, что расплескаешь резьбу.
    Поворотный кулак теперь свободно поворачивается и доступ к гайкам шаровых удобен и прост.

    4. Выбиваю нижнюю шаровую.
    Последней выбиваю верхнюю шаровую. Именно её выбивать удобнее всего, да и выскакивает она легче – узел находится под небольшой нагрузкой – верхний рычаг упирается в резиновый «отбойник». Снимаем два хомута (прижимные пластины) крепления тормозных шлангов.

    5. Самое время снять суппорт.
    Отгибаю контрящие «усики» и откручиваю два болта (17мм) крепления кронштейна суппорта от кулака. Отвожу поршня цилиндра отвёрткой (если они подклинивают, то необходимо использовать мощную отвёртку, монтировку, зубило)
    Снимаю суппорт.
    И чтобы он не мешался привязываю его веревкой.

    6. Откручиваю гайку ступицы


    Вынимаем конусную втулку и вуаля ступица снята)))

    Дальнейшие работы можно перенести на верстак.

    7. Выбиваю ступицу вместе с тормозным диском. Диск сточен решил поставить новый.
    Тем не менее на ступицах, особенно на не оригинальных снашивается место посадки подшипников, что делает невозможным регулировку ступичных подшипников.

    8. Выбиваем остатки сальников и подшипников из поворотного кулака. Я это делаю монтировкой.

    В моём случае развалился внутренний подшипник.

    9. Очищаю и промываю ступицу от остатков масла и стружки.

    10. Не путая наружные обоймы подшипников забиваю их в ступицу. Это можно делать молотком через старую обойму.

    Обращаю внимание, что обе обоймы забиваются меньшей кромкой наружу.
    Не рекомендую забивать обоймы металлическими предметами с острыми гранями. Лучше всего использовать специальную оправку.

    Ни в коем случае нельзя допускать забоев на рабочей поверхности обойм.

    11. В изобилии смазываем подшипники литолом. Закладываем смазку в пространство между подшипниками. Вкладываем подшипники в ступицу, опять закладываем их сверху слоем смазки. Забиваем сальники.

    Дабы не повредить сальники ступицы их необходимо забивать оправкой.

    12. Вставляем ступицу в подшипники.

    Затем я отложил ступицу и занялся заменой уплотнителей на тормозном суппорте.
    Решил не снимать его полностью, и не отсоединять тормозные шланги. Но при этом приходилось внимательно следить за уровнем тормозной жидкости в бачке. Главное чтобы не попал воздух в тормозную систему.
    Заменив все, начал все ставить обратно)))

    13. Устанавливаем поворотный кулак. Одновременно направляем привод в ступицу и совмещаем соединение пальца нижней шаровой опоры. Наживляем гайку ступицы, предварительно положив под нее конусную втулку. Наживляем гайку нижней и верхней шаровой опоры.

    14. Затягиваем шаровые и устанавливаем суппорт на место.

    15. Последняя операция установка рулевой тяги.
    Для устранения прокручивания пальца тяги необходимо приопустить машину на треногу подставленную под шарнир, либо приподнять шарнир домкратом.

    16. Т.к. я менял уплотнители на тормозном суппорте, необходимо было прокачать тормоза, что я и сделал.

    17. Ставим колесо (затягиваем все гайки).
    Поворачивая колесо затягиваем гайку ступицы необходимым усилием (я на глаз, по книжке 2кг-м). Надо учитывать, что при запрессовке наружных обойм могли быть некоторые перекосы или они были запрессованы не до конца, в тоже время не стоит перетягивать подшипники дабы не повредить их!

    Делаем несколько оборотов колеса, ослабляем гайку, где-то на 15 градусов. Покачивая колесо держа его сверху и снизу определяем люфт. О приборам и специальным оправкам он должен составлять не более 0,15мм. Я оставляю обычно еле ощутимый люфт… наверно это и есть «после регулировки зазор в подшипнике должен быть 0,01 – 0,07мм».

    Ни в коем случае нельзя перетягивать подшипник (уж лучше его недотянуть)! Это, несомненно, приведёт к его преждевременному износу, а главное, поломка подшипников ступицы может привести к заклиниванию колеса, что, согласитесь, на шоссе, может стать причиной автокатастрофы.

    18. Контрим гайку – накерниваем её над проточками в приводе.

    Вот и всё готово. Автомобиль сразу же воспринимается иначе – и управляемость появилась, да и вибрация исчезла… тормоза как положено… Приятно ездить на исправной машине!

    P.S.Вся эта работа заняла у меня часа 3-4.

    www.drive2.ru